Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми.

Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4─6 см), отмирает и становиться готовым к линьке.

Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т.п.) его коснется.

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки.

Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания.

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг), подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Интересно, что у представителей разных окрасов одной и той же породы качество шерсти далеко не идентичное. Наиболее полноценна шерсть миттельшнауцера окраса "перец с солью". В основном она действительно жесткая, густая, имеет сильно развитый подшерсток и, конечно, может быть обработана стандартным методом (то есть выщипана равномерно, почти по всей поверхности тела собаки). Собственно, именно шерсть "серых" собак на протяжении многих поколений прошла наиболее тщательный отбор по качеству.

Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик.

С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т.п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса.

Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер.

Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет.

Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода.

В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата.

Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

Тримминг цвергшнауцера — крайне важная процедура. Особенности шерстяного покрова породы, зависят от генетического строения организма. Характерная черта породы цвергшнауцера — необычный шерстяной покров.

Большое количество меховых украшений на лапах, юбке, зачастую могут гармонировать с мягкой щетиной на животе и спине. Даже очень жесткий по природе меховой покров собак, теряет специфическую особенность, в случае начала подстрижки.

Это мероприятие улучшает рост, значительно уменьшает жесткость щетины. Вследствие этого у шнауцера начинается нормальная линька, как у других собак, шерсть обретает мягкую форму.

Необходимо понимать хозяев цвергшнауцеров, ставших владельцами волей случая. Эти люди обычно покупают по доступной цене щенка небольшой собачки, не имея абсолютных понятий, каким он станет, когда подрастет. Видя данную породу, на собачьей выставке, владельцы крайне удивлены внешнему образу.

Безответственные владельцы предлагают им собак, заранее не разъясняют будущим хозяевам, что щетина требует особенного отношения.

Схема ухода цвергшнауцера в домашних условиях, обязательно охватывает манипуляции с шерстью, мытье с использованием средств для купания, каждодневный уход за лапами.

Шерсть имеет грубоватый, не длинный волосяной покров, так же подшерстку. Волосы покрова отмирают, достигнув определенной длины.

Это означает, что животное готово к линьке, но без посторонней помощи избавиться от волоса не сможет. По этой причине, шерстку удаляют механическим способом, используя тримминг, так называемое выщипывание.

Некоторые владельцы думают, что вполне хватит выщипать волос два раза в году, для поддержания линьки у животного, но в случае если шерстка вырастает быстрее, часть ее вылезает самостоятельно, собачонка имеет не привлекательный вид. Мех вырастает слоями, отличающихся размером длины и жесткостью.

Обычно в таких случаях верхний, мертвый легко выщипать в ручную, при этом он закрывает нижний здоровый слой шерсти. Как только мертвую шерстку аккуратно выщипали, не повредив живую шерстку, дело считается сделанным, новый слой продержится несколько месяцев до нового процесса тримминга.

Первый опыт

По правилам, процесс выщипывания у щенков начинают в теплое время, и после того, как животному исполняется четыре месяца отроду. Обычно это мероприятие делают два, три раза за год, для большего эффекта, нужно чтобы это дело совпадало с весенним или осенним временем года. Впрочем, первый тримминг для каждого щенка применяют индивидуально.

Подготавливая животное на выставку, лучшим вариантом будет исполнить это за пару месяцев, до намечающегося события.

Собачонки черного цвета, у которых подшерсток бурого цвета, выщипывать необходимо через 1,5 месяца. По мере роста меховых волос, их необходимо пощипать еще не единожды, из-за быстрого роста подшерстка.

Тримминг цвергшнауцеру делают не везде, а только на части тела, при этом такие действия не производят на голове, передних и задних лапах, а так же части шеи.

Голову, кроме мордочки и задние лапы обычно подстригают с помощью ножниц, или машинкой для стрижки четвероногих. Для выполнения нужного тримминга, если у хозяина нет никакого опыта, лучше будет прибегнуть к помощи мастера, в дальнейшем самостоятельно освоив это дело.

Впервые тримминг производят в момент полного выпадения молочных зубов, замены их коренными.

Но до наступления этого момента, хозяину ничего не помешает выщипывать торчащую шерсть, для более привлекательного вида своего четвероногого друга. Стрижка цвергшнауцера необходима для соблюдения гигиены, обязательной подстрижкой паха, анального отверстия, а так же шеи, носа и щечек. Ушки у питомцев лучше всего ощипать. Если этого невозможно исполнить, тогда их достаточно подстричь.

Какими инструментами стричь

Для нее понадобится: нож для тримминга, хорошо заточенные ножницы, расческа из металла, специальное оборудование для подстрижки.

Тримминг делается от затылочной части, направляя в хвостовую часть тела. Выщипывать щетину начинают с шеи, плавно спускаясь на грудь, в конце подвергают триммингу хвост. Эта процедура в условиях дома потребует от хозяина выдержки, трудолюбия.

Небольшой пучок шерстяных волосков берутся двумя пальцами и выдергиваются по направлению к себе. Собачка в этот момент обращена к вам задом, или находится в положении лежа.

У себя дома владелиц может не спешить, четвероногого в домашних условиях возможно выщипывать не спеша два, три дня. Весь процесс выполняют со спины, плавно и равномерно щипая туловище.

Зачастую первый раз, если это выполняет хозяин, мероприятие может занять несколько дней. Далее время постоянно сокращается, из-за приобретения достаточных навыков, в дальнейшем требуя нескольких часов.

Во избежание получения травм из-за жесткого меха, лучше использовать лейкопластырь или напальчники.

В противном случае могут быстро образоваться различные раны, из-за которых эта работа отложится. Пластырь для этого хорошо наклейте на палец так, чтобы им, возможно, было двигать, сгибать, разгибать.

Количество подшерстка лохматого друга, если его очень часто подвергают триммингу, со временем значительно сократиться. Рост меха, зависит от сезона, зимой он отрастает гораздо сильней, в летний период значительно меньше.

После окончания работы, необходимо два, три дня смазывать кожу, антисептиками, чтобы кожные ранки не прогрессировали.

Приблизительно через семь дней, на цвергах начинают расти новые волосы. Чтобы придать им достаточную жесткость применяют различные добавки из витаминов, в кожу после заживания, втирают масло из репейника. Спустя две, три недели новый жестковатый мех, основательно покроет туловище, скрыв все плотным меховым слоем.

В зимние месяцы, или когда на улице холодно, после тримминга не давайте своему питомцу мерзнуть, в момент его выгула, Для этого нужно использовать специальный теплый комбинезон, который можно приобрести в специализированном магазине, либо изготовить самому.

Так же, заставляйте своего четвероногого друга постоянно передвигаться. В летнее время после проделанной процедуры воздерживайте собачку от купания.

Если цвергшнауцер едет на выставку, стрижка — дело серьезное, лучше поручите ее специалисту.

Цена за услуги

Если вам хочется, чтобы работу выполнил специалист, тогда приготовьте определенную сумму за услугу. Если ее окажут вам в Москве или Санкт-Петербурге, это обойдется от одной до полутора тысяч рублей, цены в областных городах скачут от семисот до одной тысячи рублей, в районных центрах, цена опуститься еще ниже.

Если же вам захочется пригласить мастера к себе на дом, тогда вы заплатите приблизительно на двадцать процентов больше, от суммы услуги

Шнауцеры - типичные жесткошерстные собаки, аналог жесткошерстных терьеров из Англии. Шерстный покров состоит из жесткой прямой ости и короткого плотного мягкого подшерстка. Украшающая шерсть на морде (брови, усы и борода) и на конечностях обычно более длинная и шелковистая.

Шнауцеры разных ростовых вариантов представляют одну породу (как и разновеликие пудели). Требования к уходу за шерстью шнауцеров разных размера и окраса одни и те же.

Исключение составляют лишь шнауцеры окраса "перец с солью" (белые и черные зоны распределены по длине волоса); в этом случае необходимо соблюдать некоторые обязательные условия при обработке шерсти.

Шерсть шнауцера необходимо выщипывать не менее двух раз в год - весной и осенью, по достижении собакой возраста 6-8 месяцев. К моменту первого тримминга у собаки должны смениться молочные зубы на постоянные, достаточно отрасти жесткая шерсть, Кроме того, погода не должна быть слишком холодной; чтобы не переохлаждать собаку, тримминг весной лучше проводить тогда, когда сходит снег и устанавливается солнечная погода, а осенью - до заморозков. Если на улице все же холодно, то первое время после тримминга, пока собака не акклиматизируется, желательно одевать на прогулках попонку или комбинезон и не зло употреблять длительными прогулками.

Выщипывание совсем не обязательно проводить за один день. Все же процесс не стоит затягивать более чем на неделю, потому что иначе у шнауцеров окраса "перец с солью" шерсть начнет отрастать неравномерными участками, окрас получится не очень хорошим. Если вы решили стричь собаку (бывает, что тримминг проводили недавно, а собака сильно заросла шерстью, погода жаркая, шерсть еще не созрела для очередного тримминга), то это можно сделать в порядке исключения. Надо только помнить, что если вы начали собаку стричь, то стригите всю шерсть; когда одни места подстригают, а другие выщипывают, собака обрастет заплатками, как будто бы одни участки шерсти от одной собаки, а другие от другой.

После вынужденной стрижки никогда ее не повторяйте; следует тщательно оттримминговать шерсть, чтобы она не утратила надолго присущие породе окрас и структуру. Так, при окрасе "перец с солью" шерсть, если ее срезать по черной зоне, станет отрастать только черного цвета и появляется белый подшерсток. А вот специфический окрас пропадает. Шерсть приобретает самый невзрачный вид (грязно-серый тон); к тому же волос получается мягким и тонким.

Повторим еще раз: стрижка - исключительная мера, основной же уход за шерстью шнауцера заключается в выщипывании отмирающего остевого покрова.

Если подшерсток хорошо выщипывается (а он обычно легче отходит через несколько дней после выщипывания ости, а также у сук после родов и лактации), то лучше его выщипать. Вообще же полный тримминг шнауцера - очень трудоемкий процесс; поэтому парикмахер не в состоянии после выщипывания ости заниматься еще и обычно трудно удаляемым подшерстком.

С учетом данного обстоятельства чаще всего подшерсток состригают машинкой наголо.

Из рис. 43 видно, какие участки у шнауцера требуют той или иной обработки: не заштрихованными показаны участки с украшающей шерстью, которая подстригается ножницами; редко заштрихованы участки требующие тримминга; густо заштрихованы участки, где шерсть подстригается машинкой; точками обозначен участок плавного перехода от короткой шерсти к более длинной.

Выщипыванию обязательно подлежат следующие участки: от затылочного бугра вдоль верха шеи, холки, спины, поясницы и крупа до конца хвоста; далее от этой полосы надо постепенно спускаться по бокам с обеих сторон. Граница на шее - место стыка роста волос, на плечах - начало локтей. От локтей граница идет до живота, на внешних сторонах бедер и затем по внешней плоскости задних ног до скакательных суставов. Обязательно выщипывают шерсть на лбу - от бровей примерно на 1,5 - 2 см выше линии глаз до затылочного бугра.

Для собаки, у которой украшающая шерсть хорошо развита, густая, достаточно шелковистая, можно выбрать более "легкомысленный" фасон, который предполагает оставлять полоску шерсти не только на груди снизу и на животе по линии сосков, но и в паху и на внутренней плоскости бедер, голеней. При очень жесткой шерсти лучше на задних ногах ее выщипать до уровня скакательных суставов.

На рис, 44 представлен американский вариант оформления шерсти шнауцера с более мягкой и густой украшающей шерстью. Стрелками показаны направления стрижки машинкой, а заштрихованы участки, где шерсть обрабатывается ножницами.

У собак с очень жесткой и зрелой шерстью можно также выщипать ее на скулах, спереди на шее {горло), на груди до выступа грудной кости, на задней части бедер и задних ног. Выщипывают узкую полоску шерсти от внутреннего угла одного глаза до внутреннего угла другого, а также лишние волоски, торчащие на морде сверху и нарушающие прямую линию спинки носа в профиль. Шерсть на ушах также желательно выщипать (отдельные длинные волоски), что благоприятно скажется на окрасе вновь отрастающей шерсти. Шерсть на лбу после щипки хорошо, "проперцуется"; если ее просто состричь, то потеряется требуемое сочетание перца с солью.

Если шерсть на горле, скулах, спереди на груди и тыльной стороне задних ног от хвоста до скакательных суставов трудно отходит, то ее снимают машинкой.

После удаления ости и подшерстка (последний можно состригать машинкой) приступают к косметической стрижке, которую проводят два раза (иногда и больше). Обычно это делают после полного тримминга и после отрастания ости на нужную длину примерно за 1 - 2 недели до выставки.

При косметической стрижке сначала подстригают лапы снизу между подушечек и сверху только между пальцами. Всю шерсть на лапе сверху расчесывают вниз и подстригают по окружности лапы; при этом обнажаются два передних когтя.

Шерсть на лапе не должна касаться земли; в то же время нельзя обнажать пальцы лап, как у пуделя.

Окружность лапы - граница оформления ровных столбиков на передних ногах. Шерсть на передних ногах равномерно подравнивают до выступа локтей, начесывают вверх, встряхивают и ножницами в области локтей сводят на нет, чтобы локти не казались вывернутыми, а конечности были стройными и опрятными. Важно убедиться, что столбики равномерно подстрижены со всех сторон и одинаковы по толщине.

Следующий этап; от выступа грудной кости до пупка начинают формировать "юбку" на ширине постава передних конечностей. Поднимают сначала одну переднюю ногу и подравнивают с одной стороны по наклонной линии шерсть на "юбке" снизу; затем так же делают с другой стороны. Если необходимо "укоротить" собаку или придать ей больше нарядности, то шерсть в "юбке" в области живота оформляют в виде бахромы по внутренней плоскости задних ног.

У собак с жесткой шерстью лучше смотрятся аккуратные столбики до уровня скакательных суставов. В любом случае украшающую шерсть на ногах и в "юбке" необходимо тщательно выравнивать, она не должна болтаться лохмотьями и неровными прядями, длина этой шерсти должна соответствовать размерам собаки. Начало клина "юбки" в точке выступа грудной кости при взгляде сбоку слегка выдается вперед, что делает весьма характерным силуэт шнауцера.

Далее машинкой коротко снимают шерсть спереди на груди до начала ног; на ушах и на лбу до бровей, на скулах - от ушей до внешних углов глаз и от этих точек вниз по наклонной линии к углам губ; спереди на шее (горло).

Границей снятой машинкой шерсти на шее по бокам служит линия стыка роста волос. На животе шерсть снимается машинкой от пупка до паха и на внутренней стороне бедер, а также под хвостом и с тыльной стороны задних ног до скакательных суставов.

Филировочными ножницами оформляют плавные переходы, что особенно важно при второй и последующих косметических стрижках, когда собака покрывается остевой жесткой шерстью.

Голова у шнауцера должна быть прямоугольной, все линии - прямыми. От внешних углов глаз по направлению к мочке носа подстригают с боков челку, чтобы глаза были отчетливо видны. Челка при взгляде сверху должна иметь вид вытянутого треугольника. В профиль верхняя линия челки должна продолжать плоскость лба, и поэтому филировочными ножницами снимают все волоски, нарушающие эту линию.

Шерсть над глазами можно оформить в виде двух бровей, которые по длине несколько короче челки, а по бокам и сверху подстригаются по тому же принципу, что и челка; лишь посередине простригается небольшая дорожка. Брови больше идут собакам с некупированными ушами, а челка - с купированными остроконечными,

Усы и бороду тщательно расчесывают. Усы приподнимают рукой, а бороду расчесывают вниз. Ножницами формируют клинообразную форму бороды, здесь шерсть сходит на нет в области углов губ. Если в углах есть торчащие пучки шерсти, то их выстригают, потому что они будут сильно заметны у собаки с открытой пастью. Усы от углов глаз расчесывают вниз на бороду. Если у собаки шерсть на морде мягкая и хорошо обвисает, то усы подравнивают ножницами только снизу в соответствии с формой бороды. Если же шерсть на морде очень жесткая и недлинная, то усы будут резко торчать в стороны от внешних углов глаз. В этом случае их лучше подстричь покороче, сводя на нет шерсть по бокам морды у самых углов глаз, чтобы голова приобрела аккуратную продолговатую форму. В заключение стоит еще раз проверить, нет ли лишних волосков на морде сверху.

Теперь, можно считать, шнауцер готов. Остается его только вымыть. Делать это лучше губкой, используя шампунь. Надо тщательно смыть все оставшиеся на коже после стрижки "осколки" волосков, чтобы они не раздражали кожу. Следует хорошо промыть морду и ноги - здесь шерсть должна быть идеально чистой. Собаку вытирают; участки, где на коже есть раздражение, вызванное триммингом, можно смазать детским кремом или обработать присыпкой. Длинную шерсть сушат и причесывают до тех пор, пока она полностью не высохнет. Брови или челку зачесывают вперед на глаза "козырьком", бороду - вперед и вниз, усы разделяют на прямой пробор и зачесывают с обеих сторон морды вниз вместе с бородой. Шерсть на "юбке" расчесывают вниз, а на передних ногах, напротив, вверх и затем встряхивают, чтобы она естественно легла, на задних ногах шерсть расчесывают вверх, чтобы подчеркнуть угол скакательного сустава. Если шерсть оставлена на внутренней плоскости задних ног, то ее зачесывают к переду собаки, что зрительно делает последнюю компактнее, да и конечности выглядят тогда более мощными.

После мытья и сушки надо еще раз проверить качество стрижки - все линии должны быть строгими и прямыми, переходы плавными, длина шерсти соразмерной всем статям собаки.

Посмотрите на шнауцера в движении: возможно, остались какие-то пучки лишней шерсти, незаметные в стойке (под мышками, например).

Почти полгода - до следующего тримминга - "обработанный" шнауцер будет вас радовать своими скульптурными формами, игрой своей мускулатуры.

Уход за правильно оттримингованным шнауцером очень прост. Периодически собаку чистят щеткой. Украшающую шерсть расчесывают мягкой щеткой или расческой в указанных выше направлениях. После прогулки моют загрязнившиеся участки, иногда с использованием шампуня (мытье всей собаки может не потребоваться до следующего тримминга). После кормления обязательного протирают бороду влажной тряпкой или прополаскивают водой, после чего расчесывают. У шнауцеров со светлой бородой морду можно периодически протирать долькой лимона, чтобы шерсть на морде не желтела и не бурела. С этой точки зрения старайтесь избегать "красящих" продуктов, например свеклы. Если же такие корма даются собаке, то делать это лучше с рук, чтобы не пачкать усы и бороду.

Когда вы полностью моете собаку к выставке, то жесткую шерсть следует укладывать щеткой в нужном направлении (она должна плотно прилегать к туловищу и нигде не завихрятся). Мыть туловище собаки можно не позже чем за неделю до выставки, иначе шерсть утратит часть своей однородности и жесткости. Шерсть на морде, в "юбке" и на конечностях можно вымыть накануне и обязательно просушить с щеткой в руках.

Ножницами стоит еще немного отшлифовать силуэт шнауцера - подстричь по краям уши, убрать филировкой торчащие волоски в местах стыка роста волос с боков на шее и на задних конечностях. Убрать можно и отросшие шерстинки у внутренних углов глаз и по верхней линии морды.

"ШНАУЦЕРЫ: уход за шерстью"

Первое в стране издание, посвященное уходу за шерстью шнауцера. В доступной форме изложены основные принципы и технические приемы обработки шерсти собак этой породы.

Книга рассчитана как на людей, профессионально занимающихся триммингом шнауцеров, так и на любителей этой породы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ.

Глава 6. УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА.

Глава 7. ОБЩИЙ ТРИММИНГ.

Глава 8. ЗОННЫЙ ТРИММИНГ.

Глава 9. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ТРИММИНГ.

Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЙ ТРИММИНГ (РОЛЛИНГ).

Глава 11. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТРИЖКА.

Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА.

Глава 13. КАК НЕ НАДО (примеры неудачного тримминга и стрижки).

Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.

Глава 15. КАК ВЫБРАТЬ ПАРИКМАХЕРА.

Глава 16. НЕМНОГО ИСТОРИИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КАК СШИТЬ КОМБИНЕЗОН.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ.

Коллектив создателей этой книги выражает искреннюю признательность всем, помогавшим в работе. Особую благодарность выражаем Ирине Новиковой за предоставленные материалы и фотографии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемый Читатель! Вы держите в руках первое в нашей стране пособие по уходу за шерстью шнауцера.

Книга адресована всем любителям породы. Основная часть рекомендаций рассчитана на начинающих парикмахеров, а также на владельцев шнауцеров, которые решили ухаживать за шерстью своей собаки самостоятельно. Даже если вы приглашаете к своей собаке мастера, вы должны представлять себе, что он будет делать с собакой. Вопросу выбора мастера мы даже посвятили отдельную главу.

В большинстве руководств рассматривается один, реже два способа тримминга. В действительности их гораздо больше. К тому же тримминг - широкое понятие, включающее несколько частных процессов. Отдельные методики ухода за шерстью ранее не освещались в отечественной литературе. Мы надеемся, что эти материалы будут интересны даже мастерам, имеющим опыт тримминга и стрижки. Эксперты, начинающие судить шнауцеров, с помощью этой книги смогут пополнить свои представления о шерсти - одной из важнейших составляющих экстерьера этой породы.

Мы также надеемся, что книгу прочтут и любители других жесткошерстных пород, поскольку основные принципы ухода за шерстью практически одинаковы.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

Как и во многих других отраслях человеческой деятельности, профессиональная терминология ухода за шерстью в основном иностранная. Можно спросить: почему тримминг, а не щипка; почему груминг, а не уход; почему роллинг, а не подщип? Мы не стали "русифицировать" эту книгу, руководствуясь принципом: как слышится, так и пишется.

Тримминг - процесс удаления отмершей шерсти выщипыванием. У шнауцера смена шерсти происходит в среднем два раза в году и столько же раз выполняется общий тримминг. Другие разновидности тримминга, описанные в этой книге, подразумевают, что за каждый сеанс щипки удаляется только часть шерсти - либо на определенном участке тела собаки, как при зонном и корректирующем тримминге, либо послойно, как при регулярном тримминге (роллинге).

Груминг - повседневный уход за шерстью (буквально - уход). Груминг включает ежедневное причесывание уборного волоса, еженедельное подщипывание, удаление волос из ушных раковин, подстригание когтей, ежемесячное удаление шерсти в паху, на половых органах, вокруг анального отверстия. Стрижка невыставочных собак между триммингами - тоже элемент груминга.

Косметическая стрижка - обработка украшающей шерсти собаки. Более точным понятием следует считать выставочный груминг, т.к. при подготовке собаки к выставке шерсть не только стригут, но и подвергают другим видам обработки. Выставочный груминг обычно выполняется за неделю до выставки, чтобы загладились переходы между участками по-разному обработанной шерсти. Однако его можно выполнять и накануне выставки. При этом необходимо на выстригаемых участках оставлять шерсть длиной 3-6 мм и тщательно филировать переходы между зонами.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ

Прежде всего, необходимо сказать о внешнем виде вашего шнауцера. Известно, что собака в какой-то степени является отражением своего хозяина. Нарядный оригинальный вид и выразительный образ вашего шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. По тому, как он выглядит, многие люди захотят или не захотят обратить внимание на вас.

Вторым важным моментом, касающимся ухоженности шнауцера, является удобство его содержания в квартире. Только ухоженная шерсть вашего питомца, плотным панцирем покрывающая все его тело, является гарантией того, что усилия, связанные с содержанием собаки в квартире, будут минимальны. Действительно, такая шерсть не пылится, не пачкается и не намокает, моментально высыхает после недолгого протирания полотенцем. Все это возможно, конечно, только при условии соблюдения некоторых правил ухода за шерстью.

И, наконец, третий, самый важный аргумент в пользу грамотного ухода за шерстью. Помните, что ухоженная шерсть - это одно из важных условий длительной полноценной жизни вашего друга - залог его хорошего самочувствия. Речь идет об элементарном обеспечении нормального теплообмена между организмом собаки и внешней средой, а также о защите собаки от внешних физических воздействий.

Шнауцеры славятся своей неприхотливостью. Они не мерзнут, не мокнут и боятся ветра. Собаки этой породы не слишком страдают от зноя и хорошо переносят стужу. Добавьте к этому способность шнауцера без малейших последствий для целостности своей кожи участвовать в азартной скачке через колючий кустарник или пролезании сквозь ограду из колючей проволоки. Не забудьте и о возможности шнауцера выйти без повреждений из весьма жестокой драки. Все это обеспечивает собаке ее шерстяной панцирь, если, конечно, вы поможете ей эту защиту создать.

Для владельцев выставочных собак дополнительно напоминаем, что в ринге несоответствие шерстного покрова шнауцера нормам стандарта может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки по причине невозможности определить действительное качество ее шерсти. Поэтому при приобретении шнауцера следует выбирать щенка с полноценным, типичным для породы шерстным покровом и быть готовым ухаживать за шерстью так, чтобы собака соответствовала требованиям к породе.

Строго говоря, тримминг - это процесс удаления отмершей шерсти собаки; иногда в обиходе иностранное слово "тримминг" заменяется русским эквивалентом "щипка", что довольно точно передает смысл процедуры. Благодаря триммингу или, если вам больше нравится, щипке, и возникла легенда о нелиняющих породах собак, в частности, шнауцерах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют два раза в год, поэтому дом остается чистым.

Надо сказать, что большинство владельцев шнауцеров твердо знают, что собаку положено тримминговать, и исправно это делают, за что им честь и хвала. Зато они же полностью пренебрегают грумингом, поэтому ухоженный вид многих собак радует глаз лишь небольшое время после тримминга. В остальное время по улице бегает просто комок лохматой шерсти. Просто удивительно, почему до сих пор шнауцеры пользуются спросом у покупателей, хотя нерадивые владельцы создают антирекламу породе неухоженным видом своих собак! А если спросить любого парикмахера, то он расскажет, в каких колтунах и репьях приводят собак на стрижку.

Будем надеяться, что, прочитав эту книгу, владельцы шнауцеров тут же сами возьмутся за ножницы и расчески и станут все как один мастерами если не тримминга, то груминга - ежедневного ухода за шерстью.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг) , подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стандарты шнауцеров (независимо от размеров) описывают окрасы черный и "перец с солью", и дополнительно "черный с серебром" и белый окрасы для цвергшнауцеров. Разные окрасы требуют различной обработки шерсти. Проще всего работать с одноцветными собаками: после тримминга их можно и подщипывать, и подстригать. В окрасе "черный с серебром" проблема состоит только в обработке окрашенного в матово-серебристый цвет уборного волоса, в остальном шерсть обрабатывается идентично с одноцветными собаками. Самая сложная в обработке - шерсть окраса "перец с солью". Каждый отдельный волос делится по длине на три зоны: черную - белую - черную, что и создает изумительную игру, подобную свету и тени.

Состричь хотя бы одну зону - значит безнадежно загубить всю красоту этого окраса. Поэтому "перцовых", как говорят в обиходе, собак обрабатывают главным образом триммингом. Когда вы будете выбирать для себя тот или иной способ ухода за шерстью, обратите внимание, на какой окрас этот способ рассчитан!

Что касается проблем, проистекающих из разницы в размерах, то она достаточно очевидна. В отличие от миттельшнауцера, не зря именуемого еще стандартным, обработка шерсти ризеншнауцера не требует такой тщательности в мелочах. Опытные мастера не задаются целью "вылизать" каждый волосок. Основная задача - формирование облика шнауцера, придание законченности и лаконичности его силуэту. Однако именно здесь и кроются трудности. В самом деле, гораздо сложнее получить прямую (а если быть точным, то выглядящую прямой) линию "юбки" ризеншнауцера, у которого она может достигать полуметра, чем у крошечного цвергшнауцера, где она образуется просто за один "щелчок" ножниц.

Кроме того, по наблюдениям многих мастеров, ризеншнауцеры отличаются меньшей "плотностью" шерсти. Создается такое впечатление, что шерсти на ризеншнауцере столько же, сколько и на миттельшнауцере, только она распределена по большей площади. Это требует особого внимания, например, при выполнении регулярного тримминга, описанного ниже, ибо, выхватив излишек шерсти, вы можете нанести внешнему виду собаки существенный урон.

Что касается обработки шерсти цвергшнауцера, то здесь проблемы иные. Помимо общего вида необходимо добиться максимальной заглаженности шерстного покрова. Помните: отклонение в один сантиметр, совершенно незаметное на ризеншнауцере и терпимое на миттельшнауцере, зачастую совершенно недопустимо для цвергшнауцера и способно свести на нет многочасовую подготовку к выставке.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ

Общие положения

Как и во всякой деятельности, в уходе за шерстью инструмент весьма важен. Прежде всего, он должен быть качественным. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если ножницы тупые и "дергают", причиняя собаке боль и заставляя ее вертеться или вести себя агрессивно. То же самое можно сказать и о тримминговочном ноже, который плохо лежит в руке и набивает мозоли, только в этом случае вертеться и рычать будете вы сами.

Сейчас покупка хорошего инструмента перестала быть проблемой (разве что финансовой). Но в любом случае, покупаете ли вы "самоделку" или дорогое изделие известной фирмы, проконсультируйтесь у специалистов, если есть возможность - подержите инструмент в руках, а еще лучше - опробуйте его на собаке.

При этом помните, что не всякий инструмент подходит для всякой шерсти. Тримминговочный нож, отлично работающий на толстой и грубой шерсти, может подрезать непрочную или плохо захватывать тонкую шерсть, сводя на нет все ваши усилия.

Итак, если вы собираетесь заниматься триммингом профессионально, то ассортимент инструментов у вас должен быть как можно шире, ибо неизвестно, собакой с какой шерстью вам придется заниматься в следующий раз.

Если же вы собираетесь работать только со своей собакой, то набор может быть небольшим, помните только о необходимости подбирать инструмент под шерсть вашей собаки.

Стол

Основное требование, предъявляемое к столу - его поверхность не должна быть скользкой. Профессиональные столы, помимо этого, могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели.

Непрофессионалам стол, скорее всего, не нужен. Им рекомендуется использовать для обычного стола нескользкое покрытие. В качестве такового можно взять медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий - с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закреплять на столе, чтобы собака не "ездила" вместе с ним. Для этого можно применять струбцины или какие-либо другие зажимы. Если ваша собака слишком активно реагирует на тримминг, то можно изготовить фиксатор, аналогичный применяемому на специальном столе, с креплением на струбцине.

Расчески

Расчески (рис.5-1), безусловно, являются базовым инструментом для работы с шерстью. Не говоря уже о необходимости их использования для ежедневного ухода, вы никогда не сможете правильно подстричь украшающую шерсть, если она не будет предварительно хорошо расчесана. Общее требование для всех расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. В противном случае вы рискуете поранить собаку.

Длина зубьев не должна быть меньше одного сантиметра, иначе вы просто не сможете как следует расчесать плотную шерсть шнауцера - расческа будет просто скользить по поверхности шерсти. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от шерсти вашей собаки. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для расчесывания "начерно" и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Расчески с зазором между зубьями около 0.5 мм теоретически пригодны для вычесывания блох, однако сделать это при жесткой и густой шнауцерской шерсти на практике невозможно. Тем не менее, наличие такой расчески позволит вам эффективно вычесывать отмирающую шерсть.

Тримминговочные ножи

После расчески тримминговочный нож (рис.5-2) - второй по значению инструмент, ибо именно с его помощью выполняется наибольшая по объему и трудоемкости работа с шерстью. Рекомендуем покупать "фирменный" инструмент, ибо удачные самоделки встречаются крайне редко. У профессионалов набор тримминговочных ножей должен быть как можно больше.

Если по каким-либо обстоятельствам вы не можете купить этот инструмент, то можно использовать сломанное пополам полотно ножовки по металлу. Обмотав сложенное вдвое полотно изолентой или лейкопластырем (при необходимости с подкладками из дерева, пластика, бумаги и т.п.), вы получите ручку инструмента. Чтобы не набивать мозолей, рекомендуем ребро полотен, на котором лежит указательный палец, закрыть накладкой из дерева или пластика. Пример такой самоделки вы можете видеть на рисунке 5-2, крайний справа инструмент.

Ножницы обычные и филировочные

Ножницы (рис.5-3) - один из тех инструментов, где совсем не обязательно гнаться за "фирмой". Более того, встречаются подделки под очень известные марки, которые отличаются от оригиналов только одним качеством - они не стригут. Отечественные ножницы бывают весьма хорошего качества и уступают разве что по долговечности, но это компенсируется разницей в цене: 3-4 отечественных ножниц прослужат уж никак не меньше, чем одни "фирменные".

При выборе ножниц посмотрите их "на просвет", очень медленно закрывая - контакт между лезвиями должен быть постоянным. У "правильных" полностью закрытых ножниц лезвия сомкнуты на самых кончиках. Усилие закрывания ножниц должно быть постоянным, без ощутимых заеданий и провалов. Дефекты и деформацию лезвий можно определить также и на слух: у хороших ножниц при смыкании лезвий с постоянной скоростью звук равномерный.

Желательно иметь по крайней мере трое ножниц: обычные длинные, филировочные и короткие с тупыми концами (удобны при обработке ушей, подушечек лап и т.п.). Весьма удобны для работы в труднодоступных местах медицинские ножницы с различным образом изогнутыми концами.

Пуходерки

Пуходерка (рис.5-4, слева) - разновидность расчески, незаменимая при работе с украшающей шерстью. Основное требование, как и для расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это очень просто: проведите зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, при этом зубья не должны царапать кожу.

Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки для цверга и миттеля – 5-7 см. Для ризена можно взять и побольше, но не увлекайтесь: пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе. При покупке самоделки убедитесь в прочности посадки зубьев, они не должны быть слишком свободными, иначе инструмент просто не будет работать.

"Грабли"

Одна из немногих удачных самоделок. С помощью этого инструмента (рис.5-4, справа) вы легко вычешете отмершую шерсть, а также подшерсток (при условии, что он "подпирается" шерстью достаточной длины).

Машинки электрические

К сожалению, шерсть большинства шнауцеров не поддается стрижке "человеческой" машинкой, поэтому лучше сразу разориться на специализированную "собачью". Они делятся на "любительские" и "профессиональные" и отличаются долговечностью и временем работы без перегрева.

Как правило, профессиональные машинки снабжены обычным электродвигателем с редуктором (рис.5-5, в центре), а любительские могут иметь и вибрационный привод (рис.5-5, слева). Некоторые модели имеют устройство, позволяющее регулировать длину оставляемой при стрижке шерсти в пределах около 0.5-3 мм (рис.5-5, слева).

Профессионалам можно порекомендовать дополнительно иметь аккумуляторную машинку. Даже при малой мощности она может облегчить вам жизнь при необходимости работы с собакой на выставке и в других "полевых" условиях.

Уход за стригущими головками существенно повышает срок их работы. В отсутствие специальных жидкостей промывайте головки спиртом или одеколоном после работы и смазывайте маслом перед ней. Если у вас нет специального масла, а качество имеющегося вызывает сомнения, то лучше его профильтровать.

Машинки ручные

Колтунорезка

Колтунорезка (рис.5-6, слева) является разновидностью расчески, а ее назначение ясно из названия. На практике для шнауцера они нужны достаточно редко, разве что у собаки, с которой вы работаете, шерсть чересчур мягкая и сбивается в колтуны.

Когтерезка
В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные (рис.5-6, справа) и с серповидными лезвиями (рис.5-6, в центре). По нашему опыту, гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями миттельшнауцера, а тем более - ризеншнауцера, поэтому для них мы рекомендуем второй тип инструмента.

Если вы не в состоянии приобрести когтерезку, то используйте обычные маникюрные щипчики, а если когти особенно прочны - бокорезы. Не забудьте, что, в отличие от когтерезок, эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Косметика
В отсутствие специальных "собачьих" шампуней, гелей, присыпок и т.д. вполне можно пользоваться "человеческими". Старайтесь не злоупотреблять косметикой, особенно лаками. Помимо того, что они неблагоприятно влияют на шерсть, многие эксперты вполне справедливо не любят "залаченных" собак.

Это типичные жесткошерстные собаки, аналог жесткошерстных терьеров из Англии. Шерстный покров состоит из жесткой прямой ости и короткого плотного мягкого подшерстка. Украшающая шерсть на морде (брови, усы и борода) и на конечностях обычно более длинная и шелковистая.

Шерсть шнауцера необходимо выщипывать не менее двух раз в год - весной и осенью, по достижении собакой возраста б - 8 месяцев. К моменту первого тримминга у собаки должны смениться молочные зубы на постоянные, достаточно отрасти жесткая шерсть, Кроме того, погода не должна быть слишком холодной; чтобы не переохлаждать собаку, тримминг весной лучше проводить тогда, когда сходит снег и устанавливается солнечная погода, а осенью - до заморозков. Если на улице все же холодно, то первое время после тримминга, пока собака не акклиматизируется, желательно одевать на прогулках попонку или комбинезон и не зло употреблять длительными прогулками.