Современная тектоническая структура Кавказа сформировалась около 25 миллионов лет назад во время третичного периода. Сегодня это в которых из-за внутренних геологических процессов периодически активизируются вулканы. Они являются ровесниками Альпов и состоят из гнейса, а также гранита.
Общая информация
Кавказа представляет собой обширную зону деформации, где в свое время произошло столкновение Аравийской и Евразийской плит. Горы здесь образовались из-за движения материков. Каждый год Аравийская плита, прижатая Африканской, продвигается на север на несколько сантиметров.
По этой причине в регионе часты разрушительные землетрясения, из-за которых страдает Кавказ. Тектоническая структура медленно изменяется, из-за чего происходят толчки, уничтожающие человеческую инфраструктуру на поверхности земли. Например, в 1988 году в Армении случилась колоссальная трагедия, в которой погибло 20 тысяч человек, а еще 500 тысяч лишились своего жилья.
Породы
Пластовые равнины, наклоненные на север, образованы из палеозойских смятых пород. Они пронизаны жилами из кислой магмы и представляют собой гигантские складки. Они состоят из гранита, кварцита и сланцев. В долине реки Аликоновки недалеко от Кисловодска можно встретить самые древние породы хребта.
Тектоническая структура здесь вынесла на поверхность красные и розовые граниты, возраст которых оценивается в 220-230 миллионов лет. В мезозойскую эпоху они были разрушены, из-за чего образовали слой коры, толщина которого составляет около 50 метров. Его состав включает в себя кварц и слюду.
Здесь же можно обнаружить и жеоды - геологические образования в виде замкнутых полостей в осадочных породах. Внутри откладывается минеральное вещество, чем образует симметричные слои. Причем внутренняя поверхность таких полостей может быть образована из кристаллов, почковидной корки, натеков и других минеральных агрегатов. В кавказских жеодах иногда обнаруживают редкий материал целестин - минерал прозрачного голубого оттенка.
Отложения
А вот на южных склонах можно встретить осадочные породы, образованные во времена существования юрских и меловых водоемов. Раньше здесь были моря, а теперь остались известняки бурого и желтого цвета, доломиты и железистые песчаники красного оттенка.
Структура Кавказских гор также включает в себя отложения различных камней, например, травертина, появившегося после испарения минеральных вод. В таких породах можно увидеть отчетливые следы листьев и веток, существовавших миллионы лет назад.
Строение
Тектоническая структура Кавказа делит эту горную систему на два хребта. Один из них называется Большим, а другой - Малым. Между ними пролегают равнины.
Большой Кавказ также известен как Северный Кавказ (особенно часто этот термин используют в России для обозначения местных республик в составе федерации). Южнее него находится водораздельный хребет. Еще дальше лежит регион, известный как Закавказье. К нему чаще всего относят территорию трех государств: Грузии, Армении и Азербайджана.
Также геологи выделяют еще два важных региона: Скифскую платформу и межгорную зону.
Большой Кавказ
Большой Кавказ простирается на 1100 километров по направлению с северо-запада на юго-восток. Его естественными границами являются Черное и Каспийское моря. Приблизительными крайними точками можно назвать Анапу в Краснодарском крае и гору Ильхыдаг недалеко от азербайджанского Баку.
Эту горную систему разделяют на несколько частей. Водораздельный хребет (или Главный Кавказский) имеет высоту от 3 до 5 тысяч метров. Здесь находятся высочайшие пики Европы. Тектоническая структура Кавказа образовала величественные пейзажи.
Горное сооружение данного массива состоит из кристаллического фундамента древнего возраста - это и есть Главный хребет. Его ядро окружено молодым чехлом, состоящим из новых пород. Именно они образуют то, что в науке называется «крыльями поднятия». Всего их два - северное и южное.
Первое сложено из отложения в виде складок. Они смяты породами мезозойского и кайнозойского возраста. Молодое крыло образовано из мощных отложений, которые являются причиной большого геологического напряжения в этом регионе. Структура такова, что породы остаются смятыми в сложные и многочисленные складки. Покровы и надвиги разбили их на несколько частей. Крылья дают ученым информацию, из которой следует, что основные горные массы хребта движутся на юг. Старые отложения покрываются молодыми и скрываются под водами Азовского, Черного и Каспийского морей.
В палеозойскую эру северная часть Кавказа была окраиной, где соприкасались континент и океан Палеотетис. Сначала это был спокойный регион без вулканической или геологической активности по тому типу, по которому сейчас существует Атлантика. Однако со временем ситуация изменилась, внутренние процессы дали о себе знать.
Малый Кавказ
Второй значимый хребет общей цепи. Здесь заканчивается Кавказ. Тектоническая структура этого региона состоит из хребтов, нагорий вулканического происхождения, а также плато. Одно из отличий от Большого Кавказа заключается в отсутствии единого массива. Напротив, здесь пересекается множество небольших хребтов, из-за чего образуется большое количество долин. Здесь нет значительных ледников или величественных гор. Причина заключается в том, что тектонически этот регион очень молодой. Высокие пики еще не успели образоваться.
Здесь сталкиваются подвижные части Альпийско-Гималайского пояса, из-за чего Малый Кавказ обладает гораздо более сложным геологическим строением в отличие от «старшего брата». Южнее начинается другая плита. Если Северный Кавказ почти не имеет вулканических дуг или прогибов, то здесь их на порядок больше.
Геологическая история региона
Геологическую историю Малого Кавказа можно описать несколькими особенностями, которым соответствовали все процессы, происходящие здесь на протяжении миллионов лет.
Раньше на этом месте лежал тектонический шов и огромный океан Тетис. Здешняя вулканическая активность в глубинах вод являлась самой мощной на Земле в эпоху мезозоя. Океан был окружен несколькими микроконтинентами. Со временем они окончательно окружили этот бассейн, разделив его на несколько частей. На рубеже 85 миллионов лет назад образовался единый континент, который еще множество раз подвергался тектоническим изменениям.
Гондвана, которая двигалась с севера, стала причиной того, что огромные океанические пространства сжались до небольших размеров. Также исчезли подводные вулканы и прежние границы миниатюрных континентов.
Скифская платформа
Важной частью хребта является Скифская молодая платформа. Она состоит из двух этажей. Нижний - это фундамент, представленный из пород палеозойского происхождения (возрастом 230-430 миллионов лет). Верхний этаж называется чехлом. Он моложе и состоит из пород мезозойской и (65-250 миллионов лет). Это морские отложения из глины и карбоната. В средней части Предкавказья, которая соответствует Ставропольскому краю, фундамент приподнимается и далее к востоку и западу начинает погружаться вниз.
Скифская платформа на своих южных рубежах кончается несколькими прогибами - Кубанским, Терским, Кусаро-Дивиченским. Здесь 40 миллионов лет назад происходило разрушение горных пород, из-за чего образовались толщи молассовых отложений. В этих местах особенно красив Кавказ. Фото здешних ущелий и минеральных источников захватывают дух. Именно эти земли воспел Лермонтов, находясь в знаменитой ссылке.
Особенность залегания и состав горных пород вместе со говорят о том, что эта территория раньше представляла собой море. Было это около 230 миллионов лет назад. Континентальный блок был приподнят и покрыт мелководьем. Это строение разрушилось после возникновения Большого Кавказа. Тогда здесь возникали прогибы, на месте которых появлялись колоссальные вместилища для земных пород. Этот процесс продолжается и сегодня, чем можно объяснить частые катаклизмы.
Межгорный массив
Он находится южнее Большого Кавказа. В ту эпоху, когда только образовались Альпы (около 200 миллионов лет назад), здесь находился приподнятый элемент земной коры. Это была карбонатная платформа, походившая на небольшой материк. Однако с началом образования гор (30 миллионов лет назад) эта местность начала прогибаться и опускаться вниз. Море, которое было в центре структуры, постепенно распалось на Черноморье и Каспий.
Таковы две взаимосвязанные части. Интересна их тектоническая структура. Кавказ (таблица с важной информацией представлена ниже) можно разделить на три сегмента. Это Азербайджанская и Грузинская глыба, а также Дзирульский кристаллический массив, разделяющий их.
История изучения и ресурсы
Благодаря множеству внутренних процессов структура Кавказа позволила появиться здесь разным природным богатствам. Люди, жившие в тех местах еще в древности, научились добывать и обрабатывать их. До сих пор можно найти многочисленные следы от человеческой деятельности в забытых рудниках с золотом, серебром, свинцом, медью, нефтью, углем и т. д.
Местные недра хранят в себе около 200 миллиардов а также природный газ. Это крупные резервы, которых хватит на несколько десятков лет.
Интерес к строению этой земли существовал всегда - люди хотели понять, откуда здесь такие ресурсы. Первые попытки изучить геологию Кавказа относятся к XVIII веку, когда сюда отправлялись научные экспедиции, инициированные Ломоносовым.
В XIX столетии сюда уезжали для изысканий Мусин-Пушкин, Дюбуа де Монпере. Однако настоящим отцом изучения геологии Кавказа по праву считается немецкий специалист Герман Абих. Он принял российское гражданство и часто путешествовал на юг страны в 60-е годы XIX века. Предметом его изучения была тектоническая структура За свои многочисленные открытия он стал почетным членом Санкт-Петербургской академии наук.
Доклад про Кавказские горы, величавую достопримечательность и изюминку Кавказа, изложен в этой статье.
Сообщение про Кавказские горы
Кавказские горы географическое положение
Они раскинулись между Азией и Европой, Средним и Ближним Востоком. Горы кавказского региона разделены на 2 системы – Малый и Большой Кавказ. Большой Кавказ расположился почти до Баку от Тамани и включает в себя Западный, Центральный и Восточный Кавказ. А вот Малый Кавказ являет собой горный гряд около Черного моря. Они находятся между Черноморским и Каспийским побережьем, охватывая территории таких стран – Южная Осетия, Россия, Абхазия, Армения, Грузия, Турция и Азербайджан.
В переводе их название обозначает «горы держат небо». Протяженность Кавказских гор составляет 1100 км, а ширина их 180 км. Самыми известными и высокими вершинами системы являются горы Эльбрус и Казбек.
Сколько лет Кавказским горам?
Кавказская горная система является ровесницей Альп и имеет 30-тимилионную историю, вписанную в греческие мифы и библейские строки. Согласно легенде, когда из ковчега Ной выпустил голубя на поиски суши, то он из гор Кавказкой системы принес Ною веточку. А в мифах указывается, что здесь прикован Прометей, человек, который подарил огонь людям.
Как выглядят Кавказские горы?
Горы таят в себе много необычного. На их вершинах можно найти сохранившееся оледенения. До сих пор здесь наблюдаются землетрясения, так как Кавказские горы с геологической точки зрения являются молодыми.
Их внешний вид обусловлен рельефом, который представлен разными формами. Под самое небо взметнулись горные вершины с острыми пиками. Своими очертаниями они похожи то на стены замка с башнями, то на египетские пирамиды. В горах встречаются также ледники, реки и участки с поверхностью сильно поврежденной ветровой эрозией.
Климат
Климат горной системы Кавказа достаточно разнообразен. Этим местам присуща выраженная поясность. Данные горы – естественный барьер, препятствующий движению воздушных масс, тем самым, определяют разнообразие климата. На южных и западных склонах намного больше выпадает осадков, чем на северных и восточных склонах. Кавказские горы размещены практически во всех климатических зонах: от влажных субтропиков с влажной и теплой зимой, сухим жарким летом до сухого континентального климата, переходящего в полупустыню на востоке.
Около предгорий наблюдаются снежные холодные зимы с сухим летом, а чем выше в горы, тем понижается температура. На высоте3,5 тыс. км. она достигает -4 0 С.
Флора и фауна
Горы Кавказа населены уникальными животными. Среди них серны, кабаны, горные козлы, лисицы и медведи, горный малоазиатский тушканчик и суслик, а в отдаленных местах обитают медведи и леопарды. На пути от подножия к верху растут луговые высокогорные травы и хвойные леса, которые «питаются» реками, озерами, водопадами, источниками с минеральными водами.
- Впервые человек поднялся на самую высокую вершину системы Кавказских гор 22 июля 1829 года.
- На Кавказе очень много видов беспозвоночных животных, к примеру, примерно 1000 видов пауков там проживают до сих пор.
На Кавказе 6349 видов цветковых растений , в том числе 1600 местных видов.
На Кавказе много эндемичных представителей – чуть меньше 1600 видов флоры, 32 вида млекопитающих и 3 вида птиц.
- Вечная мерзлота начинается на высоте 3000-3500 м.
Надеемся, что доклад про Кавказские горы помог Вам подготовиться к занятию. А свое сообщение про Кавказские горы, Вы можете оставить через форму комментариев ниже.
Подобно далёким и таинственным Гималаям, горы Кавказа издавна притягивали к себе внимание многочисленных путешественников, исследователей и поэтов. Они манили человека к себе, очаровывали своей красотой и непокорностью, таили великое множество загадок и опасностей. Да, таков Кавказ. Пики его вершин покоятся в ледяном безмолвии, на высоте, недоступной для высших точек знаменитых Альп.
Кавказские горы – рай для скалолазов!
Горячо любимые альпинистами за первозданную суровую красоту Кавказские горы давно служат местом паломничества искуснейших скалолазов как из России, так и из Европы. Многие сотни отважных смельчаков были готовы рисковать жизнями за право подняться на заветный кавказский пик и оглядеться по сторонам. Но ради чего всё это? Что заставляет людей двигаться вверх? Ответом скорее всего будет: красота. Да, пускай это привычное слово звучит банально, но всё-таки «красота». Именно красотой этих гордых синих хребтов в своё время упивался Лермонтов, а эйфорию пребывания среди них передавал в своих песнях Высоцкий.
Кавказские горы – лучшее место для активного туризма!
На сегодняшний день, Кавказские горы являются одним из излюбленных туристических регионов. Любители активного отдыха штурмуют их живописные склоны, стараясь понять и прочувствовать на себе, что значит быть в горах. Лучшим средством для достижения данной цели является «трекинг», пеший поход по определённому экологическому маршруту. Совершая длительные прогулки и наполняя легкие чистейшим горным воздухом, «гости» Кавказа постепенно приближаются к своей цели: почувствовать и узнать его.
Природа щедро наградила этот уголок замечательными видами, позволяющими любоваться окрестным пейзажем в любое время года. Говоря о достопримечательностях Кавказских гор, многие сразу назовут: «Эльбрус». Безусловно, самая высокая и знаменитая точка Европы не может не приковывать взоры туристов и профессиональных скалолазов. Эльбрус возвышается на 5 642 метра, и с его вершины открывается поистине роскошный вид.
Помимо Эльбруса, желающие покорять новые вершины с удовольствием восходят на сказочный одинокий Казбек (5 034 м), великолепные склоны которого помнят кучу старинных приданий и легенд; неприступная Ушба (4 690 м) откроется лишь самым опытным и подготовленным из альпинистов; излюбленные горы Фишт (2867) и Белалакая (3861) не так высоки, однако причудливые вершины тоже приковывают к себе человеческий взор и врезаются в память навсегда.
Однако Эльбрус, Казбек или Ушба – это не только снежные вершины. Кроме восхождений на хребты разной сложности, туристам открываются шикарные панорамы склонов Кавказских гор. Вниманию посетителей предлагаются чистейшие водопады и быстрые холодные реки, множество небольших горных озёр, красивые ущелья и ковёр из зелёных трав ждут всех желающих. Роскошные высокогорные луга радуют глаз и поражают «гостей» разнообразием своей растительности: на Кавказе произрастает более шести тысяч различных растений!
Неповторимая «Долина роз»
Неподалёку от Кисловодска находится чудесная «Долина роз», напоминающая настоящее море цветов, в которое погружаются восхищённые туристы. Там же располагается парк, где посетители имёют возможность прогуляться меж красиво постриженных деревьев и массивных каменных скульптур по аккуратненьким аллеям.
Зима на Кавказе не менее прекрасна, нежели лето. Заснеженные склоны Кавказских гор не только вызывают восхищённые возгласы своей белоснежной красотой, но и предоставляют немалые возможности для активного зимнего отдыха. Толпы желающих покататься на лыжах или сноубордах штурмуют склоны Эльбруса и других пиков, ведомые жаждой движения, скорости и адреналина. Совершая лыжные походы, туристы могут самостоятельно выбирать: остаться ли им на маршруте и заночевать на лоне природы у костра или же отправиться в одну из многочисленных уютных гостиниц, где посетителей встречают с неизменным сердечным радушием и окружают заботой.
Возможно не все знают, но Кавказ славится своими минеральными источниками. Ещё во времена Лермонтова люди, страдающие разными недугами, отправлялись на Кавказ, чтобы поправить здоровье. Город Кисловодск как раз служит местом, которое идеально подходит для восстановления организма. Сам город располагается на 800-метровой возвышенности, что обеспечивает его жителям постоянный запас чистого, насыщенного кислородом воздуха. Поглощая большие порции кислорода, организм очищается и обновляется. Но ведь воздух – не единственный положительный аспект «кавказской терапии». Кисловодск давно был знаменит своими минеральными водами. Многие тысячи людей приезжают в санатории Кисловодска именно ради «Нарзана».
Любителям дикой природы и фотографам может выпасть счастливый шанс увидеть представителей фауны Кавказа: редких кавказских туров, могучих зубров, диких кабанов, серн, медведей, косуль и других удивительных животных.
Кавказские горы – великий раздел между Европой и Азией. Кавказ – узкая полоса суши между Чёрным и Каспийским морями. Он поражает невероятным разнообразием климата, флоры и фауны.
Гордость Кавказа — это его горы! Без гор Кавказ не Кавказ. Горы неповторимы, величественны и неприступны. Кавказ удивительно красив. Он такой разный. На горы можно смотреть часами.
Горная цепь большого Кавказа – это множество пастбищ, лесов, а также удивительных чудес природы. Более 2-х тысяч ледников спускаются по узким ущельям. Цепь крупных гор почти полторы тысячи километров протянулась с северо-запада на юго-восток. Главные вершины превышают 5 тысяч метров и существенно влияют на погоду в регионах. Облака, которые образуются над Чёрным морем, проливаются дождями, напоровшись на горные вершины Кавказа. С одной стороны хребта суровый ландшафт, а с другой – бурная растительность. Здесь можно встретить более 6 с половиной тысяч видов растений, четверть из которых, не найти больше нигде в мире.
Существует множество легенд о происхождении Кавказских гор:
Давным-давно, когда земля была еще совсем юной, на месте современной территории Кавказа простиралась огромная равнина. Жили здесь в мире и любви огромные богатыри нарты. Были они добры и благоразумны, с радостью встречали и день и ночь, не знали ни зла, ни зависти, ни коварства. Правителем этого народа был седовласый великан Эльбрус, и был у него прекрасный сын Бештау, а у сына была очаровательная невеста, красавица Машуки. Но был у них злой завистник — Коршун. И решил он навредить нартам. Приготовил он страшное зелье, в котором смешал зубы волка, язык кабана и глаза змеи. На большом празднике он подлил зелье во все напитки нартов. И, выпив его, приобрели они жадность кабана, злость волка и коварство змеи. И кончилась с этого времени счастливая и беззаботная жизнь нартов. Решил отец отбить у сына молодую невесту и, отправив того на охоту, хотел насильно жениться на Машуки. Но сопротивлялась Машуки Эльбрусу. И в злой битве потеряла она свое обручальное кольцо. Увидел кольцо Бештау и поспешил на помощь невесте. И завязалась страшная битва не на жизнь, а на смерть, и половина нартов сражалась на стороне Эльбруса, а другая половина — на стороне Бештау. И длилась битва несколько дней и ночей, и все нарты погибли. Эльбрус порубил своего сына на пять частей, а сын, нанося последний удар, расчленил седую голову отца на две половины. Вышла Машуки после сражения на поле битвы и не увидела ни одной живой души. Подошла она к своему возлюбленному и вонзила кинжал в свое сердце. Так остановилась жизнь великого и старого народа.
А на этом месте теперь возвышаются кавказские горы: шлем с головы Бештау — гора Железная, кольцо Машуки — гора Кольцо, пять вершин — гора Бештау, рядом — гора Машук и далеко-далеко от других — седовласый или просто заснеженный красавец Эльбрус.
Кавказские горы - результат сближения двух плит
Посмотрим на одно из самых узких мест этого грандиозного горного пояса. У его северной окраины, в Предкавказье, расположены равнинные участки, которые принадлежат прочной плите, называемой Скифской. Далее к югу находятся субширотные (т.е. протягивающиеся примерно с запада на восток) горы Большого Кавказа высотой до 5 км, узкие впадины Закавказья - Рионская и Куринская низменности - и также субширотные, но выпуклые к северу горные цепи Малого Кавказа в Грузии, Армении, Восточной Турции и Западном Иране (высотой до 5 км).
Южнее находятся равнины Северной Аравии, которые, так же как и равнины Предкавказья, принадлежат очень прочной, монолитной Аравийской литосферной плите.
Поэтому Скифская и Аравийская плиты - это как бы две части гигантских тисков, которые медленно сближаются, раздавливая всё, что находится между ними. Любопытно, что непосредственно против северного, сравнительно узкого окончания Аравийской плиты, в Восточной Турции и Западном Иране, находятся наиболее высокие горы по сравнению с горами, расположенными западнее и восточнее. Они вздымаются как раз в том месте, где Аравийская плита, как некий твёрдый клин, наиболее сильно сдавила податливые отложения.
В ясную погоду вершина горы Кезген (4011 м) дает уникальную возможность наблюдать со стороны богатую и жизнерадостную картину Центрального Кавказа. Видны практически все основные и второстепенные горные массивы Главного Кавказского Хребта, районов Тютюсу , Адырсу , Чегема , Безенги , Адылсу , Юсеньги и верховий Баксанского ущелья , а поверх перевалов и менее высоких вершин ГКХ открываются дальние перспективы гор Сванетии . На противоположной стороне кругозора кавказский монарх Эльбрус являет строго торцевой симметричный вид своей Восточной вершины.
Исходный материал публикации – это фотоснимки, полученные с вершины горы Кезген в июле 2007 и июле 2009 годов. Они легли в основу двух базовых панорам .
ПАНОРАМА-1: – вечерняя панорама (июль 2007). Покрывает сектор ГКХ от стены Безенги до Чатына, а также районы сходящих в российскую сторону отрогов Главного гребня – Чегем, Адырсу и Адылсу.
ПАНОРАМА-2: – утренняя панорама (июль 2009). Частично перекрывая Панораму-1, представляет сектор ГКХ от стены Безенги до Азау, российские отроги ГКХ – Адырсу, Адылсу, Юсеньги, Когутай и Чегет, перемычку Азау-Эльбрус, а также Юго-восточный (с вершиной Терсколак) и Восточный (с вершиной Ирикчат) отроги Эльбруса.
К двум основным панорамам прилагается дополнительная ПАНОРАМА-3 (июль 2007). Она дает вид на отроги Восточного Эльбруса в секторе Субаши-Кыртык-Мукал с перевала Российских офицеров (что возле вершины Кезген в 150 м ниже нее).
Вместе эти три панорамы покрывают весь круг обзора.
Фотоаппарат
- Nikon 8800.
Подробнее о вершине Кезген.
Кезген расположен в самом высоком из восточных отрогов Эльбруса – том, что тянется от нависающей над его ледовыми полями вершины Чаткара
(3898 м) к поселкам Эльбрус и Нейтрино в Баксанской долине. Отрог имеет ряд левых ответвлений в сторону речек Субаши, Кыртык и Сылтрансу, сам же он окаймляет левым бортом долину реки Ирикчат и – после ее впадения в Ирик – долину Ирика. Главная вершина в этом отроге – Ирикчат
(4054 м), ей немного уступают Субаши
(3968 м) на северо-западе и равновысокий дуэт Кезген - Советский воин
(4011 м) на юго-востоке.
Подъем на Кезген красив, приятен и несложен. Начало движения в сторону Кезгена, Советского воина и Ирикчата общее – от поймы реки Ирикчат травяным склоном, по хорошо заметной еще издали тропе. Потом пути расходятся, кезгенская тропка берет вправо. По выходе на осыпные склоны она теряется на верхних траверсах, но при достаточной видимости мимо открывающегося слева взлета к перевалу Российских офицеров (туристская 1Б) не промахнуться. Выход с перевальной седловины на вершину (по северо-восточному гребню) тоже прост – 1Б альпинистская. (Кезген иногда посещался альпинистами в рамках траверса Кезген - Советский воин, слывшего в альплагерях Адылсу неким подобием ссылки.)
Кезген – самый ближний четырехтысячник к северу от Баксана, все более близкие к реке вершины существенно ниже. Эта выгодная особенность его расположения и маршрутная непритязательность делают Кезген отличной обзорной точкой.
ПАНОРАМЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, РАСШИФРОВКА.
ПАНОРАМА-1 (более 800 Кб, 8682 x 850 точек) в исходном виде:
ПАНОРАМА-1 с обозначенными на ней вершинами, перевалами, ледниками и ущельями:
ПАНОРАМА-2 (более 1.2 Мб, 10364 x 1200 точек) в исходном виде:
ПАНОРАМА-2 с обозначенными на ней вершинами, перевалами, ледниками и ущельями:
Дополнительная ПАНОРАМА-3 - вид на северо-восток в долину ледника Мукал:
Принятые обозначения и общие принципы.
На панораме помечены:
горные вершины
– цветными кружками,
перевалы
– крестами,
ледники
– прямоугольниками,
ущелья (долины рек)
– двойной волной.
У перевалов, ледников и ущелий нумерация сквозная, справа налево.
Все знаки ледников и ущелий синие. Знаки перевалов и вершин раскрашены в разные цвета, в зависимости от их принадлежности тому или иному горному району.
Цветовая дифференциация значков помогает более четко представить и проследить расположение различных горных районов, видимых на панораме, особенно в местах их наложения.
Использованные цвета:
– зеленый густой
: для объектов за пределами Государственной границы РФ,
– красный
: для вершин и перевалов ГКХ,
– фиолетовый светлый
: для вершин района Безенги вне ГКХ,
– оранжевый
: для вершин и перевалов в хребте Адырсу,
– желтый чистый
: для вершин и перевалов в хребте Адылсу,
– желтый грязный
: для вершин и перевалов в хребте Юсеньги,
– фиолетовый темный
: для вершин и перевалов в Когутайском отроге Донгузоруна,
– бледно зеленый
: для вершин и перевалов Юго-восточного отрога Эльбруса,
– бледно сливовый
: для вершин и перевалов перемычки Эльбрус-Азау,
– коричневый светлый
: для вершин и перевалов гряды в верховье Ирика и Ирикчата,
– белый
: для вершин и перевалов Восточного отрога Эльбруса,
– голубой
: для вершин и перевалов в коротких отрогах ГКХ (вершинные кружки при этом в красном ободке), а также в отрогах хребтов Адырсу (вершинные кружки в оранжевом ободке) и Адылсу (вершинные кружки в желтом ободке).
1. ГОРЫ
Примечание. Указанные ниже высоты вершин в ряде случаев отличаются от тех, что приводит "Классификация маршрутов на горные вершины" (далее "Классификатор" ). Эти высоты даны преимущественно по картам Генштаба (далее "Генштаб" ), построенным по результатам методически однородных измерений в рамках единой топографической программы советских времен. Высотные данные Генштаб приводит с точностью до 0.1 метра, но следует, конечно, иметь в виду, что такая завидная точность могла претендовать на покрытие лишь случайных ошибок измерений, а не систематических погрешностей самой измерительной методики.
1.1. ВЕРШИНЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРУЗИИ
1 – Тетнульд, 4853 м
2 – Светгар, 4117 м
3 – Асмаши, 4082 м
4 – Марианна (Марьянна), 3584 м
5 – Лекзыр (Джантуганский), 3890 м
6 – Чатын Главный, 4412 м
7 – Ушба Северная, 4694 м
8 – Ушба Южная, 4710 м
9 – Черинда, 3579 м
10 – Долра, 3832 м
11 – Штавлери, 3994 м
1.2. ВЕРШИНЫ ГЛАВНОГО КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА (ГКХ)
1 - Стена Безенги (подробности на увеличенном фрагменте панорамы)
2 - Гестола, 4860 м
3 – Ляльвер, 4366 м
4 - Тихтенген, 4618 м
5 - Бодорку, 4233 м
6 - Башильтау, 4257 м
7 – Сарыкол, 4058 м
8 - массив Уллутау, 4277 м
9 - Лацга, 3976 м
10 – Чегеттау, 4049 м
11 - скалы Аристова (3619 м – пик Калуга)
12 – Джантуган, 4012 м
13 – Башкара, 4162 м
14 – Уллукара, 4302 м
15 - Вольная Испания, 4200 м
16 – Бжедух, 4280 м
17 - Кавказ Восточный, 4163 м
18 - Щуровский, 4277 м
19 - Чатын Западный, 4347
20 – Ушба Малая, 4254 м
21 - Шхельда Восточная, 4368 м
22 – Шхельда Центральная, 4238 м
23 – Аристов (Шхельда 3-я Западная), 4229
24 – Шхельда 2-я Западная, 4233 м
25 – Шхельда Западная, 3976 м
26 – Профсоюзы, 3957 м
27 – Физкультурник, 3961 м
28 – Шхельда Малая, 4012 м
29 – Ахсу, 3916 м
30 – Юсеньги Узловая, 3846 м
31 – Гогутай, 3801 м
32 – Донгузорун Восточный, 4442 м
33 – Донгузорун Главный, 4454 м
34 – Донгузорун Западный, 4429 м
35 – Накратау, 4269 м
36 – Чипер, 3785 м
37 – Чиперазау, 3512 м
Вершины в коротких отрогах ГКХ
1 - Гермогенов, 3993 м
2 - Чегеткара, 3667 м
3 - Кавказ Главный, 4109 м
4 - Кавказ Западный, 4034 м
5 - Донгузорун Малый, 3769 м
6 - Чегет, 3461 м
1.3. ВЕРШИНЫ РАЙОНА БЕЗЕНГИ
1 - Дыхтау, 5205 м (5204.7 по карте Генштаба, 5204 по Классификатору и схеме Ляпина)
2 - Коштантау, 5152 м (5152.4 по карте Генштаба, 5150 по Классификатору, 5152 по схеме Ляпина)
3 - Уллуауз, 4682 м (4681.6 по карте Генштаба, 4675 по Классификатору, 4676 по схеме Ляпина)
4 - Думала, 4677 м (4676.6 по карте Генштаба, 4557 по Классификатору, 4681 по схеме Ляпина)
1.4. ВЕРШИНЫ РАЙОНА АДЫРСУ
1 - Адырсубаши, 4370 м (4346)
2 - Орубаши, 4369 м (4259)
3 - Юномкара, 4226 м
4 - Кичкидар, 4360 м (4269)
5 - Джайлык, 4533 м (4424)
От массива Джайлык хребет Адырсу разделяется на две ветви:
(а) северо-западную ветвь,
(b) северо-восточную ветвь.
Вершины северо-западной ветви хребта Адырсу:
6а – Тютюбаши, 4460 м (4404)
7а – Суллукол, 4259 м (4251)
8а - Сталь, 3985 м
Вершины северо-восточной ветви хребта Адырсу:
6б – Кенчат, 4142 м
7б – Орелю, 4056 м (4064)
8б – Каярта, 4082 м (4121)
9б – Килар, 4000 м (4087)
10б – Сакашиль, 4054 м (4149)
Вершины в отрогах хребта Адырсу:
oт г. Адырсубаши
а - Химик, 4087 м
b - Московский Комсомолец, 3925 м
с - Треугольник, 3830 м
От г. Джайлык
d - Чегем, 4351 м
От г. Тютюбаши
е - Куллумкол, 4055 м (4141)
f - Термен, 3950 м (3921)
От г. Килар
g - Аджикол (Аджиколбаши, Аджиколчатбаши), 3848 м (4126).
1.5. ВЕРШИНЫ РАЙОНА АДЫЛСУ
(в скобках – высоты по схеме Ляпина, если есть отличие)
1 – Курмычи, 4045 м
2 – Андырчи Узловая, 3872 м
3 – Андыртау (Андырчи), 3937 м
4 – МНР (пики Монгольской Народной Республики): Северо-восточный 3830 м (3838), Центральный 3830 м (3849), Юго-западный 3810 м (3870).
Вершины в отрогах хребта Адылсу в сторону долины Адырсу:
1.6. ВЕРШИНЫ ХРЕБТА ЮСЕНЬГИ
1 - Юсеньги, 3870 м
2 - Юсеньги Северная, 3421 м. По традиции, восходящей, по-видимому, к карте Генштаба, названия этих двух вершин путают друг с другом
1.7. ВЕРШИНЫ КОГУТАЙСКОГО ОТРОГА ДОНГУЗОРУНА
1 - Интеркосмос, 3731 м
2 - Малый Когутай, 3732 м
3 - Большой Когутай, 3819 м
4 - Баксан, 3545 м
5 - Кахиани (Донгузорунгитчечатбаши), 3367 м
6 - Столовая, 3206 м.
1.8 ВЕРШИНЫ В ПЕРЕМЫЧКЕ МЕЖДУ ГКХ И ЭЛЬБРУСОМ
1 - Азаубаши, 3695 м
2 - Уллукамбаши, 3762 м
1.9 ВЕРШИНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ОТРОГА ЭЛЬБРУСА
1 - Терскол, 3721 м
2 - Терсколак, 3790 м
3 - Сарыколбаши, 3776 м
4 - Артыккая, 3584 м
5 - Тегенеклибаши, 3502 м
1.10 ВЕРШИНЫ ГРЯДЫ В ВЕРХОВЬЕ УЩЕЛИЙ ИРИКА И ИРИКЧАТА
1 - Ачкерьяколбаши (Аскерколбаши), 3928 м
2 - Рыжий бугор, 3730 м
1.11 ВЕРШИНЫ ВОСТОЧНОГО ОТРОГА ЭЛЬБРУСА
1 - Ирикчат Западный, 4046 м
2 - Ирикчат Центральный, 4030 м
3 - Ирикчат Восточный, 4020 м
4 - Советский воин, 4012 м
1.12 ВЕРШИНЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ (В СТОРОНЕ ЛЕДНИКА МУКАЛ)
Показаны отдельно на ПАНОРАМЕ-3
Исламчат (3680 м)
Шукамбаши (3631 м)
Джаурген (3777 м)
Суарык (3712 м)
Кыртык (3571 м)
Мукал (3899 м)
2. ПЕРЕВАЛЫ
1 – Хуналы Юж, 2Б - связывает долины Хуналычат (приток Сакашильсу) и Каярты (л. Каярта)
2 – Каярта Зап, 2А - между вершинами Килар и Аджикол
3 – Каярта, 1Б - между вершинами Каярта и Килар
4 – Штернберга, 2А - между вершинами Орелю и Каярта
5 – Килар, 1Б - между вершинами Кенчат и Орелю
6 – Водопадный, 1Б - в северном отроге пика Сталь
7 – Суллукол, 1Б - в западном отроге пика Сталь
8 – Спартакиады, 2А* - между массивом Тютюбаши и вершиной Спартакиады
9 – Куллумкол, 1Б - между массивом Тютюбаши и вершиной Куллумкол
10 – Тютю-Джайлык, 3А - между вершиной Джайлык и массивом Тютюбаши
11 – Чегемский, 2Б - в плече г. Кичкидар
12 – Кичкидар, 2Б - между вершинами Юномкара и Кичкидар
13 – Фрешфильда, 2Б - между вершинами Орубаши и Юномкара
14 – Голубева, 2А - между вершинами Адырсубаши и Орубаши
15 – Гранатовый, 1А - в северном отроге пика ВМФ
16 – Курмы, 1А - в северном отроге пика ВМФ
17 – Джаловчат, 1Б - между пиками Физкультурника и ВМФ
18 – Местийский, 2А - между вершинами Уллутау и Сарыкол
19 – Чурлениса Вост, 3А* - между пиком Есенина и плечом Гестолы
20 – Светгар, 3А - между вершинами Светгар и Тот
21 – Джантуган, 2Б - между вершиной Джантуган и скалами Аристова
22 – Марианна, 3А - между вершинами Марианна и Светгар
23 – Башкара, 2Б* - между вершинами Башкара и Джантуган
24 – Победа, 3Б - между вершинами Уллукара и Башкара
25 – Кашкаташ, 3А* - между пиком Вольной Испании и вершиной Уллукара
26 – Двойной, 3А - между пиком Кавказа Вост и вершиной Бжедух
27 – Седло Кавказа, 3А - между пиками Кавказа Гл и Вост
28 – Кренкеля, 3А - между пиками Кавказа Гл и Зап
29 – Чалаат, 3Б - между вершинами Чатын Зап и М. Ушба
30 – Ушбинский, 3А - между массивами Ушбы и Шхельды
31 – Бивачный, 2Б* - между пиками Физкультурника и Профсоюзов
32 – Юсеньги, 2Б – между вершинами Юсеньги и Юсеньги Северная
33 – Средний, 2Б – между вершиной Малая Шхельда и пиком Физкультурника
34 – Родина, 2А (при движении по контрфорсу со стороны долины Юсеньги) – между вершинами Юсеньги и Юсеньги Узловая
35 – Ахсу, 2А – между вершинами Юсеньги Узловая и Ахсу
36 – Бечо, 1Б – в гребне ГКХ между вершинами 3506 и 3728, он же самый низкий перевал на участке ГКХ между Донгузоруном и хребтом Юсеньги и ближайший к вершине Юсеньги Узловая.
37 – Бечо Ложный, 1Б – в гребне ГКХ к западу от вершины 3506 и к востоку от пер. Олимпиец
38 – Юсеньги Переметный, 1Б – ледниковый перемет через короткий восточный отрог вершины Гогутай
39 – Высокая Долра, 2А – на сходе ГКХ от вершины Вост. Донгузорун под вершиной Гогутай.
40 – Пастуший (Охотский), 1А – связывает ущелье Юсеньги с верховьем Когутайки
41 – Владимира Коршунова, 1Б – между вершиной Большой Когутай и пиком Баксан
42 – Жемчужина Приморья, 1Б* – между вершинами Большой и Малый Когутай
43 – Когутай, 1Б – между пиком Интеркосмос и вершиной Малый Когутай
44 – Семерка, 3Б* - между вершинами Накра и Донгузорун Западный
45 – Донгузорун Ложный, 1Б – ближний к вершине Накра (с запада) перевал через ГКХ
46 – Донгузорун, 1А – самый простой и низкий перевал через ГКХ к западу от вершины Накра, расположен западнее перевала Донгузорун Ложный.
47 – Суаккалар, 1Б* - между вершинами Артыккая и Сарыколбаши
48 – Сарыкол (условное название), 1Б* - между вершинами Сарыколбаши и Терсколак
49 – Чипер, 1Б* - ближний к вершине Чипер перевал через ГКХ между вершинами Чипер и Чиперазау
50 – Чиперазау, 1А - ближний к вершине Чиперазау перевал через ГКХ между вершинами Чипер и Чиперазау
51 – Азау, 1А – между вершинами Чиперазау и Азаубаши
52 – Хасанкойсюрюльген, 1Б – между вершинами Азаубаши и Уллукамбаши
53 – Терсколак, 1Б – в гребне под вершиной Терсколак к северу от нее
54 – Терскол, 1Б* - между вершиной Терскол и ледовыми склонами Эльбруса
55 – Ассоль, 1Б – более южный из соседей-перевалов, соединяющих ледник Ирик и небольшой «внутренний» ледниковый цирк между верховьями ущелий Ирика и Ирикчата
56 – Фрези Грант, 1Б – перевал в том же вершинном цирке, что и пер. Ассоль (№55), к северу от него
57 – Ирик-Ирикчат, 2А – в гряде между ледниками Ирик и Ирикчат южнее вершины Ачкерьяколбаши
58 – Чат Эльбрусский, 1Б* - в гряде между ледниками Ирик и Ирикчат гребне западнее вершины Ачкерьяколбаши
59 – Ирикчат, 1Б* - между ледником Ирикчат и вершиной Чаткара
ПЕРЕВАЛЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ, В СТОРОНЕ ЛЕДНИКА МУКАЛ (без нумерации, показаны отдельно на ПАНОРАМЕ-3):
Мукал-Мкяра, 1Б
Мукал-Мкяра ложный, 3А
Ворута, 1А
Ритенок, 1Б
Бауманец, 2А
Хибины, 1Б
Землепроходцев, 1Б
3. ЛЕДНИКИ
1 – Каярта Западный (№ 485-б)
2 – Орелю (№ 485-а)
3 – Суллукол (№ 491)
4 – Юном Северный (№ 487-д)
5 – Юном (№ 487-б)
6 – Азот (№ 492-б)
7 – Курмы Восточный (№ 498)
8 – Адырсу Восточный (№ 493-е)
9 – Башкара (№ 505)
10 – Кашкаташ (№ 508)
11 – Бжедух (№ 509)
12 – Ушбинский ледопад
13 – Шхельдинский (№ 511)
14 – Ахсу (№ 511-б)
15 – № 511-а
16 – Юсеньги (№ 514)
17 – № 515-б
18 – Озенги (№ 515-а)
19 – № 517-б
20 – Когутай Восточный (№ 517-а)
21 – Когутай Западный
22 – № 518
23 – № 519
24 – № 520
25 – № 538
26 – № 537-б
27 – № 537-а
28 – № 536
29 – Большой Азау (№ 529)
30 – Гарабаши
31 – Терскол
32 – Ирик (№ 533)
33 – Ирикчат
Ледник Мукал - см. Дополнительная ПАНОРАМА-3
4. БАССЕЙНЫ РЕК (УЩЕЛЬЯ)
1 – Куллумкол
2 – Суллукол
3 – Водопадная (эти три реки: 1, 2, 3 - правые притоки р. Адырсу)
4 – Шхельда (приток Адылсу)
5 – Юсеньги
6 – Когутайка (эти две реки: 5 и 6 - правые притоки Баксана)
7 – Ирик
8 – Ирикчат (две последние реки - 7 и 8 - левые притоки Баксана)
УВЕЛИЧЕННЫЕ ФРАГМЕНТЫ ОСНОВНЫХ ПАНОРАМ.
a) Тютю-Баши и Джайлык.
Массив Тютю-Баши (4460 м) на этом фрагменте панорамы повернут к нам западным торцом, так что все пять его вершин выстроены в одну линию: Западная (4350 м), Вторая Западная (4420 м), Центральная (4430 м), Главная (4460 м) и Восточная (4400 м). Массив обрывается в ущелье Тютю-Су (на снимке налево) Северной стеной с маршрутами до категории 6А.
Правее Тютю расположен Джайлык (4533 м), самая высокая вершина хребта Адырсу и, заметим, третья по высоте в Баксанской долине и Приэльбрусье, после Эльбруса (5642 м) и Ушбы (4710 м). Справа из-за Джайлыка выглядывает Чегем (4351 м), знаменитый сложными скальными стенами до категории 6А. Под Чегем обычно заезжают через Чегемское ущелье, расположенное между Баксанским и Безенгийским ущельями параллельно первому.
На переднем плане по центру ледник Суллукол. На снимке можно также видеть перевалы Тютю-Джайлык (3А), он между вершинами Джайлык и Тютю-Баши, и Куллумкол (1Б), между вершинами Тютю-Баши и Куллумкол (4055 м), последняя видна под Джайлыком на его фоне. Все они помечены на общей панораме.
b) Коштантау и Дыхтау.
На снимке слева перед нами Коштантау (5152 м), или просто Коштан. Это вершина "технического Кавказа" – самая высокая на Кавказе гора с маршрутом шестой категории сложности, 6А по левой части центрального контрфорса Северной стены. Маршрут был впервые пройден в 1961 году командой бауманцев (МВТУ, Москва, руководитель Арнольд Симоник), посвятивших его полету Германа Титова, "космонавта номер два". На несколько более высокую вершину Дыхтау "шестерок" не классифицировано. Траверс Дыхтау-Коштан бывал "шестеркой", но временами его раздевали. Траверс Коштан-Дых с подъемом на Коштан по 6А совершенно нелогичен, а на крышу Кавказа – Эльбрус – "шестерок" нет, если не говорить о подъеме на вершину после прохождения стены Кюкюртлю – что, согласитесь, тоже нелогичный вариант.
Слева на Коштан по Северному гребню ведет “британская” гребневая 4Б (Г. Вулей, 1889), это самый простой путь к вершине. (Именем Вулея назван пик в ГКХ севернее пика Щуровского. Любопытно, что Герман Вулей – Hermann Wooley, в некоторых источниках Woolley – пришел в альпинизм, будучи уже футболистом и боксером). В нижней части гребня виден характерный горб – ледовый жандарм. Низовая, наиболее сложная часть маршрута – подъем с ледника Мижирги на Северный гребень Коштана – скрыта за пиком Панорамный (4176 м), что в отроге Уллуауза (4682 м). Подходы под Коштан с этой стороны крайне муторны, приходится проходить все ступени ледопада Мижирги, которых только до ночевок "3900" насчитывается три, а еще есть зона трещин, расположенная выше. Первые две ступени проходят по морене и затем по льду, придерживаясь левого (по ходу) борта ледника, а третью обходят по осыпи слева и выходят на ночевки "3900", самые высокие в районе.
На переднем плане снимка – массив Адырсубаши (4370 м). Налево, к перевалу Голубева (2А, 3764 м), от него тянется Северо-восточный гребень с множеством жандармов. Подъем на Адырсубаши по этому гребню – очень длинная "пятерка А". Сам перевал Голубева остался левее за кадром, он расположен в понижении между вершинами Адырсубаши и Орубаши и соединяет верховья Адырсу и Чегема, служа верой и правдой одному из популярных туристских маршрутов.
Адырсубаши – узловая вершина Адырского хребта. Ее западный отрог утверждает себя вершинами Химик (4087 м), Озерная (4080 м), Московский Комсомолец (3925 м) и Треугольник (3830 м), за этой вершиной - спуск в сторону альплагеря "Уллутау". Вершины Химик и Озерная – это два снежных горба с выходами скал, на снимке они левее и ниже Адырсубаши. С Озерной (правее Химика и ближе к нам) в долину Куллумкола (налево) стекает небольшой ледник Азот. Это «химическое» имя он получил по названию альплагеря, действовавшему (с 1936 года) от одноименного ДСО работников химической промышленности. В 1939 году в ущелье Адырсу действовало восемь (!) альплагерей. Судьба "Азота" сложилась наиболее удачно, теперь это альплагерь "Уллутау".
К северо-западу от вершины Озерная в нашу сторону, окаймляя ледник Азот, отходит отрог, в котором прослеживается пик Панорамный , он же пик Зимний (3466 м), получивший такое название в обиходе альплагеря "Уллутау" как объект невысоких восхождений в зимние смены лагеря. Другая хребтовая ветвь вершины Озерной (правее на снимке) приводит к пику Московский Комсомолец, вершина которого попадает точно на правый срез этого фрагмента. На дальнем плане массив Мижирги c различимой Восточной вершиной (4927 м). Западная Мижирги (5025 м) и Вторая Западная Мижирги, более известная как пик Боровикова (4888 м), почти не различимы в гребне, идущем от Восточной Мижирги к Дыхтау.
На правом снимке перед нами массив Дыхтау (5205 м), или просто Дых. На переднем плане у левого среза фрагмента – пик Московский Комсомолец, от которого гребень хребта тянется к невысокому пику Треугольник внизу в центре кадра (оба пика упоминались выше в комментарии по Коштантау). Вдали две вершины, чаще относимые к району Чегема: огромный Тихтенген (4618 м), стоящий в ГКХ между вершинами Ортокара и Китлод, и – чуть ближе, на его фоне – обращенная к нам снежным склоном вершина Бодорку (4233 м), также расположенная в ГКХ.
c) Безенгийская стена.
На этом фрагменте примерно в профиль видна вся Безенгийская стена, вытянувшаяся дугой от Шхары до Ляльвера. Этот нетрадиционный ракурс может озадачить даже бывалых знатоков района, уж больно "удачно" сливается с Безенгийской стеной Гестола.
Слева на снимке виден длинный СВ-гребень "классического" подъема на Шхару (5069 м) по 5А - маршруту Д.Коккина (J.G.Cockin, 1888). Впервые он был пройден британско-швейцарской тройкой U. Almer, J. Cockin, C. Roth в составе экспедиции Британского Королевского географического общества под началом Дугласа Фрешфильда. Фотографом при этой и последующих экспедициях 1890-х годов был Виторио Селла, получивший от Николая II крест Святой Анны за свои фотоснимки гор Кавказа. В честь него назван ледник и пик Селлы (4329 м), что на подходе к вершине Мижирги в верховье восточной ветви Безенгийского ледника. По технической сложности маршрут Коккина на Шхару вряд ли потянет даже на 2Б, но он тем и опасен, что расслабляет, хотя надежно застраховаться на длинном снежном гребне с карнизами то в одну, то в другую сторону практически негде, и были случаи срыва целых связок. В некоторых источниках (напр., А.Ф.Наумов, "Чегем-Адырсу") маршрут категорирован как 4Б. Категорию могут поднять до пятой, желая уменьшить поток альпинистов отсечением тех, кого КСС Безенги официально на "четверки" уже выпускает, а на "пятерки" еще нет. Маршрут Коккина – в обиходе "Краб": скальные выходы напоминают краба с опущенными вниз клешнями. Этот краб (на панораме он не читается) хорошо различим со стороны Джанги-коша в нижней части гребня, выше "подушки".
На гребне отчетливо просматривается ледовый жандарм и Восточная вершина Шхары. Классифицированных маршрутов на нее нет, она проходится практически пешком по пути к Главной вершине Шхары. От Восточной Шхары ГКХ уходит от нас на юго-восток, даже ближе к югу, и проходит через пик Ушгули (4632 м), известный и как Юго-Восточная Шхара. Пик именован по названию древнего села Ушгули. Расположенное в сванской долине на высоте 2200 м, оно считается самым высокогорным европейским селением постоянного проживания (т.е. за вычетом горнолыжных курортов и метеостанций). На вершину Ушгули есть несколько "пятерок" с грузинской стороны, а также сверхдлинная 2А, техническая простота которой компенсируется протяженностью подходов: два дня от альплагеря Безенги у нас или от альплагеря Айлама в Сванетии.
Наиболее красивый и логичный маршрут на Шхару – пожалуй, «австрийская» 5Б Томашека-Мюллера (1930 г) – подъем с Безенгийского ледника в лоб по Северному ребру (на снимке он на границе света и тени). Во времена сталинского СССР иностранных экспедиций в наших горах быть как бы не должно было, однако небольшая диаспора австрийских коммунистов в начале 1930-х годов нашла у нас убежище и, судя по записям ее маршрутных достижений, зря время не теряла (просмотрите на досуге кавказские маршруты того периода с немецкими фамилиями).
Неприметная вершина Западной Шхары (5057 м) достойна упоминания тем, что на нее идут с севера всего два маршрута (Анатолий Бланковский, 1980 и Юрий Разумов, 1981), причем оба – очень сильные и объективно опасные, редко посещаемые "шестерки". Появились они в начале 1980-х годов, благодаря прогрессу в ледовом снаряжении – в первую очередь, появлению в СССР кошек-платформ для льда и ледобуров (ранее страховались ледовыми крючьями-морковками, которые приходилось подолгу забивать в лед).
Вправо от Западной Шхары гребень стены Безенги постепенно понижается в направлении небольшой скальной вершинки пика Шота Руставели (4860 м), скрытой за более близкой к нам вершиной Гестола (4860 м). На пик Руставели впервые взошли в 1937 году грузины, с юга по маршруту 4А. В последнее время он часто посещается с севера, поскольку в понижение Стены в месте пика выводит сравнительно безопасная "доска Лалетина" – монотонный ледовый маршрут, пройденный в 1983 году питерской командой А.Лалетина. В очном классе чемпионата России по альпинизму 1995 года выходящие ночью двойки успевали проскочить этот маршрут до самого верха к 10 часам утра!
Еще левее на панораме виден вполоборота массив Джанги-Тау: Джанги Восточная (5038 м), Главная (5058 м) и Западная (5054 м). Маршрут на Восточную Джанги по СВ гребню самый простой на Безенгийской Стене, проще только маршруты на крайние горы Стены, Шхару (технически легкая 5А) и Гестолу (4А с подъемом через пик 4310). Кроме того, СВ гребень (контрфорс) Восточной Джанги – объективно наименее опасный вариант подъема на Стену с севера, и его часто используют как спусковой маршрут после подъема на массив Джанги (включая и Главную Джанги), Западную Шхару или пик Руставели. Восточную Джанги, как и Шхару, распечатала в 1888 году группа Коккина.
Для получения значка "Звезды Безенги" не обязательно подниматься на Главную Джанги (единственный маршрут на нее с севера – опасная ледовыми обвалами 5А), достаточно любой вершины Джанги – прежде всего, более простой и безопасной Восточной. На Западную Джанги классифицированных маршрутов с севера пока нет (разве что в рамках траверса Стены), и они вряд ли скоро появятся: красивая и логичная линия на эту вершину с этой стороны не просматривается, зато видны объективно опасные ледовые сбросы. А вот с грузинской стороны на Западную Джанги классифицированы две 5Б. Интересно, когда их ходили в последний раз?..
Примерно такими же ледовыми "огородами" смотрится с севера и Катын (4974 м), от которого до Гестолы простирается огромное и ровное Катынское плато. Катын тоже был впервые пройден в 1888 году участниками британской экспедиции, но простейший маршрут на него с севера – 4Б лс (Г.Хольдер, 1888) – объективно более опасен и менее красив, чем СВ ребро Джанги той же категории сложности.
Линия ГКХ проходит по кромке Безенгийской стены через массивы Шхары и Джанги, Катын, Гестолу и Ляльвер, а длинный гребень, уходящий от Гестолы на юго-запад (на снимке направо) и частично скрывающий Катынское плато, выводит к расположенной в Грузии вершине Тетнульд (4853 м). На этом фрагменте панорамы ее не видно (она правее), но на общей панораме она есть. На вершину Тетнульда в 1990-е годы грузины занесли металлический крест характерной, как на грузинском флаге, формы. Самый простой путь на Гестолу (4860 м) с севера – это 3Б через пик Ляльвер (4350 м), с подъемом на Ляльвер по технически простой 2Б и последующим несложным траверсом через пик 4310 и плечо Гестолы. Этот маршрут (пройденный впервые аж в 1903 году) категорирован как 3Б, пожалуй, исключительно за высоту и протяженность. Есть вариант сократить этот китайский поход – срезать путь на пик 4310 подъемом на него не через Ляльвер, а в лоб с западной ветви Безенгийского ледника. Такой вариант маршрута на Гестолу категорирован как 4А (А.Гермогенов, 1932 год), хотя технических сложностей на нем не наберется и на 3А (осторожно в верхней части – разрушенные скалы).
Весьма запутанна история с названием пичка в гребне Безенгийской стены западнее плеча Гестолы. Это незначительное повышение гребня ранее “проходило” как пик 4310 или пик Безымянный . Последнее название не давало покоя активистам переименований, и в 1990-е годы на этом пике по соседству водрузились две таблички, одна в утверждение пика Есенина , другая – пика 50-летия КБР . "Юбилейный" вариант названия, похоже, зазвучал весомее поэтического порыва Есенинских почитателей, ибо табличка "50 лет КБР" явилась следствием массового восхождения по 2Б через Ляльвер при поддержке властей из Нальчика. Но в технических описаниях эта вершинка, как правило, по-прежнему проходит как "4310". Оно и понятнее: как ее ни назови, высота не изменится:)
Пик 4310 разделяет два перевала в Безенгийской стене, Чюрленис Восточный и Западный. На увеличенном фрагменте панорамы обозначен Чюрленис Восточный, он между пиком 4310 и плечом Гестолы. Вершина Башиль (4257 м) – на снимке на фоне Ляльвера – находится западнее района Безенги и относится уже к району Чегемского ущелья.
Несколько слов о высоте вершин Безенгийской стены и ее наивысшей точке .
В том, что Шхара - высшая точка Стены, сходятся все источники. Но определяют высоты безенгийских вершин они по-разному. Так, для Шхары Главной можно встретить не только традиционное значение 5068 м, но и более "престижное" 5203 м, а для Джанги Главной - значения 5085, 5074 и 5058 м (карта Ляпина). Мы опираемся на данные Генштаба как более однородные (по крайней мере в пределах отдельно взятого района) и для высших точек Шхары и Джанги принимаем значения, соответственно, 5069 м (5068,8 по Генштабу) и 5058 м . Непосредственные визуальные оценки также отдают предпочтение Шхаре. При взгляде на Безенгийскую стену с Северного массива, равно как и при взгляде на Шхару с Джанги (и наоборот), Шхара всегда производит впечатление доминирующей вершины Стены.
Наконец, о кривизне "дуги" Безегийской Стены , видимой на снимке. Зрительное впечатление о ее большой кривизне на участке Шхара - Гестола иллюзорное, это чистый эффект большого увеличения снимка, при котором картинка кучкующихся далеких объектов растягивается по азимуту, но не раздвигается в глубину. Вот и кажется, что видимый с торца стройный гребень так и виляет своими боками. Применительно к данному снимку: если пересчитать в километры ВИДИМОЕ угловое расстояние между Шхарой Главной и Катыном (или Джанги Западной), то оно окажется раз в шесть (!) МЕНЬШЕ реального расстояния от Шхары Главной до Гестолы, а кажется, что они примерно одинаковы.
d) горы Сванетии и перевал Джантуган.
Главные герои этого фрагмента – доминирующий Светгар (4117 м) и, правее, скромная Марианна (3584 м), связкой-двойкой завершающие протянувшийся с востока (слева) хребет Светгар. В мягком вечернем освещении солнца их скальные склоны поражают разнообразием цветовых оттенков. За Марианной выстроились в ряд вершины хребта Асмаши , которые отождествляются весьма неуверенно при данном торцевом ракурсе. Весь этот горный комплекс представлял бы большой интерес для горных туристов и альпинистов, будь он открыт для посещения с российской стороны. Достаточно сказать, что большинство перевалов района – Асмаши, Марианна, Светгар, Тот – категории 3А.
Несколько слов о Джантуганском плато и перевале Джантуган (3483 м, туристская 2Б), которые доминируют на среднем плане фрагмента. Джантуганское плато является одной из западных ветвей огромного ледникового комплекса Лекзыр (Лекзири), крупнейшего с южной стороны ГКХ. Он образован системой ледников, обрамляющих ГКХ на участке от перевала Кашкаташ на западе до района вершины Башильтау в верховьях Чегемского ущелья на востоке. Эти ледники примыкают к перевалам, соединяющим районы Адылсу, Адырсу и Чегем со Сванетией. Джантуганское плато напоминает подгнившее изнутри яблоко: вся его внутренность перебита широкими бездонными трещинами, и только узкий наружный ободок съедобен. Любые разумные передвижения на линии Лекзыр - Башкара - Джантуган - скалы Аристова - Гумачи - Чегеттау - Лацга возможны только вблизи склонов этих вершин.
Ледник на взлете к перевалу Джантуган сильно разорван, но в последние годы имеется путь простого обхода бергов и трещин, выводящий на перевал впритирку к торцевому сходу скал Аристова (рыжие пятна на снимке). Сам перевал несколько озадачивает: вы не видите явного перегиба ни в одном направлении, всё полого, и лишь пройдя метров 50-70 к югу и уткнувшись в разломы, понимаете, что пошло общее понижение в сторону Грузии. (Вместе с тем, красно-белая пограничная палка торчит всего метрах в двадцати над обрывом в нашу, северную сторону.) Поблизости от вершины Гумачи есть еще один выводящий на плато перевал – Восточный Джантуган, он же Ложный Гумачи (3580 м, туристская 2Б). Подъем на него со стороны ущелья Адыл-су не сложнее 1Б, но для спуска с него в Сванетию (по каверзному ледопаду, который и определяет категорию обоих перевалов) приходится обходить плато справа и, значит, следовать мимо перевала Джантуган. Так что для маршрутов из Адыл-су в Сванетию тот явно предпочтительнее. Есть еще вариант подъема на Джантуганское плато посередине между этими двумя перевалами, через центральное понижение в цепи скал Аристова.
Скалы Аристова названы в память об Олеге Дмитриевиче Аристове , стоявшем у истоков советского альпинизма. В 1935 году его группа одной из первых "окучивала" вершины над Джантуганским плато по наиболее простым путям и совершила несколько первопроходов – Джантуган по 2А, Гадыл по 3А, траверс Гадыл-Башкара (4А). Тем летом в ущелье Адыл-Су работала 1-я Всесоюзная Альпиниада профсоюзов, и 24-летний Аристов руководил на ней Школой инструкторов. Олег погиб на пике Коммунизма 13 сентября 1937 года. Он был назначен руководителем штурмовой группы, имевшей приказ занести бюст Сталина на пик Коммунизма (тогда - пик Сталина). Олег шел с обмороженными ногами и поскользнулся, сорвавшись уже у самой вершины.
Подъем на Джантуганское плато со стороны Адыл-Су проходит по леднику Джанкуат, который выбран гляциологами для исследований процессов, происходящих в долинных ледниках. Толщина этого типичного долинного ледника составляет 40-50 метров в ледопадах и 70-100 метров на выположенных участках. Как и другие ледники Кавказа, Джанкуат в последние десятилетия быстро отступает. У его оконечности, на поляне с соблазнительным названием с соблазнительным названием “Зеленая Гостиница” – домики Гляциологической станции МГУ. В начале июня здесь иногда устраивается backcountry-лагерь, ориентированный на начинающих и продвинутых райдеров. Летом на станции бывают студенты. Зимой домики удобно использовать для ночлега, они спасают от ветров со стороны перевала, нагуливающих резвость при спуске в широкую равнинную часть ущелья ниже ледника Джанкуат.
С Джантуганского плато удобно совершать радиальные восхождения на окрестные вершины. В восточном направлении они просты – на вершины Гумачи (3826 м) по 1Б (пешком) и Чегеттау (4049 м) по 2Б. Эта двойка-Б – старейший маршрут района и всего Приэльбрусья (без учета самого Эльбруса) – Дуглас Фрешфильд, 1888 год. В западном направлении с Джантуганского плато удобны восхождения на Джантуган по 2А и 3А, а также на Башкару по 3Б, Гадыл по 3А и Лекзыр Джантуганский (1Б).
Пик Джантуган (4012 м) у правого среза фрагмента панорамы, к нему от перевала ведет красивый и простой маршрут 2А. Джан обращен здесь к нам своей северной стороной, на которой классифицированы три тройки-Б, одна из них (по СВ ребру) отчетливо видна – это ребро, отбрасывающее тень. Обойдя пик со стороны плато, можно подняться на перемычку между ним и его западной соседкой, вершиной Башкара. Возле этой перемычки начинается маршрут 3А на Джан (по ЮЗ гребню), а к Башкаре ведет красивый гребневый маршрут 3Б.
Массив Башкара-Гадыл окаймляет плато Джантугана с запада. С плато хорошо видно, что вершины Башкара (4162 м) и Гадыл (4120 м) – оконечности одного массива. Тот просто обращен к Сванетии “Гадыльским” боком, а к Балкарии “Башкарским”, из-за чего и получил от соответствующих наблюдателей разные названия. Траверс Башкара-Гадыл (4А) – один из самых старых маршрутов района (К. Эггер, 1914). На панорамном снимке с Кезгена вершины Гадыл не видно, закрыта Башкарой, которая во всей своей суровости представлена на увеличенном фрагменте (фото слева). Башкара обрывается в сторону одноименного ледника своей северной стеной, по которой проходят два маршрута 6А, технически самых сложных в Адыл-Су. Снежная "подушка" правее Башкары – перевал Победа, один из сложнейших в районе (3Б по туристской классификации). Перевал Башкара, что между Башкарой и Джантуганом, существенно проще. С северных склонов Башкары спускается ледник Башкара, от таяния которого образовалось Башкаринское озеро, грозящее прорывом и селем вниз по ущелью Адылсу.
e) от перевала Кашкаташ до Ушбы.
Тот же участок с обозначениями вершин, перевалов и ледников.
|
(Напомним, вершины ГКХ отмечены сплошными красными кружками, перевалы ГКХ - красными крестиками).
Слева направо:
Вершина 14
- Уллукара
(4302 м), расположена в ГКХ, обрывается стеной сложности 5Б к верховью ледника Кашкаташ.
Вершина 1
на фоне Уллукары - пик Гермогенова
(3993 м) в отроге Уллукары. Со стороны среднего течения ледника Кашкаташ к вершине тянется гребень, по которому проходит маршрут 2Б – одна из самых длинных "двоек Б" в районе (наряду с «двойкой Б» на Восточный Донгузорун по гребню ГКХ). Группы начинающих обычно ходят этот маршрут с ночевкой.
Перевал 25
- Кашкаташ, 3А* - расположен в ГКХ между вершинами Уллукары и Вольной Испании.
Ледник 10
- ледник Кашкаташ, относящийся к бассейну Адылсу, приток впадает напротив нижних домиков альплагеря "Джантуган".
Вершина 15
- пик Вольной Испании
(4200 м), расположен в ГКХ. Маршрут к вершине по восточному гребню с перевала – категория 4А. Ледовый маршрут 4Б по стене левее скальной башни (Алексей Осипов сотоварищи, 1995) рекомендуется как зимний вариант, он камнеопасен в теплое время года. По скальной башне проложено несколько "пятерок Б". Скальный жандарм в восточном гребне иногда называют пиком Гоголя, а жандарм в западном гребне – пиком Лермонтова (вспоминается пик Есенина, упомянутый в описании Безенги рядом с вершиной Ляльвер). В альпинистском плане это все же жандармы, на них не ведут самостоятельные маршруты, но топологически «жандарм Лермонтова» – как ни крути, это узловая вершинка ГКХ. От нее ответвляется хребет Доллакора, который уводит на юг в Сванетию и разделяет там ледники Лекзыр и Чалаат.
Вершина 16
- Бжедух
(4270 м), расположен в ГКХ. Снежные склоны перемычки между вершинами Вольной Испанией и Бжедуха представляют наиболее простой, но опасный обвалами путь спуска с Вольной Испании, в обиходе именуемый "Корыто".
Ледник 11
- Бжедух, относится к бассейну Шхельды.
Перевал 26
- Двойной, 3А - расположен в ГКХ между пиком Кавказа Восточный и вершиной Бжедух.
Вершина 17
- пик Кавказа Восточный
(4163 м), узловая вершина ГКХ. Здесь Главный хребет поворачивает в направлении от нас, к пикам Вулея и Щуровского, а остальные пики Кавказа находятся уже в его отроге, который сходит в долину Шхельды.
Перевал 27
- Седло Кавказа, 3А - расположен в отроге ГКХ между пиками Кавказа Главный и Восточный.
Вершина 3
- пик Кавказа Западный
, расположен в отроге ГКХ.
Перевал 28
- Кренкеля, 3А - расположен в отроге ГКХ между пиками Кавказа Западный и Главный.
Вершина 4
- пик Кавказа Главный
(4037 м), расположен в отроге ГКХ.
От Западного Чатына в Сванетию выступает короткий, но мощный отрог с вершиной Чатын Главный. Он разделяет две ветви ледника Чалаат, обрываясь на Чатынское плато – южный цирк основной, восточной ветви ледника – своей знаменитой Северной стеной со сплошными "шестерками". Подход со стороны России на Чатынское плато под маршруты на Северную стену Чатына – вверх по ущелью Шхельды через перевал Чатын Южный, он же Чатын Ложный (2Б). (Подробнее об этом перевале см. Каталог перевалов и вершин Олега Фомичева, ссылка на него в конце статьи в числе других полезных ссылок.) Со стороны Грузии зайти на Чатынское плато без очень сильного желания сложно, для этого нужно либо перевалить через дополнительный перевал Далла-Кора в южных отрогах ГКХ, либо пройти вверх через сложные ледопады Чалаатского ледника, что крайне проблематично даже при наличии снаряжения.
Возле Малой Ушбы от ГКХ в Сванетию отходит еще более впечатляющий короткий отрог с жемчужиной Кавказа – массивом Ушбы и его вершинами Северная Ушба (4694 м) и Южная Ушба (4710 м).
Основные перевалы ГКХ в этом узле:
Перевал 29
- Чалаат, 3Б - между вершинами Чатын Западный и Малая Ушба, на этот же перевал проецируется перевал Академика Александрова, 3Б - между Чатыном и пиком Щуровского
Перевал 30
- Ушбинский, 3А - между массивами Ушбы и Шхельды.
f) массив Шхельды.
Высоты вершин Шхельдинского массива (слева направо):
Восточная
- 4368 м
Центральная
- 4238 м
пик Аристова
- 4229 м
пик Наука
- 4159 м
2-я Западная
- 4231 м
Западная
- 3976 м
К слову сказать, в 1974 году был пройден титанический траверс Шхельда (все вершины) - Ушба - Мазери (Г.Аграновский, А.Везнер, В.Гриценко и Ю.Устинов, 14.07-5.08 1974). В обязательный набор траверса всех вершин Шхельды входят пять из шести, поименованных выше: выпадает Шхельда Западная, расположенная на далекой периферии, в перешейке уже на подступах к пику Профсоюзов.
Остальные вершинки массива Шхельда считаются жандармами. Особо выделяется жандарм Петух – высоченный скальный фаллос рядом с Восточной башней Шхельды.
g) район Малой Шхельды.
Не особо приметен, но интересен своей топологией и богат на окружающие виды горный узел вокруг Малой Шхельды (4012 м). ГКХ заходит в кадр слева со стороны примыкающего к Шхельде пика Профсоюзов (3957 м) и, продвигаясь с небольшим южным креном на запад через понижение перевала Бивачный (3820 м, 2Б*), взбирается на пик Физкультурника (3961 м, не путать с пиком День Физкультурника, что в хребте Адыл-Су), поворачивает от него на 90 градусов и северо-западным ходом, минуя перевал Средний (3910 м), поднимается на вершину М. Шхельды, высшей точки района. Далее, почти не меняя курса, ГКХ проходит по двойному скальному гребешку Ахсу (3916 м), который с Кезгена виден с ребра и представляется торцевым снежным склоном с легко узнаваемым бергом у основания. Спустившись по этому склону (маршрут 2А), ГКХ поворачивает строго на запад и, проскакивая пер. Ахсу (2А, 3764 м), заходит на невысокую и совершенно простую при подходах с любой стороны вершину Юсеньги Узловая (3846 м). Здесь ГКХ прощается с нами и уходит за правый срез кадра в сторону перевала Бечо, а в северо-восточном направлении (налево и на нас) от Узловой отходит хребет Юсеньги. Более километра он ведет широким и безупречно ровным снежным гребнем (вершинный выход ледника Ахсу), при этом незаметно проскакивает область перевала Родина (2А, 3805 м) и достигает своей высшей точки на вершине Юсеньги (3870). Далее он долгим ходом спускается в Баксанскую долину (на снимке по гребню в нашем направлении).
Обе вершины Юсеньги и перевал Родина дают шикарные виды в сторону Эльбруса и Донгуза, большего видового эльбрусско-донгузского простора вам не даст никакая другая точка наблюдения. Вершина Малой Шхельды – прекрасная точка обзора всего прилегающего грузинского сектора, а пик Физкультурник дает изумительный близкий вид на связку Шхельда - Ушба - Мазери и Ушбинский ледник в котловане между ними.
Подъем пешком на пик Физкультурник с пер. Средний – дело 6-8 минут. Подъем оттуда же на вершину Малой Шхельды – противная 2А по старым непрочным скалам. Скальный траверс М. Шхельда - Ахсу классифицирован уже как 2Б, а более протяженный траверс в другую сторону – М. Шхельда - пик Физкультурник - пик Профсоюзов – как 3А.
Обозначенные на снимке вершины образуют цепь над цирком ледника Ахсу, открытого (не занесенного моренными наносами) на всем своем течении от истоков до места впадения в ледник Шхельды. Более протяженного участка открытого ледника в ущельях от Адырсу до Азау нет.
h) массив Донгузорун и Накра.
Когда смотришь на массив Донгузоруна с Накрой (4269 м) из Терскола, удивляешься: ну зачем эту Накру назвали Накрой и вообще назвали, если это не более чем придаток действительно серьезной и знакоопределяющей горы Донгузорун? Когда стоишь в верховье ущелья Юсеньги и смотришь снизу вверх на монументальную восточную стену Донгуза под вековым ледниковым панцирем, удивляешься еще больше: а причем здесь вообще Накра и где она, эта несамостоятельная малышка? Но вот когда смотришь на массив Донгуза с Кезгена, глобальная картина становится понятной. Западная вершина Донгуза – это центр правильной трехконечной звезды. От нее на юго-восток (налево на снимке) тянется хребет Донгуза, именно он составляет основную часть комплекса – собственно массив Донгузоруна с его тремя смежными вершинами: Донгузорун Восточный (4442 м), Главный (4454 м) и Западный (4429 м). От западной вершины прямо на нас спускается северо-восточный отрог Донгуза, который на промежуточном пике Интеркосмос (3731 м, на фото с Кезгена это пологая заснеженная пирамидка) делится на две ветви, совсем короткую северную, которая изящной кривулей спускается к речке Донгузорун выше Чегетской поляны, и ту, что подлиннее – восточную, Когутайскую (мы как на ладони видим неглубокую плоскую снежную чашу западного цирка Когутая). В этой ветви над ледниковым цирком отчетливо видны две похожие треугольные вершинки – Большой Когутай (3819 м), он левее, и Малый Когутай (3732 м). Сам же Главный хребет от западной вершины Донгуза уходит на запад (направо), тут же наскакивает на башню Накры и затем изящно сходит к гостеприимному перевалу Донгузорун (1А, 2302).
И тем не менее, было бы большой несправедливостью – и фактической ошибкой – считать Накру не самостоятельной вершиной, а всего лишь побочным придатком Донгуза. Дело в том, что именно к ней, а не к доминирующему соседу, с юга примыкает хребет Цалгмыл , который весьма длинен сам по себе и к которому, как к стержню, крепятся многочисленные побочные отроги, заполняющие обширное пространство, обведенное рекой Ингури (с юга) и ее первостепенными притоками Накрой (с запада) и Долрой (с востока). Лишь небольшую внутреннюю область подчинил себе Донгузорун – ту что занимает скромный и короткий хребет Долра , приютившийся в трех километрах к ГКХ и примыкающий к Главной вершине Донгуза.
Топология массива Донгузорун-Накра интересная. Имеет место общий долгий и монотонный некрутой подъем с южной, грузинской стороны, где вольготно раскинулся многорукавный ледник Квиш (и откуда к вершинам Донгуза еще на рубеже 19-20 веков были проложены маршруты Г. Мерцбахера, 1891 и Р. Гельблинга, 1903 – оба 2А), а потом, по выходе на пограничную гребневую линию, все резко обрывается вниз, в Россию, восточной и северной стенами массива, славными своими непростыми альпинистскими маршрутами (категорий от 4Б до 5Б). А сразу за сбросом восточных и северных стен Донгуза – зелень и чегетско-терскольские прелести цивилизации.
В связи со столь неординарной топологией зимой 1989 года на Донгузе приключилась вот какая история. В рамках чемпионата по альпинизму по Северной стене Донгузоруна (сильный маршрут 5Б Хергиани) поднялась двойка из Киева, однако вскоре после выхода на вершину они не вышли на связь и исчезли. Продуктов у них не было (уронили еще на подъеме). Зима, февраль, мороз, непогода. Нашли их только на 8-й день...в аэропорту Минвод (!). .
i) Эльбрус.
Наблюдателю на вершине Кезгена Эльбрус обращен своей Восточной вершиной (5621 м), причем максимально симметрично в плане центральной осевой линии и боковых сходов. Западная вершина горы (5642 м) полностью закрыта Восточной.
На Восточной вершине в правой ее части на фоне неба различимы скалы, они 20-метровой стенкой окаймляют вершинный кратер. Высшая точка купола находится на южном (левом на снимке) краю кратера. Этот вершинный кратер раскрыт на восток, в направлении на нас, и на склоне в полукилометре под ним зияет боковой кратер, а под ним дальше вниз тянется Ачкерьякольский лавовый поток (АЛП) – цепочка осыпных скал вулканического происхождения. Этот поток спускается к ледовым полям Восточного Эльбруса, дающим начало речкам Ирик и Ирикчат.
На северном (правом к зрителю) склоне Эльбруса на фоне неба виднеются два пятна скальных выходов - примерно на отметках 4600 и 5100 м. Верхние из них - это скалы Ленца , названные так в честь достигшего их члена экспедиции генерала Эммануэля: "..Один из академиков – г-н Ленц – поднялся на высоту 15200 футов. Полная высота Эльбруса над уровнем Атлантического океана определена величиной 16800 футов" (цитируется ). Каждое из этих высотных значений было получено более чем с 10-процентной ошибкой, но их отношение страдает от ошибок гораздо меньше и с привязкой к ныне принятой высоте Эльбруса (5642 м) позволяет оценить высоту достигнутых Ленцем скал величиной 5100 м. Значит, речь о верхних скальных выходах.
Несколько слов об историческом маршруте Дугласа Фрешфилда на Восточную вершину Эльбруса (1868 год). Классификатор маршрутов на горные вершины ведет Фрешфилда через Приют-11, однако он шел другим путем (подробно описанным в его бестселлере «Освоение Центрального Кавказа»). Группа вышла из поселка Урусбиевых (Верхний Баксан) и первый день на лошадях продвигалась по долине Баксана, а второй – поднималась вверх по ущелью Терскол, откуда впервые показался купол Эльбруса, и добралась до бивачной площадки у «Ледовой базы». К вершине группа вышла в третьем часу ночи. Ступив на ледник, пошла в связках прямым ходом к конусу и сначала достигла высоты, с которой открылись отроги в сторону далекой степи, а затем, уже в начале подъема по конусу, встретила солнце. К половине восьмого на высоте 4800 м группа достигла скал верхней части конуса и в 10h40m вышла на вершину в районе нынешнего обелиска.
«Эта вершина была на конце подковообразной гряды, увенчанной тремя возвышениями и обрамляющей с трех сторон снежное плато, открытое к востоку. Мы прошли – скорее даже, пробежали – по гряде до самого конца, миновав два значительных понижения и посетив все три вершины. … [При этом] мы естественно высматривали, нет ли где второй вершины, но ее нигде не было. Нам казалось, что западный склон резко обрывается вниз к Карачаю и что плотных облаков, которые могли бы скрыть вершину примерно такой же, как наша, высоты, не было. Но мы ошибались: западный, чуть более высокий пик был полностью сокрыт дымкой… Нужно помнить, что до этого восхождения мы никогда не видели Эльбрус и, следовательно, имели лишь смутное представление о структуре горы».
Соорудив на вершине «каменного человека», группа в начале двенадцатого начала спуск по пути подъема, к вечеру сошла в долину и на следующий день вернулась к Урусбиевым, где была встречена приветствиями и угощениями.
«Мы попали под перекрестный огонь вопросов о том, как там, на вершине, и нам пришлось с прискорбием сообщить, что мы не видели там гигантского петуха, который живет в вышине и приветствует криком и хлопаньем крыльями восход солнца, а незваных гостей встречает клювом и когтями, желая оградить от людей сокровище».
Маршруты маршрутами, но в случае Эльбруса нельзя умолчать о его собственной биографии. Почему Главный кавказский хребет вроде как главный, а его культовые вершины – Эльбрус и Казбек – где-то сбоку? Потому что они вулканы. На Большом Кавказе вулканизм связан с дроблением земной коры на поздней стадии горообразования. Вулкан Эльбрус образовался в Боковом хребте на водоразделе рек Малки, Баксана и Кубани, и он приурочен к месту пересечения продольной Тырныаузской разломной зоны и поперечного Эльбрусского разлома. В юго-западной части горы сохранились в виде скал Хотютау-Азау остатки древнейшего кратера. Ныне двуглавый вулкан насажен на верхнюю часть древнего кратера – высоко поднятый пьедестал (цоколь) из древних пород гранитов и кристаллических сланцев.
Эльбрус как вулкан родился около 2 млн. лет назад. Все горы этой области поднимались тогда невысокими холмами, и мощные извержения богатой газами магмы образовали первый вулканический конус
(его остатки в районе перевала Ирикчат). Через многие сотни тысяч лет вулкан заработал вновь
– о его мощности говорит почти километровый обрыв Кюкюртлю
. На разрезе этой стены хорошо видно, как слои вулканических бомб, шлаков, туфов и пеплов чередуются с застывшими потоками лавы. Взрывные извержения и излияния густых и вязких лав чередовались многократно, а когда вулкан стал затихать, горячие газы и растворы долго еще проникали через толщу вулканических пород. Благодаря этому образовались прослои серы, желтеющие сейчас на темно-красном фоне утесов Кюкюртлю.
Сейчас стенные маршруты на Кюкюртлю считаются одними из самых сложных на Кавказе.
Третья фаза активности вулкана, около 200 тыс. лет назад, была сдержанной. Излияния лавы раз за разом сходили в долину Баксана. Медленно остывающая лава сокращалась в объеме и растрескивалась, и в ней образовались замечательные столбчатые структуры, которые мы видим стенах, встающих над дорогой от пос. Терскол к обсерватории, а также образующих левый борт мрачного ущелья Азау.
Четвертая фаза активности вулкана – 60-70 тыс. лет назад – была крайне бурной. Взрывы вышибли из жерла вулкана пробку застывших древних пород, и вулканический материал разнесся на десятки километров (обнаружен около Тырныауза, в Чегемской долине). В это время образовалась Западная вершина Эльбруса. Извержения образовали рыхлую толщу из вулканических бомб, туфов и других продуктов, преимущественно на западном и северном склонах. Когда энергия вулкана уменьшилась, начались излияния лав – теперь в верховья древней долины Малки, а не к Баксану.
Район Эльбруса из космоса - на картах Google.Maps:
Топология Западной и Восточной вершин Эльбруса крупным планом.
Видна высшая точка Восточной вершины, находящаяся в южной части вершинного купола. Находясь на Восточной вершине не всегда очевидно, где же там высшая точка...
Кезгенский поход 2007 года, в котором были получены фотоматериалы для ПАНОРАМЫ-1, описан во 2-й части статьи Игоря Паши .. Там же представлены сами фотоматериалы, в существенно большем объеме..
Приведем также ряд базовых ссылок по теме публикации:
http://caucatalog.narod.ru - База перевалов, вершин, долин, ледников и других объектов Кавказа с фотографиями (более 2200 объектов и 7400 фотографий на январь 2010), отчеты о горных походах. Автор сайта caucatalog - Михаил Голубев (Москва).
Авторы будут благодарны за конструктивные замечания, указание допущенных фактических неточностей и предоставленные дополнительные сведения. Все это будет учтено с благодарностью при обновлениях статьи!
