Spínaný zdroj z počítača. Laboratórny zdroj z ATX jednotky počítača. Postupnosť akcií na premenu zdroja ATX na regulovaný laboratórny zdroj

Počítač nám slúži roky, stáva sa skutočným rodinným priateľom, a keď zastará alebo sa beznádejne pokazí, je veľká škoda voziť ho na skládku. Existujú však časti, ktoré v každodennom živote vydržia dlho. Toto a

početné chladiče, chladič procesora a dokonca aj samotná skrinka. Najcennejšie je však napájanie. Vďaka slušnému výkonu a malým rozmerom je ideálnym objektom pre všetky druhy modernizácií. Transformácia nie je taká náročná úloha.

Premena počítača na bežný zdroj napätia

Musíte sa rozhodnúť, aký typ napájania má váš počítač, AT alebo ATX. Spravidla je to uvedené na tele. Spínané zdroje fungujú len pri zaťažení. Konštrukcia zdroja typu ATX vám ho ale umožňuje umelo napodobniť skratovaním zeleného a čierneho vodiča. Takže pripojením záťaže (pre AT) alebo zatvorením potrebných svoriek (pre ATX) môžete spustiť ventilátor. Na výstupe sa objaví 5 a 12 voltov. Maximálny výstupný prúd závisí od výkonu napájacieho zdroja. Pri 200 W pri päťvoltovom výstupe môže prúd dosiahnuť asi 20A, pri 12V - asi 8A. Takže bez dodatočných nákladov môžete použiť dobrý s dobrými výstupnými vlastnosťami.

Premena zdroja napájania počítača na zdroj nastaviteľného napätia

Mať takýto zdroj energie doma alebo v práci je celkom pohodlné. Výmena štandardného bloku je jednoduchá. Je potrebné vymeniť niekoľko odporov a odstrániť tlmivku. V tomto prípade je možné napätie nastaviť od 0 do 20 voltov. Prirodzene, prúdy zostanú v pôvodných proporciách. Ak sa uspokojíte s maximálnym napätím 12V, stačí na jeho výstup osadiť tyristorový regulátor napätia. Obvod regulátora je veľmi jednoduchý. Zároveň to pomôže vyhnúť sa rušeniu vo vnútri počítačovej jednotky.

Premena napájacieho zdroja počítača na autonabíjačku

Princíp sa príliš nelíši od regulovaného napájania. Je len vhodné prejsť na výkonnejšie. Nabíjačka zo zdroja počítača má množstvo výhod a nevýhod. Medzi výhody patria predovšetkým malé rozmery a nízka hmotnosť. Transformátorové nabíjačky sú oveľa ťažšie a ich používanie je nepohodlnejšie. Nevýhody sú tiež významné: kritickosť voči skratom a prepólovaniu.

Samozrejme, táto kritickosť sa pozoruje aj v transformátorových zariadeniach, ale keď impulzná jednotka zlyhá, striedavý prúd s napätím 220 V má tendenciu k batérii. Je desivé predstaviť si dôsledky tohto pre všetky zariadenia a ľudí v okolí. Tento problém rieši použitie ochrany v napájacích zdrojoch.

Pred použitím takejto nabíjačky berte vážne návrh ochranného obvodu. Okrem toho existuje veľké množstvo ich odrôd.

Neponáhľajte sa preto vyhadzovať náhradné diely zo starého zariadenia. Prerobenie zdroja počítača mu dá druhý život. Pri práci s napájacím zdrojom nezabudnite, že jeho doska je neustále pod napätím 220 V, čo predstavuje smrteľnú hrozbu. Pri práci s elektrickým prúdom dodržiavajte pravidlá osobnej bezpečnosti.

Trochu som sa nechal uniesť elektroformovaním (o tom vám poviem neskôr) a potreboval som nový zdroj napájania. Požiadavky naň sú približne nasledovné - výstupný prúd 10A pri maximálnom napätí cca 5V. Pohľad mi samozrejme hneď padol na kopu nepotrebných počítačových zdrojov.

Myšlienka premeny napájacieho zdroja počítača na laboratórny samozrejme nie je nová. Na internete som našla niekoľko návrhov, no rozhodla som sa, že ešte jeden by nezaškodil. V procese prerábania som urobil veľa chýb, takže ak sa rozhodnete urobiť si takýto zdroj energie pre seba, vezmite ich do úvahy a urobíte lepšie!

Pozor! Napriek tomu, že sa zdá, že tento projekt je pre začiatočníkov, nič také neexistuje – projekt je pomerne zložitý! Mysli na to.

Dizajn

Výkon zdroja, ktorý som vytiahol spod postele je 250W. Ak urobím napájací zdroj 5V/10A, tak sa stratí vzácna sila! Žiaden problém! Zvýšime napätie na 25V, mohlo by sa to hodiť napríklad na nabíjanie batérií - tam potrebujete napätie cca 15V.

Ak chcete pokračovať ďalej, musíte najprv nájsť obvod pre zdrojový blok. V zásade sú všetky napájacie obvody známe a dajú sa vygoogliť. Čo presne potrebujete do Googlu, je napísané na tabuli.

Priateľ mi dal môj diagram. Tu je. (Otvorí sa v novom okne)

Áno, áno, budeme sa musieť preplaziť cez všetky tieto vnútornosti. Datasheet na TL494 nám v tom pomôže.

Takže prvá vec, ktorú musíme urobiť, je skontrolovať, aké maximálne napätie môže napájací zdroj produkovať na +12 a +5 voltových zberniciach. Ak to chcete urobiť, odstráňte prepojku spätnej väzby premyslene umiestnenú výrobcom.

Rezistory R49-R51 pritiahnu kladný vstup komparátora k zemi. A voila, na výstupe máme maximálne napätie.

Snažíme sa spustiť napájanie. Áno, bez počítača sa to nespustí. Faktom je, že je potrebné ho zapnúť pripojením kolíka PS_ON k zemi. PS_ON je zvyčajne označený na nástenke a budeme ho potrebovať neskôr, takže ho nevystrihneme. Vypnime však nepochopiteľný obvod na Q10, Q9 a Q8 - používa výstupné napätie a po jeho odpojení nedovolí spustenie nášho napájania. Náš mäkký štart bude fungovať na rezistoroch R59, R60 a kondenzátore C28.

Takže napájanie sa spustilo. Objavili sa maximálne výstupné napätia.

Pozor! Výstupné napätia sú väčšie ako tie, pre ktoré sú výstupné kondenzátory navrhnuté, a preto môžu kondenzátory explodovať. Chcel som vymeniť kondenzátory, takže mi to nevadilo, ale nemôžete zmeniť oči. Opatrne!

Takže sme sa naučili od +12V – 24V a od +5V – 9,6V. Vyzerá to tak, že rezerva napätia je presne 2-násobná. Veľmi dobre! Obmedzme výstupné napätie nášho zdroja na 20V a výstupný prúd na 10A. Dostaneme tak maximálne 200W výkonu.

Zdá sa, že o parametroch je rozhodnuté.

Teraz musíme urobiť riadiacu elektroniku. Plechové puzdro napájacieho zdroja ma neuspokojilo (a, ako sa ukázalo, márne) - má tendenciu niečo poškriabať a je tiež spojené so zemou (to bude rušiť meranie prúdu s lacnými operačnými zosilňovačmi) .

Pre telo som zvolil Z-2W, kancelária Maszczyk

Zmeral som hluk vydávaný napájacím zdrojom - ukázalo sa, že je dosť malý, takže je celkom možné použiť plastové puzdro.

Po prípade som si sadol s Corel Draw a prišiel som na to, ako by mal vyzerať predný panel:

Elektronika

Rozhodol som sa rozdeliť elektroniku na dve časti – falošný panel a riadiacu elektroniku. Dôvodom tohto rozdelenia je, že na prednom paneli jednoducho nebolo dosť miesta na umiestnenie riadiacej elektroniky.

Ako hlavný zdroj energie pre moju elektroniku som zvolil pohotovostný zdroj. Bolo zistené, že ak je silne zaťažený, prestane pípať, takže 7-segmentové indikátory sa ukázali ako ideálne - napájací zdroj bude zaťažený a zobrazí sa napätie a prúd.

Falošný panel:

Má indikátory, potenciometre a LED. Aby som do 7-segmentových zariadení neťahal kopu drôtov, použil som posuvné registre 74AC164. Prečo AC a nie HC? Pre HC je maximálny celkový prúd všetkých vetví 50 mA a pre AC je to 25 mA pre každú vetvu. Pre indikátorový prúd som zvolil 20mA, čiže 74HC164 by určite nestačil prúd.

Riadiaca elektronika- tu je všetko trochu komplikovanejšie.

V procese zostavovania obvodu som urobil špecifickú chybu, za ktorú som zaplatil hromadou prepojok na doske. Opravený diagram je vám poskytnutý.

U1A je skrátka diferenciál. prúdový zosilňovač. Pri maximálnom prúde je výstup 2,56V, čo sa zhoduje s referenciou regulátora ADC.

U1B je samotný komparátor prúdu - ak prúd prekročí prahovú hodnotu špecifikovanú odpormi, tl494 sa „vypne“

U2A je indikátor, že napájací zdroj pracuje v režime obmedzenia prúdu.

U2B – komparátor napätia.

U3A, U3B – opakovače s alternátormi. Faktom je, že premenné sú relatívne vysoko odolné a mení sa aj ich odpor. To značne sťaží kompenzáciu spätnej väzby. Ale ak ich privediete k rovnakému odporu, všetko sa stane oveľa jednoduchším.

S ovládačom je všetko jasné - je to banálny Atmega8 a dokonca aj v hlbokom tanieri, ktorý ležal v sklade. Firmvér je pomerne jednoduchý a bol vykonaný medzi spájkovaním ľavou labkou. Ale o nič menej, pracovné.

Ovládač pracuje na frekvencii 8 MHz z RC oscilátora (je potrebné nainštalovať príslušné poistky)

Našťastie je potrebné meranie prúdu presunúť na „vysokú stranu“, potom bude možné merať napätie priamo na záťaži. V tomto obvode pri vysokých prúdoch bude mať namerané napätie chybu až 200 mV. Pokazil som to a robím pokánie. Dúfam, že nebudeš opakovať moje chyby.

Prepracovanie výstupnej časti

Všetko nepotrebné vyhodíme. Diagram vyzerá takto (kliknite naň):

Trošku som upravil common-mode tlmivku - zapojil som do série vinutie, ktoré je na 12V a dve vinutia na 5V, nakoniec mi to vyšlo na cca 100 μH, čo je veľa. Kondenzátor som vymenil aj za tri paralelne zapojené 1000uF/25V

Po úprave bude výstup vyzerať takto:

nastavenie

Poďme spustiť. Sme ohromení množstvom hluku!

300 mV! Zdá sa, že balíčky vzbudzujú spätnú väzbu. Spomalíme OS na limit, balíčky nezmiznú. Takže to nie je problém OS.

Po dlhom hrabaní som zistil, že dôvodom hluku bol drôt! O_o Jednoduchý dvojžilový dvojmetrový drôt! Ak pred ním pripojíte osciloskop, alebo pripojíte kondenzátor priamo k sonde osciloskopu, zvlnenie sa zníži na 20 mV! Tento jav naozaj neviem vysvetliť. Možno sa niektorí z vás podelia? Teraz je jasné, čo robiť - v napájacom obvode musí byť kondenzátor a kondenzátor musí byť zavesený priamo na svorkách napájania.

Mimochodom, o Y - kondenzátoroch. Číňania na nich šetrili a nedodávali ich. Takže výstupné napätie bez Y-kondenzátorov

A teraz - s Y kondenzátorom:

lepšie? Bezpochýb! Navyše, po inštalácii Y-kondenzátorov okamžite prestal merač prúdu blikať!

Osadil som aj X2 – kondenzátor, aby bolo v sieti aspoň menej svinstva. Bohužiaľ nemám podobnú tlmivku so spoločným režimom, ale hneď ako ju nájdem, hneď ju nainštalujem.

Spätná väzba.

Písal som o nej, čítal

Chladenie

Tu sme museli makať! Po pár sekundách pri plnej záťaži bola odstránená otázka potreby aktívneho chladenia. Najviac sa zahrievala zostava výstupných diód.

Zostava obsahuje obyčajné diódy, uvažoval som o ich výmene za Schottkyho diódy. Ukázalo sa však, že spätné napätie na týchto diódach je asi 100 voltov a ako viete, vysokonapäťové Schottkyho diódy nie sú oveľa lepšie ako bežné diódy.

Preto sme museli pripojiť kopu ďalších radiátorov (toľko, koľko sa nám zmestilo) a zorganizovať aktívne chladenie.

Kde získať energiu pre ventilátor? Tak som dlho rozmýšľal, ale nakoniec som na to prišiel. tl494 je napájaný 25V zdrojom. Vezmeme ho (z prepojky J3 v diagrame) a spustíme ho pomocou stabilizátora 7812.

Pre vetranie som musel vyrezať kryt na 120mm ventilátor, pripevniť zodpovedajúcu mriežku a nastaviť samotný ventilátor na 80mm. Jediné miesto, kde sa to dalo, bol vrchný kryt, a preto sa dizajn ukázal ako veľmi zlý – z vrchu mohol spadnúť nejaký ten kovový svinstvo a skratovať vnútorné obvody napájacieho zdroja. Dávam si 2 body. Nemali ste opustiť kryt zdroja napájania! Neopakuj moje chyby!

Ventilátor nie je nijako pripevnený. Horný kryt ho len stlačí. Tak som dostal správnu veľkosť.

výsledky

Spodná čiara. Tento zdroj teda funguje už týždeň a môžeme povedať, že je celkom spoľahlivý. Na moje prekvapenie vyžaruje veľmi málo, čo je dobré!

Snažil som sa opísať nástrahy, na ktoré som narazil. Dúfam, že ich nebudeš opakovať! Veľa štastia!

V tomto článku sa dozviete, ako si sami vyrobiť laboratórny napájací zdroj z toho, čo máte po ruke. Dnes existuje pomerne veľa zariadení, ktoré vyžadujú rôzne napájacie zdroje - 5, 3 a 12 voltov. A niektoré sú dokonca napájané vysokofrekvenčným prúdom (o týchto zariadeniach sa bude diskutovať samostatne). Ale stojí za to začať s klasickým obvodom - na transformátore. Samozrejme, dizajn bude ťažkopádny a obvod bude zastaraný, ale spoľahlivosť je vysoká.

Napájací transformátor

Pre laboratórne napájanie je potrebné použiť transformátory typu TS-270 (dvojcievkové, zo starých trubicových farebných televízorov). Budú však musieť byť mierne modernizované. Primárne vinutia zostávajú na svojich miestach, sekundárne vinutia sú úplne odstránené. Takto sa vyrába laboratórny napájací zdroj, ktorého schéma je uvedená v článku. Nové vinutia sa navíjajú na základe existujúcich potrieb. Najjednoduchšou možnosťou je postupná regulácia výstupného napätia. Aby ste to dosiahli, musíte vypočítať, koľko otáčok je potrebných na odstránenie jedného voltu:

1. Namiesto sekundárneho vinutia naviňte 10 závitov drôtu.
2. Zapnite transformátor a zmerajte napätie na sekundárnom vinutí.
3. Povedzme, že dostaneme 2 V. Preto 5 závitov produkuje 1 V.
4. Ak chcete urobiť "kroky" 1 V, musíte urobiť kohútiky každých päť otáčok.

Takýto dizajn bude masívny a na prepínanie prevádzkových režimov budete musieť použiť buď niekoľko zásuviek alebo špeciálny prepínač. Bude oveľa jednoduchšie navinúť sekundárne vinutie tak, aby výstup bol približne 30 voltov striedavého napätia.

Úprava napätia

Príklad krokového nastavenia bol uvedený vyššie. Ale laboratórny zdroj, ktorého schéma je uvedená v článku, má jednu veľkú výhodu - má pevné sekundárne vinutie, bez odbočiek. Nastavenie sa vykonáva pomocou špeciálneho obvodu na báze polovodičových prvkov. Pomocou premenlivého odporu sa menia prechodové parametre polovodiča. V dôsledku toho sa menia parametre obvodu a výstupné napätie.

Ide o to, že získate regulovaný laboratórny zdroj energie. A na sledovanie výstupného napätia budete musieť k nemu pripojiť voltmeter. Najjednoduchším spôsobom je použiť ukazovateľ, hlavná vec je, že stupnica je správne odstupňovaná. Ale môžete minúť trochu peňazí a kúpiť digitálny voltmetr (jeho cena je asi sto rubľov), ktorého rozsah merania je v rozmedzí 0...30 voltov. Práca s ním bude oveľa jednoduchšia, pretože na výstupe vášho zdroja vždy uvidíte hodnotu napätia.

Napájanie počítača

Na rovinu povedané, ide o ideálne zariadenie. Môžete z neho vyrobiť akýkoľvek zdroj konštantného napätia. Je pravda, že nie každý vie, ako to spustiť bez základnej dosky. Je to veľmi jednoduché - vyhľadajte jeden zelený vodič v káblovom zväzku a pripojte ho k akémukoľvek čiernemu. To je všetko, môžete vidieť, ako sa ventilátory točia. Teraz sa dozvieme viac o tom, ako vyrobiť laboratórny zdroj napájania z počítača vlastnými rukami.

Napätia v napájacom zdroji počítača

Faktom je, že v napájacom zdroji počítača nájdete niekoľko typov napätia:

1. 3,3 V.
2. 12 V.

Ako viete, toto sú „najpopulárnejšie“ hodnoty napätia. Sú dostatočné na napájanie mikroobvodov, ovládačov a akčných členov. Upozorňujeme, že aj zložitý elektronický mechanizmus môže byť napájaný iba z jedného zdroja napájania počítača. Len keby tam bola poriadna zásoba energie.

Vysokofrekvenčné prúdy

Najdôležitejšie je, že z počítačového zdroja s vysokofrekvenčným prúdom na výstupe môžete vyrobiť laboratórny zdroj. Niektoré zariadenia, ako napríklad meniče podsvietenia monitora, vyžadujú RF prúd. Ako viete, napájanie počítača je postavené pomocou invertorového obvodu. Preto niekde v ňom nájdete napätie 12 voltov s vysokou frekvenciou. Ak to chcete urobiť, musíte urobiť nasledovné:

1. Demontujte kryt zdroja napájania (najskôr ho odpojte od siete).
2. Nájdite najväčší transformátor. Toto je vysokofrekvenčný transformátor, na ktorom bude umiestnený vysokofrekvenčný prúd.
3. Prispájkujte dva vodiče k primárnemu vinutiu a vyveďte ich von z puzdra.

Teraz zostáva len všetko krásne usporiadať - vyrobiť predný panel, namontovať požadovaný počet zásuviek a označiť ich, aby nedošlo k zámene. Pri výrobe laboratórneho zdroja z počítačového zdroja získate jednu veľkú výhodu – výstupné napätie je vždy stabilné. Nie sú potrebné žiadne ďalšie stabilizačné obvody. A hneď na začiatku uvažovaný laboratórny zdroj 0-30V sa ukazuje z hľadiska parametrov oveľa horšie ako tie z počítačového zdroja.

Záver

Môžete polemizovať o výhodách a nevýhodách rôznych obvodov, ale najkvalitnejším produktom bude zdroj energie z počítačového zdroja. Má to však nevýhodu - skrat na výstupe spôsobí, že napájací zdroj prejde do ochranného režimu. V skutočnosti ide o úplné zastavenie práce. Iba reštartovanie zariadenia vráti výstupné napätie. Ak je ale laboratórny zdroj vyrobený podľa klasického transformátorového obvodu, môžete sa takýmto problémom vyhnúť - budete však musieť myslieť na ochranu proti skratu (aspoň 16 alebo 25 ampérová poistka na výstupe zariadenia).

Dnes sú náklady na laboratórny zdroj energie približne 10 000 rubľov. Ukazuje sa však, že existuje možnosť premeniť napájanie počítača na laboratórne. Len za tisíc rubľov získate ochranu proti skratu, chladenie, ochranu proti preťaženiu a niekoľko napäťových vedení: 3V, 5V a 12V. Budeme ho však upravovať tak, aby poskytoval rozsah 1,5 až 24 V, čo je ideálne pre väčšinu elektroniky.

Domnievam sa, že tento spôsob premeny počítačového zdroja na 24 voltov je najlepší, ak vezmeme do úvahy, že som to dokázal vlastnými rukami pretaviť do reality, keď som mal len 14 rokov.

UPOZORNENIE: Vykonávajú sa tu elektroinštalačné práce, buďte opatrní a dodržujte bezpečnostné opatrenia!

Budete potrebovať:

• ruleta
• skrutkovač
• Počítačový zdroj (odporúčam 250 W +) a kábel k nemu
• Drôtové západky
• Spájkovačka
• 10 ohmový odpor 10 W alebo väčší (niektoré nové napájacie zdroje nefungujú správne bez záťaže, takže by to mal poskytovať odpor)

Nie je potrebné:

• prepínač
• 2 LED diódy ľubovoľnej farby (najlepšie červená a zelená)
• Ak používate LED diódy, budete potrebovať 1 alebo 2 330 ohmové odpory,
• Zmršťovacia
• Vonkajšie puzdro (všetko môžete vložiť do pôvodného puzdra, alebo si môžete vziať iné).

V závislosti od spôsobu, ktorý používate na regulované napájanie zo zdroja počítača (viac o tom neskôr):

• Svorkovnice
• Vŕtajte
• Rezistor 120 Ohm
• Variabilný odpor 5 kOhm
• Konektory
• Aligátorové klipy

Krok 1: Zostavenie a príprava napájacieho zdroja

Upozornenie: SKÔR AKO ZAČNETE SA UISTITE, ŽE NIE JE PRIPOJENÝ NAPÁJACÍ ZDROJ

Kondenzátory vám môžu spôsobiť elektrický šok, ktorý je dosť bolestivý. Nechajte napájací zdroj niekoľko dní stáť, aby sa vyčerpal, alebo pripojte 10 ohmový odpor k červenému a čiernemu vodiču.

Ak pri zapnutí napájania počujete bzučanie, znamená to, že niekde nastal skrat alebo iný vážny problém. Ak počas spájkovania počujete bzučanie (nie zo spájkovačky), znamená to, že napájanie je pripojené. Pamätajte, že ak sa jednotka, ktorá je pripojená k napájaniu, vypne tlačidlom, stále v nej bude prúd.

Dobre, odpojíme napájací zdroj z počítača. Zvyčajne sa pripevňuje pomocou 4 skrutiek k zadnému panelu puzdra. Odstráňte drôty z otvoru, potom ich zoskupte podľa farby a odrežte konce.

Mimochodom, práve ste zrušili záruku.

Krok 2: Vykonajte zapojenie

Teraz prejdime k zložitejšej časti, kde je potrebné pridať LED diódy, spínače a ďalšie podobné časti. Z každého druhu drôtu máme veľa, preto odporúčam použiť 2-4 drôty. Niektorí ľudia robia všetko v krabici, ale ja som robil všetko vonku. Záleží na tom, akú metódu použijete v ďalšom kroku.

Ak chcete pridať indikátor pohotovostného režimu alebo indikátor zapnutia, budete potrebovať LED (odporúča sa, ale nie je potrebná červená) a 330 ohmový odpor. Prispájkujte čierny vodič na jeden koniec odporu a krátky koniec LED na druhý. Rezistor zníži napätie, aby nedošlo k poškodeniu LED. Pred spájkovaním naneste malý kúsok zmršťovacej fólie, aby ste chránili kontakty pred skratom. Prispájkujte fialový drôt k dlhšej nohe a keď pripojíte napájanie (nie zapnete jednotku), LED by sa mala rozsvietiť.

Pre napájací zdroj, ktorý je zapnutý, môžete nastaviť aj inú LED (odporúčam zelenú). Niektorí ľudia hovoria, že na napájanie LED sa má použiť sivý vodič, ale potom potrebujete ďalší 330 ohmový odpor. Práve som ho pripojil na oranžový 3,3V vodič.

Ak používate metódu sivého drôtu:
Pred spájkovaním nasaďte ďalší kus tepelne zmršťovacieho materiálu, aby ste zabránili skratu. Prispájkujte sivý vodič na jeden koniec odporu a druhý koniec odporu na dlhšiu nohu LED. Prispájkujte čierny drôt ku krátkej nohe.

Pri použití oranžového 3,3V vodiča:
Pred spájkovaním nasaďte ďalší kus tepelne zmršťovacieho materiálu, aby ste zabránili skratu. Prispájkujte oranžový drôt k dlhšej nohe LED a čierny drôt ku kratšej nohe.

Teraz k vypínaču: ak už je na zadnej strane vášho zdroja vypínač, táto položka vám nebude veľmi užitočná. Pripojte zelený vodič k jednej svorke na spínači a čierny vodič k druhej. Ak nechcete použiť vypínač, stačí pripojiť zelený a čierny vodič.

Môžete použiť aj 1A poistku. Čierne vodiče stačí prestrihnúť približne v strede a pripojiť ich k poistke v držiaku.

Niektoré napájacie zdroje vyžadujú na správnu činnosť záťaž. Na zabezpečenie tejto záťaže prispájkujte červený vodič na jeden koniec odporu 10 Ohm\10 W a čierny vodič na druhý. Týmto spôsobom si blok bude myslieť, že niečo robí.

Ak niečomu nerozumiete, pozrite sa na schému, ktorú som priložil. Ukazuje, ako pripojiť vodiče. O tom budem hovoriť v ďalšom kroku. Zobrazuje metódu so sivým vodičom k LED (ale môžete použiť oranžovú, ako je napísané vyššie), a tiež ukazuje zapojenie pre rezistor s vysokým odporom.

Krok 3: Začnime prúdom!

V návodoch, ktoré som čítal, existuje veľa rôznych spôsobov pripojenia konektorov na pripojenie zariadení k napájaniu. Začneme tým najlepším a postupne sa dostaneme k najhoršiemu.

Niektoré návody vám povedia, ako zostaviť všetky časti vo vnútri puzdra, ale je to nebezpečné a spôsobí to nadmerné teplo a poškodenie. Odporúčam použiť externú montáž.

Pridanie variabilného rezistora

Osobne si myslím, že je to najlepšia metóda, pretože môže poskytnúť akékoľvek napätie od 1,5 do 24V. Dôvodom je 22V a nie 12V, pretože používa modrý vodič, ktorý je -12V, a nie bežný vodič (čierny vodič).

Budeme potrebovať:

• Regulátor napätia LM317 alebo LM338K
• 100nF kondenzátory (keramické alebo tantalové)
• Kondenzátory 1uF Elektrolytické
• Výkonová dióda 1N4001 alebo 1N4002
• Rezistor 120 Ohm
• Variabilný odpor 5 kOhm

Najprv zostavte obvod z hlavného obrázka a pripojte svoje vedenia +12V a -12V. Potom vyvŕtajte otvory v napájacom zdroji alebo externom puzdre na inštaláciu premenlivého odporu. Všetky ostatné časti musia byť vo vnútri. Teraz navrhujem pridať dve svorkovnice, aby ste mohli zariadenia pripojiť priamo. Môžete k nim pripojiť aj „krokodíly“. Keď otočíte premenlivý odpor, napätie by malo byť medzi 1,5 a 24 V.

POZNÁMKA. Na hlavnom obrázku je preklep, ktorý treba brať do úvahy: +24V namiesto 22V. Ak máte starý voltmeter, môžete ho pripojiť k obvodu na sledovanie napäťového výstupu.

Konektory

Teraz musíte nainštalovať konektory na pripojenie zariadenia. Vyvŕtajte pre ne otvory (nezabudnite zabaliť dosku plošných spojov do plastu, pretože kovové črepy ju môžu skratovať) a potom skontrolujte, či sa hodia vložením konektorov a utiahnutím skrutky. Vyberte, aké napätie má ísť do každého konektora a koľko konektorov chcete vložiť. Kódy farieb vodičov:

• Červená: +5V
• Žltá: +12V
• Oranžová: +3,3V
• Čierna: Zem
• Biela: -5V

Vyššie je obrázok pomocou metódy konektora.

Aligátorové klipy

Ak nemáte veľa skúseností alebo nemáte vyššie uvedené diely a z nejakého dôvodu si ich nemôžete kúpiť, môžete k krokosvorkám pripojiť akékoľvek napäťové vedenia, ktoré chcete. Ak zvolíte túto možnosť, odporúčam použiť izoláciu, aby ste predišli skratom.

1. Nebojte sa pridať do krabice prísady: LED diódy, nálepky atď.
2. Uistite sa, že používate napájací zdroj ATX. Ak je to AT alebo starší zdroj napájania, s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať inú farebnú schému vodičov. Ak nemáte detaily zapojenia, ani nezačínajte so žiadnou prácou, inak si len rozbijete jednotku.
3. Ak sa LED na prednom paneli nerozsvieti, nohy nie sú správne pripojené. Stačí prehodiť vodiče a malo by sa rozsvietiť.
4. Niektoré moderné napájacie zdroje majú vodič „Stabilizátor spätnej väzby“, ktorý musí byť pripojený k zdroju napájania, aby jednotka fungovala. Ak je vodič sivý, pripojte ho k oranžovému vodiču, ak je ružový, pripojte ho k červenému vodiču.
5. Vysokovýkonný rezistor môže byť veľmi horúci; na ochladenie môžete použiť radiátor, ale dbajte na to, aby nedošlo ku skratu.
6. Ak sa rozhodnete namontovať diely do skrinky, ventilátor môžete namontovať vonku, aby ste uvoľnili miesto.
7. Ventilátor môže byť hlučný, pretože je napájaný 12V. Keďže toto nie je počítač, ktorý sa veľmi zahrieva, môžete prestrihnúť červený vodič ventilátora a potom pripojiť oranžový 3,3V monitor. Ak je príliš veľký, znova pripojte červený vodič.

Gratulujem! Úspešne ste vytvorili napájanie.

Základom moderného podnikania je získavanie veľkých ziskov s relatívne nízkymi investíciami. Hoci je táto cesta pre náš vlastný domáci vývoj a priemysel katastrofálna, biznis je biznis. Tu buď zaviesť opatrenia na zamedzenie prieniku lacných vecí, alebo na tom zarobiť. Napríklad, ak potrebujete lacný zdroj energie, nemusíte vymýšľať a navrhovať, zabíjať peniaze - stačí sa pozrieť na trh s bežným čínskym odpadom a pokúsiť sa na základe toho postaviť to, čo je potrebné. Trh je viac ako inokedy zaplavený starými a novými počítačovými zdrojmi rôznych kapacít. Tento zdroj má všetko, čo potrebujete - rôzne napätia (+12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, -5 V), ochranu týchto napätí pred prepätím a nadprúdom. Počítačové zdroje typu ATX alebo TX sú zároveň ľahké a malé. Zdroje sú samozrejme spínané, ale prakticky nedochádza k vysokofrekvenčnému rušeniu. V tomto prípade môžete ísť štandardným osvedčeným spôsobom a nainštalovať bežný transformátor s niekoľkými kohútikmi a množstvom diódových mostíkov a ovládať ho pomocou vysokovýkonného premenlivého odporu. Z hľadiska spoľahlivosti sú transformátorové jednotky oveľa spoľahlivejšie ako spínacie, pretože spínané zdroje majú niekoľko desiatok krát viac častí ako transformátorové zdroje typu ZSSR a ak je každý prvok o niečo menší ako jednota v spoľahlivosť, potom je celková spoľahlivosť produktom všetkých prvkov a v dôsledku toho sú spínané zdroje oveľa menej spoľahlivé ako transformátorové niekoľko desiatokkrát. Zdá sa, že ak je to tak, nemá zmysel sa rozčuľovať a spínané zdroje by sme mali opustiť. Ale tu, dôležitejším faktorom ako spoľahlivosť, je v našej realite flexibilita výroby a impulzné jednotky sa dajú celkom jednoducho transformovať a prestavať na absolútne akékoľvek zariadenie, v závislosti od výrobných požiadaviek. Druhým faktorom je obchod v zaptsatsku. Pri dostatočnej miere konkurencie sa výrobca snaží predávať tovar za cenu, pričom presne počíta záručnú dobu tak, aby sa zariadenie pokazilo nasledujúci týždeň po skončení záruky a klient kupoval náhradné diely za premrštené ceny. . Niekedy príde k tomu, že je jednoduchšie kúpiť nové zariadenie, ako opraviť použité od výrobcu.

Pre nás je celkom normálne zaskrutkovať transmisiu namiesto vyhoreného napájacieho zdroja alebo podoprieť červené tlačidlo štartovania plynu v poruchových rúrach lyžicou, namiesto toho, aby sme kupovali novú súčiastku. Číňania jasne vidia našu mentalitu a snažia sa, aby ich tovar bol neopraviteľný, no nám sa, podobne ako vo vojne, darí opravovať a vylepšovať ich nespoľahlivé vybavenie, a ak je už všetko „fajka“, tak aspoň niektoré z nich odstrániť. neporiadok a hodiť ho do iného zariadenia.

Potreboval som napájací zdroj na testovanie elektronických súčiastok s nastaviteľným napätím do 30 V. Bol tam transformátor, ale nastavovanie cez frézu nie je nič vážne a napätie bude plávať pri rôznych prúdoch, ale bol tam starý ATX zdroj z r. počítač. Zrodila sa myšlienka prispôsobiť počítačovú jednotku regulovanému zdroju energie. Po vygooglovaní témy som našiel niekoľko úprav, ale všetky navrhovali radikálne vyhodiť všetky ochrany a filtre a chceli by sme uložiť celý blok pre prípad, že by sme ho museli použiť na určený účel. Tak som začal experimentovať. Cieľom je vytvoriť nastaviteľný zdroj s napäťovými limitmi od 0 do 30 V bez vyrezania náplne.

Časť 1. Tak-tak.

Blok na experimenty bol dosť starý, slabý, ale preplnený množstvom filtrov. Jednotka bola pokrytá prachom, takže pred spustením som ju otvoril a vyčistil. Vzhľad detailov nevyvolal podozrenie. Keď je všetko uspokojivé, môžete vykonať skúšobnú prevádzku a zmerať všetky napätia.

12 V - žltá

5 V - červená

3,3 V - oranžová

5 V - biela

12 V - modrá

0 - čierna

Na vstupe bloku je poistka a vedľa nej je vytlačený typ bloku LC16161D.

Blok typu ATX má konektor na pripojenie k základnej doske. Jednoduchým zapojením jednotky do elektrickej zásuvky sa samotná jednotka nezapne. Základná doska skratuje dva kolíky na konektore. Ak sú zatvorené, jednotka sa zapne a ventilátor - indikátor napájania - sa začne otáčať. Farba vodičov, ktoré je potrebné skratovať, aby sa zapli, je uvedená na kryte jednotky, ale zvyčajne sú „čierne“ a „zelené“. Musíte vložiť prepojku a zapojiť jednotku do zásuvky. Ak odstránite prepojku, jednotka sa vypne.

TX jednotka sa zapína tlačidlom umiestneným na kábli vychádzajúcom z napájacieho zdroja.

Je jasné, že jednotka funguje a pred začatím úpravy je potrebné odspájkovať poistku umiestnenú na vstupe a namiesto nej prispájkovať v objímke so žiarovkou. Čím je lampa výkonnejšia, tým menšie napätie na nej počas testov klesne. Svietidlo ochráni napájací zdroj pred všetkými preťaženiami a poruchami a nedovolí vyhoreniu prvkov. Pulzné jednotky sú zároveň prakticky necitlivé na poklesy napätia v napájacej sieti, t.j. Aj keď svietidlo bude svietiť a spotrebovať kilowatty, nedôjde k žiadnemu poklesu z hľadiska výstupného napätia. Moja lampa je 220 V, 300 W.

Bloky sú postavené na riadiacom čipe TL494 alebo jeho analógovom KA7500. Často sa používa aj mikropočítač LM339. Všetky postroje prichádzajú sem a tu budú musieť byť vykonané hlavné zmeny.

Napätie je normálne, jednotka funguje. Začnime zlepšovať jednotku regulácie napätia. Blok je impulzný a regulácia prebieha reguláciou doby otvorenia vstupných tranzistorov. Mimochodom, vždy som si myslel, že tranzistory s efektom poľa kmitajú celú záťaž, ale v skutočnosti sa používajú aj rýchlospínacie bipolárne tranzistory typu 13007, ktoré sú tiež inštalované v energeticky úsporných žiarovkách. V napájacom obvode musíte nájsť odpor medzi 1 vetvou mikroobvodu TL494 a napájacou zbernicou +12 V. V tomto obvode je označený R34 = 39,2 kOhm. Neďaleko je rezistor R33 = 9 kOhm, ktorý spája +5 V zbernicu a 1 nohu čipu TL494. Výmena odporu R33 k ničomu nevedie. Rezistor R34 je potrebné nahradiť premenlivým odporom 40 kOhm, je možné viac, ale zvýšenie napätia na zbernici +12 V dopadlo len na úroveň +15 V, takže nemá zmysel preceňovať odpor odpor. Ide o to, že čím vyšší je odpor, tým vyššie je výstupné napätie. Zároveň sa napätie nebude zvyšovať donekonečna. Napätie medzi zbernicami +12 V a -12 V sa pohybuje od 5 do 28 V.

Požadovaný odpor môžete nájsť sledovaním stôp pozdĺž dosky alebo pomocou ohmmetra.

Variabilný spájkovaný odpor sme nastavili na minimálny odpor a nezabudnite pripojiť voltmeter. Bez voltmetra je ťažké určiť zmenu napätia. Zapneme jednotku a voltmeter na +12 V zbernici ukazuje napätie 2,5 V, pričom sa ventilátor netočí a napájací zdroj trochu spieva na vysokej frekvencii, čo indikuje PWM prevádzku na relatívne nízkej frekvencii. Otočíme premenlivý odpor a vidíme zvýšenie napätia na všetkých zberniciach. Ventilátor sa zapne pri približne +5 V.

Meriame všetky napätia na autobusoch

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Napätia sú normálne, s výnimkou -12 V koľajnice, a možno ich meniť, aby sa dosiahli požadované napätia. Počítačové jednotky sú však vyrobené tak, že ochrana na záporných zberniciach sa spúšťa pri dostatočne nízkych prúdoch. Môžete si vziať 12 V autožiarovku a pripojiť ju medzi +12 V zbernicu a 0 zbernicu So zvyšujúcim sa napätím bude žiarovka svietiť čoraz jasnejšie. Zároveň sa postupne rozsvieti lampa zapnutá namiesto poistky. Ak rozsvietite žiarovku medzi zbernicou -12 V a zbernicou 0, tak pri nízkom napätí sa žiarovka rozsvieti, ale pri určitom odbere prúdu jednotka prejde do ochrany. Ochrana sa spúšťa prúdom cca 0,3 A. Prúdová ochrana sa robí na odporovom diódovom deliči, aby ste ju oklamali, musíte odpojiť diódu medzi zbernicou -5 V a stredom, ktorý spája -12 V; zbernice k rezistoru. Môžete odrezať dve zenerové diódy ZD1 a ZD2. Ako prepäťová ochrana sa používajú Zenerove diódy a práve tu prechádza prúdová ochrana aj cez zenerovu diódu. Aspoň sa nám podarilo získať 8 A z 12 V zbernice, ale je to plné poruchy spätnoväzbového mikroobvodu. Výsledkom je, že odrezanie zenerových diód je slepá ulička, ale dióda je v poriadku.

Na testovanie bloku musíte použiť variabilné zaťaženie. Najracionálnejší je kúsok špirály z ohrievača. Twisted nichrom je všetko, čo potrebujete. Ak chcete skontrolovať, zapnite nichrom cez ampérmeter medzi svorkami -12 V a +12 V, upravte napätie a zmerajte prúd.

Výstupné diódy pre záporné napätie sú oveľa menšie ako diódy používané pre kladné napätie. V súlade s tým je aj zaťaženie nižšie. Okrem toho, ak kladné kanály obsahujú zostavy Schottkyho diód, potom sa do záporných kanálov pripája bežná dióda. Niekedy je to prispájkované na dosku - ako radiátor, ale to je nezmysel a na zvýšenie prúdu v kanáli -12 V je potrebné vymeniť diódu za niečo silnejšie, ale zároveň moje zostavy Schottkyho diód vypálené, ale obyčajné diódy sa v pohode ťahajú dobre. Treba poznamenať, že ochrana nefunguje, ak je záťaž pripojená medzi rôzne zbernice bez zbernice 0.

Posledným testom je ochrana proti skratu. Blok skrátime. Ochrana funguje len na +12 V zbernici, pretože zenerove diódy vyradili takmer všetku ochranu. Všetky ostatné autobusy nevypínajú jednotku na krátky čas. V dôsledku toho sa získal nastaviteľný zdroj napájania z počítačovej jednotky s výmenou jedného prvku. Rýchle a teda ekonomicky realizovateľné. Počas testov sa ukázalo, že ak rýchlo otočíte nastavovacím gombíkom, PWM nemá čas na nastavenie a vyradí spätnoväzbový mikrokontrolér KA5H0165R a lampa sa rozsvieti veľmi jasne, potom môžu bipolárne tranzistory KSE13007 vyletieť. ak je namiesto lampy poistka.

Skrátka všetko funguje, ale je dosť nespoľahlivé. V tejto podobe vám stačí použiť regulovanú +12 V koľajnicu a pomaly otáčať PWM nie je zaujímavé.

Časť 2. Viac-menej.

Druhým experimentom bol starodávny napájací zdroj TX. Táto jednotka má tlačidlo na zapnutie - celkom pohodlné. Začneme zmenu opätovným spájkovaním odporu medzi +12 V a prvou vetvou mikruhi TL494. Rezistor je od +12 V a 1 vetva je nastavená na premenlivú hodnotu 40 kOhm. To umožňuje získať nastaviteľné napätie. Všetky ochrany zostávajú zachované.

Ďalej musíte zmeniť aktuálne limity pre záporné autobusy. Prispájkoval som rezistor, ktorý som odstránil zo zbernice +12 V, a prispájkoval som ho do medzery zbernice 0 a 11 s nohou mikruhu TL339. Jeden rezistor tam už bol. Prúdový limit sa zmenil, ale pri pripojení záťaže napätie na -12 V zbernici výrazne kleslo, keď sa zvýšil prúd. S najväčšou pravdepodobnosťou vyčerpá celé vedenie záporného napätia. Potom som vymenil spájkovanú frézu za variabilný odpor - na výber prúdových spúšťačov. Ale nefungovalo to dobre - nefunguje to jasne. Budem musieť skúsiť odstrániť tento dodatočný odpor.

Meranie parametrov poskytlo nasledujúce výsledky:

Napäťová zbernica, V	Napätie naprázdno, V	Záťažové napätie 30W,V	Prúd pri zaťažení 30 W, A

Začal som znovu spájkovať usmerňovacími diódami. Diódy sú dve a sú dosť slabé.

Zobral som diódy zo starej jednotky. Zostavy diód S20C40C - Schottky, určené pre prúd 20 A a napätie 40 V, ale nič dobré z toho nebolo. Alebo boli také zostavy, ale jedna vyhorela a jednoducho som prispájkoval dve silnejšie diódy.

Nalepil som na ne orezané radiátory a diódy. Diódy sa začali veľmi zahrievať a vypínať :), ale ani pri silnejších diódach nechcelo napätie na -12 V zbernici klesnúť na -15 V.

Po prespájkovaní dvoch odporov a dvoch diód bolo možné skrútiť zdroj a zapnúť záťaž. Najprv som použil záťaž v podobe žiarovky a meral napätie a prúd samostatne.

Potom som sa prestal báť, našiel som premenlivý odpor vyrobený z nichrómu, multimeter Ts4353 - meral napätie a digitálny - prúd. Ukázalo sa, že je to dobrý tandem. Pri zvyšovaní záťaže napätie mierne klesalo, prúd sa zvýšil, no zaťažoval som len do 6 A a vstupná lampa svietila na štvrtinu žiarovky. Po dosiahnutí maximálneho napätia sa lampa na vstupe rozsvietila na polovičný výkon a napätie na záťaži o niečo kleslo.

Celkovo bolo prepracovanie úspešné. Je pravda, že ak zapnete medzi zbernicami +12 V a -12 V, ochrana nefunguje, ale inak je všetko jasné. Šťastnú prestavbu všetkým.

Táto zmena však netrvala dlho.

Časť 3. Úspešná.

Ďalšou úpravou bol napájací zdroj s mikruhoy 339. Nie som fanúšikom odspájkovania a následného pokusu o naštartovanie jednotky, takže som to urobil krok za krokom:

Skontroloval som aktiváciu jednotky a ochranu proti skratu na +12 V zbernici;

Vybral som poistku pre vstup a nahradil som ju objímkou ​​so žiarovkou - je bezpečné ju zapnúť, aby sa nespálili kľúče. Skontroloval som zapnutie a skrat jednotky;

Odstránil som 39k odpor medzi 1 vetvou 494 a +12 V zbernicou a nahradil som ho 45k premenlivým odporom. Zapnutá jednotka - napätie na +12 V zbernici je regulované v rozsahu +2,7...+12,4 V, skontrolované na skrat;

Odstránil som diódu zo zbernice -12 V, je umiestnená za odporom, ak idete z drôtu. V autobuse -5 V nebolo žiadne sledovanie. Niekedy existuje zenerova dióda, jej podstata je rovnaká - obmedzenie výstupného napätia. Spájkovanie mikruhu 7905 uvádza blok do ochrany. Skontroloval som zapnutie a skrat jednotky;

Odpor 2,7k z 1 nohy 494 na zem som vymenil za 2k, je ich viacero, ale práve zmena 2,7k umožňuje zmeniť hranicu výstupného napätia. Napríklad pomocou 2k odporu na +12 V zbernici bolo možné regulovať napätie na 20 V, respektíve zvýšením 2,7k na 4k, maximálne napätie sa stalo +8 V. Skontroloval som, či je jednotka zapnutá a skratovaná. obvod;

Nahradené výstupné kondenzátory na 12 V koľajniciach maximálne 35 V a na 5 V koľajniciach 16 V;

Vymenil som spárovanú diódu +12 V zbernice, bola to tdl020-05f s napätím do 20 V ale prúdom 5 A, sbl3040pt som osadil na 40 A, +5 V netreba rozpájať. zbernica - spätná väzba na 494 bude prerušená.

Meral som prúd cez žiarovku na vstupe - keď odber prúdu v záťaži dosiahol 3 A, lampa na vstupe jasne svietila, ale prúd v záťaži už nerástol, napätie kleslo, prúd cez lampu bol 0,5 A, čo sa zmestilo do prúdu pôvodnej poistky. Odstránil som lampu a vrátil som pôvodnú 2 A poistku;

Otočil som ventilátor, aby sa vzduch vháňal do jednotky a chladič sa ochladzoval efektívnejšie.

Výmenou dvoch rezistorov, troch kondenzátorov a diódy bolo možné premeniť zdroj počítača na regulovateľný laboratórny zdroj s výstupným prúdom viac ako 10 A a napätím 20 V. Nevýhodou je nedostatok regulácie prúdu, ale ochrana proti skratu zostáva zachovaná. Osobne nepotrebujem regulovať týmto spôsobom - jednotka už produkuje viac ako 10 A.

Prejdime k praktickej realizácii. Je tam blok, hoci TX. Má však tlačidlo napájania, ktoré je vhodné aj na laboratórne použitie. Jednotka je schopná dodávať 200 W s deklarovaným prúdom 12 V - 8 A a 5 V - 20 A.

Na bloku je napísané, že sa nedá otvoriť a vo vnútri nie je nič pre amatérov. Takže sme niečo ako profesionáli. Na bloku je vypínač na 110/220 V. Samozrejme vypínač odstránime nakoľko nie je potrebný, ale tlačidlo necháme - nech funguje.

Vnútornosti sú viac než skromné ​​- nie je tam žiadna vstupná tlmivka a náboj vstupných kondenzátorov ide cez odpor a nie cez termistor, v dôsledku toho dochádza k strate energie, ktorá ohrieva odpor.

Vodiče k vypínaču 110V a všetko, čo prekáža pri oddelení dosky od puzdra vyhodíme.

Rezistor nahradíme termistorom a v tlmivke zaspájkujeme. Namiesto toho odstránime vstupnú poistku a spájku v žiarovke.

Skontrolujeme činnosť obvodu - vstupná lampa svieti pri prúde približne 0,2 A. Záťaž je 24 V 60 W lampa. Kontrolka 12 V svieti Všetko je v poriadku a test skratu funguje.

Nájdeme odpor z nohy 1 494 na +12 V a zdvihneme nohu. Namiesto toho spájkujeme premenlivý odpor. Teraz bude regulácia napätia na záťaži.

Hľadáme odpory od 1 nohy 494 až po spoločné mínus. Sú tu tri. Všetky sú dosť vysokoodporové, rezistor s najnižším odporom som prispájkoval na 10k a namiesto toho som ho prispájkoval na 2k. Tým sa zvýšila hranica regulácie na 20 V. Pri teste sa to však ešte nezobrazuje;

Na zbernici -12 V nájdeme diódu umiestnenú za rezistorom a zdvihneme jej nohu. Tým sa vypne prepäťová ochrana. Teraz by malo byť všetko v poriadku.

Teraz zmeníme výstupný kondenzátor na +12 V zbernici na hranicu 25 V. A plus 8 A je natiahnutie pre malú usmerňovaciu diódu, takže tento prvok zmeníme na výkonnejší. A samozrejme ho zapneme a skontrolujeme. Prúd a napätie v prítomnosti lampy na vstupe sa nemusia výrazne zvýšiť, ak je pripojená záťaž. Teraz, ak je záťaž vypnutá, napätie je regulované na +20 V.

Ak vám všetko vyhovuje, vymeňte lampu za poistku. A dáme bloku zaťaženie.

Na vizuálne posúdenie napätia a prúdu som použil digitálny indikátor z Aliexpressu. Bol aj taký moment - napätie na +12V zbernici začínalo na 2,5V a to nebolo veľmi príjemné. Ale na +5V zbernici od 0,4V. Tak som autobusy skombinoval pomocou výhybky. Samotný indikátor má 5 vodičov na pripojenie: 3 na meranie napätia a 2 na prúd. Indikátor je napájaný napätím 4,5V. Pohotovostné napájanie je len 5V a tl494 mikruha je napájaný ním.

Som veľmi rád, že sa mi podarilo prerobiť napájanie počítača. Šťastnú prestavbu všetkým.