Импулсно захранване от компютърно захранване. Лабораторно захранване от ATX модул на компютър. Последователност от действия за преобразуване на ATX захранване в регулирано лабораторно

Компютърът ни служи с години, става истински приятел на семейството и когато остарее или безнадеждно се повреди, е толкова жалко да го занесем на сметището. Но има части, които могат да издържат дълго време в ежедневието. Това и

множество охладители, радиатор на процесора и дори самия корпус. Но най-ценното е захранването. Благодарение на приличната си мощност и малки размери, той е идеален обект за всякакви модернизации. Трансформирането му не е толкова трудна задача.

Преобразуване на компютър в обикновен източник на напрежение

Трябва да решите какъв тип захранване има вашият компютър, AT или ATX. По правило това е посочено върху тялото. Импулсните захранвания работят само под товар. Но дизайнът на захранването тип ATX ви позволява изкуствено да го имитирате чрез късо свързване на зелените и черните проводници. Така че, като свържете товара (за AT) или затворите необходимите клеми (за ATX), можете да стартирате вентилатора. Изходът се появява 5 и 12 волта. Максималният изходен ток зависи от мощността на захранването. При 200 W, при петволтов изход, токът може да достигне около 20A, при 12V - около 8A. Така че без допълнителни разходи можете да използвате добър с добри изходни характеристики.

Преобразуване на компютърно захранване в регулируем източник на напрежение

Наличието на такова захранване у дома или на работа е доста удобно. Промяната на стандартен блок е лесна. Необходимо е да смените няколко съпротивления и да премахнете индуктора. В този случай напрежението може да се регулира от 0 до 20 волта. Естествено теченията ще останат в първоначалните си пропорции. Ако сте доволни от максималното напрежение от 12V, достатъчно е да инсталирате тиристорен регулатор на напрежението на изхода му. Схемата на регулатора е много проста. В същото време това ще помогне да се избегнат смущения във вътрешността на компютърния модул.

Преобразуване на компютърно захранване в зарядно за кола

Принципът не е много по-различен от регулираното захранване. Препоръчително е само да смените с по-мощни. Зарядно устройство от захранването на компютъра има редица предимства и недостатъци. Предимствата включват предимно малки размери и леко тегло. Трансформаторните зарядни устройства са много по-тежки и по-неудобни за използване. Недостатъците също са значителни: критичност към късо съединение и обръщане на полярността.

Разбира се, тази критичност се наблюдава и при трансформаторни устройства, но когато импулсният блок се повреди, променливият ток с напрежение 220V се стреми към батерията. Страшно е да си представите последствията от това за всички устройства и хора наблизо. Използването на защита в захранванията решава този проблем.

Преди да използвате такова зарядно устройство, вземете сериозно дизайна на защитната верига. Освен това има голям брой от техните разновидности.

Така че не бързайте да изхвърляте резервни части от старото си устройство. Преработката на компютърно захранване ще му даде втори живот. Когато работите със захранване, не забравяйте, че платката му е постоянно под напрежение 220V, а това представлява смъртна заплаха. Спазвайте правилата за лична безопасност при работа с електрически ток.

Малко се увлякох с галванопластиката (ще ви разкажа повече за това по-късно) и за това имах нужда от ново захранване. Изискванията към него са приблизително следните - 10А изходен ток при максимално напрежение около 5V. Разбира се, погледът ми веднага попадна на куп ненужни компютърни захранвания.

Разбира се, идеята за преобразуване на компютърно захранване в лабораторно не е нова. Намерих няколко дизайна в интернет, но реших, че още един няма да навреди. В процеса на преработка просто направих много грешки, така че ако решите да направите такова захранване за себе си, вземете ги под внимание и ще се справите по-добре!

внимание! Въпреки факта, че изглежда, че този проект е за начинаещи, не е нищо подобно - проектът е доста сложен! Имайте предвид.

Дизайн

Мощността на захранването, което извадих изпод леглото е 250W. Ако направя 5V/10A захранване, тогава се губи ценна мощност! Няма проблем! Нека повишим напрежението до 25V, може да е подходящо например за зареждане на батерии - там имате нужда от напрежение от около 15V.

За да продължите по-нататък, първо трябва да намерите веригата за изходния блок. По принцип всички схеми на захранване са известни и могат да се търсят в гугъл. Какво точно трябва да Google е написано на дъската.

Един приятел ми даде моята диаграма. Ето я. (Отваря се в нов прозорец)

Да, да, ще трябва да пълзим през всички тези вътрешности. Листът с данни на TL494 ще ни помогне с това.

И така, първото нещо, което трябва да направим, е да проверим какво максимално напрежение може да произведе захранването на шините +12 и +5 волта. За да направите това, премахнете джъмпера за обратна връзка, внимателно поставен от производителя.

Резисторите R49-R51 ще изтеглят положителния вход на компаратора към земята. И, готово, имаме максимално напрежение на изхода.

Опитваме се да стартираме захранването. Да, няма да стартира без компютър. Факт е, че той трябва да бъде включен чрез свързване на щифта PS_ON към земята. PS_ON обикновено е обозначен на дъската и ще ни трябва по-късно, така че няма да го изрязваме. Но нека изключим неразбираемата верига на Q10, Q9 и Q8 - тя използва изходното напрежение и след като го изреже, няма да позволи на нашето захранване да стартира. Нашият мек старт ще работи на резистори R59, R60 и кондензатор C28.

И така, захранването стартира. Появиха се максимални изходни напрежения.

внимание! Изходните напрежения са по-високи от тези, за които са проектирани изходните кондензатори и следователно кондензаторите могат да експлодират. Исках да сменя кондензаторите, така че нямах нищо против, но не можете да промените очите си. Внимателно!

И така, научихме от +12V – 24V, а от +5V – 9.6V. Изглежда резервът от напрежение е точно 2 пъти. Много добре! Нека ограничим изходното напрежение на нашето захранване до 20V, а изходния ток до 10A. Така получаваме максимум 200W мощност.

Изглежда, че параметрите са решени.

Сега трябва да направим управляващата електроника. Тенекиеният корпус на захранващия блок не ме задоволи (и, както се оказа, напразно) - той се стреми да надраска нещо и също е свързан към земята (това ще попречи на измерването на ток с евтини оп-усилватели ).

За тялото избрах Z-2W, офис Maszczyk

Измерих шума, издаван от захранването - оказа се доста малък, така че е напълно възможно да се използва пластмасов корпус.

След случая седнах с Corel Draw и разбрах как трябва да изглежда предният панел:

електроника

Реших да разделя електрониката на две части - фалшив панел и управляваща електроника. Причината за това разделение е, че просто нямаше достатъчно място на предния панел, за да побере управляващата електроника.

Избрах източник в режим на готовност като основен източник на захранване за моята електроника. Забелязано е, че ако е силно натоварен, спира да издава звуков сигнал, така че 7-сегментните индикатори се оказаха идеални - захранването ще бъде натоварено и ще се показват напрежението и тока.

Фалшив панел:

Има индикатори, потенциометри и LED. За да не влача куп кабели към 7-сегментните устройства, използвах регистри за смяна 74AC164. Защо AC, а не HC? За HC максималният общ ток на всички крака е 50mA, а за AC е 25mA за всеки крак. Избрах 20 mA за ток на индикатора, тоест 74HC164 определено нямаше да има достатъчно ток.

Управляваща електроника– тук всичко е малко по-сложно.

В процеса на изготвяне на схемата направих конкретна грешка, за която платих с куп джъмпери на дъската. Коригираната диаграма ви се предоставя.

Накратко, U1A е диференциал. усилвател на ток. При максимален ток изходът е 2.56V, което съвпада с референцията на ADC контролера.

U1B е самият токов компаратор - ако токът надвиши прага, определен от резисторите, tl494 "млъкне"

U2A е индикатор, че захранването работи в режим на ограничаване на тока.

U2B – компаратор на напрежение.

U3A, U3B – повторители с алтернатори. Факт е, че променливите са с относително висока устойчивост и тяхната устойчивост също се променя. Това ще направи много по-трудно компенсирането на обратната връзка. Но ако ги доведете до същата съпротива, тогава всичко става много по-просто.

Всичко е ясно с контролера - това е банален Atmega8 и дори в дълбока чиния, която лежеше на склад. Фърмуерът е сравнително прост и е направен между спойки с лявата лапа. Но, не по-малко, работещи.

Контролерът работи на 8 MHz от RC осцилатор (трябва да инсталирате подходящите предпазители)

За щастие измерването на тока трябва да се премести на „високата страна“, тогава ще бъде възможно да се измери напрежението директно при товара. В тази схема при големи токове измереното напрежение ще има грешка до 200 mV. Прецаках се и се разкайвам. Надявам се да не повтаряш моите грешки.

Преработка на изходната част

Изхвърляме всичко ненужно. Диаграмата изглежда така (може да се кликне):

Доработих малко синфазния дросел - свързах последователно една намотка за 12V и две намотки за 5V, накрая се оказа около 100 μH, което е много. Смених и кондензатора с три паралелно свързани 1000uF/25V

След модификация изходът изглежда така:

Настройки

Да стартираме. Изумени сме от количеството шум!

300mV! Пакетите изглежда предизвикват обратна връзка. Забавяме операционната система до краен предел, пакетите не изчезват. Така че не е проблем в ОС.

След дълго ровене установих, че причината за шума е жицата! O_o Обикновен двужилен двуметров проводник! Ако свържете осцилоскоп преди него или свържете кондензатор директно към сондата на осцилоскопа, пулсациите намаляват до 20 mV! Не мога да обясня този феномен. Може би някои от вас могат да споделят? Сега е ясно какво да правим - трябва да има кондензатор в захранващата верига и кондензаторът трябва да бъде окачен директно на клемите на захранването.

Между другото, за Y - кондензатори. Китайците спестиха от тях и не ги доставяха. И така, изходното напрежение без Y-кондензатори

И сега - с кондензатора Y:

По-добре? Без съмнение! Освен това, след инсталирането на Y-кондензаторите, токомерът веднага спря да бъги!

Сложих и Х2, кондензатор, за да има поне по-малко боклук в мрежата. За съжаление нямам подобен общ дросел, но веднага щом го намеря, ще го инсталирам.

Обратна връзка.

Писах за нея, прочетох

Охлаждане

Това е мястото, където трябваше да бърникаме! След няколко секунди при пълно натоварване необходимостта от активно охлаждане беше премахната. Най-много загря изходния диоден комплект.

Монтажът съдържа обикновени диоди, мислех да ги заменя с диоди на Шотки. Но обратното напрежение на тези диоди се оказа около 100 волта и както знаете, високоволтовите диоди на Шотки не са много по-добри от конвенционалните диоди.

Затова трябваше да прикрепим куп допълнителни радиатори (колкото можем да поберем) и да организираме активно охлаждане.

Откъде да взема захранване за вентилатора? Така че мислих дълго време, но най-накрая го измислих. tl494 се захранва от 25V източник. Взимаме го (от джъмпера J3 на диаграмата) и го спускаме със стабилизатора 7812.

За вентилация трябваше да изрежа капак за 120 мм вентилатор, да прикрепя съответната решетка и да настроя самия вентилатор на 80 мм. Единственото място, където това можеше да се направи, беше горният капак и затова дизайнът се оказа много лош - някаква метална глупост можеше да падне отгоре и да окъси вътрешните вериги на захранването. Давам си 2 точки. Не трябваше да напускате корпуса на захранването! Не повтаряйте моите грешки!

Вентилаторът не е закрепен по никакъв начин. Горният капак просто го притиска. Така че взех правилния размер.

резултати

Долен ред. И така, това захранване работи вече една седмица и можем да кажем, че е доста надеждно. За моя изненада, излъчва много малко, което е добре!

Опитах се да опиша клопките, в които попаднах. Дано не ги повтаряш! Късмет!

В тази статия ще научите как сами да направите лабораторно захранване от това, което имате под ръка. Днес има доста устройства, които изискват различни захранвания - 5, 3 и 12 волта. А някои дори се захранват от високочестотен ток (тези устройства ще бъдат разгледани отделно). Но си струва да започнете с класическа схема - на трансформатор. Разбира се, дизайнът ще бъде тромав и веригата ще бъде остаряла, но надеждността е висока.

Захранващ трансформатор

За лабораторно захранване е необходимо да се използват трансформатори от типа TS-270 (двойна намотка, от стари тръбни цветни телевизори). Но те ще трябва да бъдат леко модернизирани. Първичните намотки остават на местата си, вторичните намотки са напълно отстранени. Така се прави лабораторно захранване, чиято диаграма е дадена в статията. Нови намотки се навиват въз основа на съществуващите нужди. Най-простият вариант е да се направи стъпаловидно регулиране на изходното напрежение. За да направите това, трябва да изчислите колко оборота са необходими, за да премахнете един волт:

Навийте 10 оборота тел вместо вторичната намотка.
Включете трансформатора и измерете напрежението на вторичната намотка.
Да кажем, че получаваме 2 V. Следователно, 5 завъртания произвеждат 1 V.
За да направите "стъпки" от 1 V, трябва да правите кранове на всеки пет завъртания.

Такъв дизайн ще бъде масивен и ще трябва да използвате или няколко гнезда, или специален превключвател за превключване на режимите на работа. Ще бъде много по-лесно да навиете вторичната намотка по такъв начин, че изходът да се окаже приблизително 30 волта променливо напрежение.

Регулиране на напрежението

По-горе беше даден пример за регулиране на стъпките. Но лабораторното захранване, чиято диаграма е дадена в статията, има едно голямо предимство - има солидна вторична намотка, без кранове. Настройката се извършва с помощта на специална схема, базирана на полупроводникови елементи. С помощта на променлив резистор се променят параметрите на прехода на полупроводника. В резултат на това се променят параметрите на веригата и изходното напрежение.

Въпросът е, че получавате регулирано лабораторно захранване. И за да наблюдавате изходното напрежение, ще трябва да свържете волтметър към него. Най-лесният начин е да използвате показалец, основното е скалата да е правилно градуирана. Но можете да похарчите малко пари и да закупите цифров волтметър (цената му е около сто рубли), чийто диапазон на измерване е в диапазона от 0...30 волта. Ще бъде много по-лесно да работите с него, защото винаги ще виждате стойността на напрежението на изхода на вашето захранване.

Компютърно захранване

Направо казано, това е идеално устройство. Можете да направите всеки източник на постоянно напрежение от него. Вярно е, че не всеки знае как да го стартира без дънна платка. Това се прави много лесно - потърсете един зелен проводник в кабелния сноп и го свържете към всеки черен. Това е, виждате как се въртят вентилаторите. Сега нека научим повече за това как да направите лабораторно захранване от компютърно захранване със собствените си ръце.

Напрежения в компютърно захранване

Факт е, че можете да намерите няколко вида напрежения в компютърно захранване:

3,3 V.
12 V.

Както разбирате, това са най-популярните стойности на напрежението. Те са достатъчни за захранване на микросхеми, контролери и изпълнителни механизми. Моля, имайте предвид, че дори сложен електронен механизъм може да се захранва само от едно компютърно захранване. Само ако имаше прилично захранване.

Високочестотни токове

Най-важното е, че можете да направите лабораторно захранване от компютърно захранване с високочестотен ток на изхода. Някои устройства, като например инвертори за подсветка на монитори, изискват RF ток. Както знаете, компютърното захранване се изгражда с помощта на инверторна верига. Следователно някъде в него можете да намерите напрежение от 12 волта с висока честота. За да направите това, трябва да направите следното:

Разглобете корпуса на захранващия блок (първо го изключете от мрежата).
Намерете най-големия трансформатор. Това е високочестотен трансформатор, върху него ще бъде разположен високочестотният ток.
Запоете два проводника към първичната намотка и ги изведете от корпуса.

Сега остава само да подредите всичко красиво - да направите предния панел, да инсталирате необходимия брой гнезда и да ги надпишете, за да не се объркате. Когато правите лабораторно захранване от компютърно захранване, получавате едно голямо предимство - изходното напрежение винаги е стабилно. Не са необходими допълнителни стабилизиращи вериги. А разгледаното в самото начало лабораторно захранване 0-30V се оказва доста по-лошо като параметри от тези от компютърно захранване.

Заключение

Можете да спорите за предимствата и недостатъците на различни схеми, но най-висококачественият продукт ще бъде източник на захранване от компютърно захранване. Но има недостатък - късо съединение на изхода кара захранването да премине в защитен режим. Всъщност това е пълно спиране на работа. Само рестартирането на устройството ще върне изходното напрежение. Но ако лабораторното захранване е направено по класическа трансформаторна схема, можете да избегнете подобни проблеми - но ще трябва да помислите за защита от късо съединение (най-малко 16 или 25 ампера предпазител на изхода на устройството).

Днес цената на лабораторно захранване е приблизително 10 хиляди рубли. Но се оказва, че има вариант компютърно захранване да се преобразува в лабораторно. Само за хиляда рубли получавате защита от късо съединение, охлаждане, защита от претоварване и няколко линии за напрежение: 3V, 5V и 12V. Ние обаче ще го модифицираме, за да осигурим диапазон от 1,5 до 24 V, което е идеално за повечето електроники.

Вярвам, че този метод за преобразуване на компютърно захранване на 24 волта е най-добрият, като се има предвид, че успях да го направя реалност със собствените си ръце само на 14 години.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тук се извършват електрически работи, бъдете внимателни и спазвайте мерките за безопасност!

Ще имаш нужда:

рулетка
отвертка
Компютърно захранване (препоръчвам 250 W +) и кабел за него
Телени ключалки
Поялник
Резистор 10 ома 10 W или по-голям (някои нови захранващи устройства не работят правилно без натоварване, така че резисторът трябва да го осигури)

Не е задължително:

превключвател
2 светодиода от произволен цвят (червен и зелен работят най-добре)
Ако използвате светодиоди, ще ви трябват 1 или 2 резистора 330 ома,
Термосвиване
Външен калъф (може да сложите всичко в оригиналния калъф, а може и да вземете друг).

В зависимост от метода, който използвате за регулирано захранване от захранването на компютъра (повече за това по-късно):

Клемни блокове
Пробивна машина
Резистор 120 ома
Променлив резистор 5 kOhm
Съединители
Щипки тип "алигатор".

Стъпка 1: Сглобяване и подготовка на захранването

Предупреждение: ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЗАХРАНВАНЕТО НЕ Е СВЪРЗАНО

Кондензаторите могат да ви причинят токов удар, което е доста болезнено. Оставете захранването да престои няколко дни, за да се източи, или свържете резистор от 10 ома към червения и черния проводник.

Ако чуете бръмчене, когато включите захранването, това означава, че някъде има късо съединение или друг сериозен проблем. Ако чуете бръмчене (не от поялника) по време на запояване, това означава, че захранването е свързано. Не забравяйте, че ако модул, който е свързан към захранването, бъде изключен с бутон, в него все още ще има ток.

Добре, нека премахнем захранването от компютъра. Обикновено се закрепва с 4 винта към задния панел на кутията. Извадете жиците от дупката, след това ги групирайте по цвят и отрежете краищата.

Между другото, току-що анулирахте гаранцията си.

Стъпка 2: Направете окабеляване

Сега нека да стигнем до трудната част, където трябва да добавите светодиоди, превключватели и други подобни части. Имаме много от всеки тип проводник, така че препоръчвам да използвате 2-4 проводника. Някои хора правят всичко вътре в кутията, но аз направих всичко отвън. Зависи кой метод използвате в следващата стъпка.

Ако искате да добавите индикатор за режим на готовност или индикатор за включване, ще ви е необходим светодиод (червеният се препоръчва, но не е задължителен) и резистор 330 ома. Запоете черния проводник към единия край на резистора и късия край на светодиода към другия. Резисторът ще намали напрежението, за да не повреди светодиода. Преди запояване нанесете малко парче термосвиваемо, за да предпазите контактите от късо съединение. Запоете лилавия проводник към по-дългия крак и когато подадете захранване (без да включвате устройството), светодиодът трябва да светне.

За захранването, което е включено, можете също да зададете различен светодиод (препоръчвам зелен). Някои хора казват да използвате сив проводник за захранване на светодиода, но тогава ви трябва още един резистор от 330 ома. Току-що го свързах към оранжевия 3.3V проводник.

Ако използвате метода със сивата жица:
Преди да го запоите, поставете друго парче термосвиваемо, за да предотвратите късо съединение. Запоете сивия проводник към единия край на резистора, а другия край на резистора към по-дългия крак на светодиода. Запоете черния проводник към късия крак.

Когато използвате оранжевия проводник 3,3 V:
Преди да го запоите, поставете друго парче термосвиваемо, за да предотвратите късо съединение. Запоете оранжевия проводник към по-дългия крак на светодиода и черния проводник към по-късия крак.

Сега към превключвателя: ако вече има превключвател на гърба на вашето захранване, този елемент няма да ви бъде много полезен. Свържете зеления проводник към едната клема на превключвателя и черния проводник към другата. Ако не искате да използвате превключвател, просто свържете зеления и черния проводник.

Можете също така да използвате предпазител 1A. Всичко, което трябва да направите, е да прережете черните проводници приблизително по средата и да ги свържете към предпазителя в държача.

Някои захранващи устройства изискват товар, за да работят правилно. За да осигурите това натоварване, запоете червения проводник към единия край на резистора 10 Ohm\10 W и черния проводник към другия. По този начин блокът ще мисли, че прави нещо.

Ако не разбирате нещо, вижте диаграмата, която съм приложил. Показва как да свържете проводниците. Ще говоря за това в следващата стъпка. Той показва метод със сив проводник към светодиода (но можете да използвате оранжев, както е написано по-горе), а също така показва окабеляването за резистор с високо съпротивление.

Стъпка 3: Да започнем тока!

В уроците, които прочетох, има много различни начини за свързване на конекторите, за да свържете вашите устройства към захранване. Ще започнем с най-доброто и ще продължим към най-лошото.

Някои уроци ще ви кажат как да сглобите всички части в кутията, но това е опасно и ще причини прекомерна топлина и щети. Препоръчвам да използвате външен монтаж.

Добавяне на променлив резистор

Аз лично смятам, че това е най-добрият метод, тъй като може да осигури напрежение от 1,5 до 24 V, защото използва синя жица, която е -12 V (черна жица).

Ще ни трябва:

Регулатор на напрежението LM317 или LM338K
100nF кондензатори (керамика или тантал)
Кондензатори 1uF електролитни
Захранващ диод 1N4001 или 1N4002
Резистор 120 ома
Променлив резистор 5 kOhm

Първо изградете веригата от основното изображение и свържете вашите +12V и -12V линии, след това пробийте дупки в захранването или външния корпус, за да инсталирате променливия резистор. Всички останали части трябва да са вътре. Сега предлагам да добавите два клемни блока, за да можете да свързвате устройства директно. Можете също да свържете „крокодили“ към тях. Когато завъртите променливия резистор, напрежението трябва да бъде между 1,5 и 24 V.

ЗАБЕЛЕЖКА. В основното изображение има правописна грешка, която трябва да се отбележи: +24V вместо 22V. Ако имате стар волтметър, можете да го свържете към веригата, за да наблюдавате изходното напрежение.

Съединители

Сега трябва да инсталирате съединителите, за да свържете оборудването. Пробийте дупки за тях (уверете се, че сте увили печатната платка в пластмаса, тъй като металните парчета могат да я окъсоят) и след това проверете дали пасват, като поставите конекторите и затегнете болта. Изберете какво напрежение трябва да отива към всеки конектор и колко конектора искате да поставите. Цветови кодове на кабела:

Червено: +5V
Жълто: +12V
Оранжев: +3.3V
Черно: Земя
Бяло: -5V

По-горе е изображение, използващо метода на конектора.

Щипки тип "алигатор".

Ако нямате много опит или не разполагате с горните части и по някаква причина не можете да ги купите, можете просто да свържете каквито искате линии с напрежение към щипките тип "крокодил". Ако изберете тази опция, препоръчвам да използвате изолация, за да предотвратите късо съединение.

Не се страхувайте да добавите съставки към кутията: светодиоди, стикери и др.
Уверете се, че използвате ATX захранване. Ако е AT или по-старо захранване, най-вероятно ще има различна цветова схема за кабелите. Ако нямате подробности за окабеляването, дори не започвайте работа или просто ще счупите устройството си.
Ако светодиодът на предния панел не свети, краката не са свързани правилно. Просто сменете кабелите и трябва да светне.
Някои съвременни захранващи устройства имат проводник „Сигнал за обратна връзка на стабилизатора“, който трябва да бъде свързан към източника на захранване, за да може устройството да работи. Ако проводникът е сив, свържете го към оранжевия проводник, ако е розов, свържете го към червения проводник.
Резистор с висока мощност може да стане доста горещ; можете да използвате радиатор, за да го охладите, но се уверете, че не създава късо съединение.
Ако решите да монтирате части вътре в кутията, можете да монтирате вентилатора отвън, за да освободите малко място.
Вентилаторът може да бъде шумен, защото се захранва от 12V. Тъй като това не е компютър, който се нагрява много, можете да отрежете червения проводник на вентилатора и да свържете оранжевия 3,3 V след това. Ако е твърде голям, свържете отново червения проводник.

Честито! Успешно направихте вашето захранване.

Основата на съвременния бизнес е получаването на големи печалби с относително ниски инвестиции. Въпреки че този път е пагубен за собственото ни вътрешно развитие и индустрия, бизнесът си е бизнес. Тук или въведете мерки за предотвратяване на проникването на евтини неща, или правете пари от това. Например, ако имате нужда от евтино захранване, тогава не е нужно да измисляте и проектирате, убивайки пари - просто трябва да погледнете пазара за обикновени китайски боклуци и да се опитате да изградите това, което е необходимо въз основа на него. Пазарът повече от всякога е залят от стари и нови компютърни захранвания с различен капацитет. Това захранване има всичко необходимо - различни напрежения (+12 V, +5 V, +3.3 V, -12 V, -5 V), защита на тези напрежения от пренапрежение и свръхток. В същото време компютърните захранвания от тип ATX или TX са леки и малки по размер. Разбира се, захранванията се превключват, но практически няма високочестотни смущения. В този случай можете да отидете по стандартния доказан начин и да инсталирате обикновен трансформатор с няколко крана и куп диодни мостове и да го управлявате с променлив резистор с висока мощност. От гледна точка на надеждността трансформаторните блокове са много по-надеждни от импулсните, тъй като импулсните захранвания имат няколко десетки пъти повече части, отколкото в трансформаторното захранване от типа на СССР, и ако всеки елемент е малко по-малък от единица в надеждност, тогава общата надеждност е продукт на всички елементи и в резултат на това импулсните захранвания са много по-малко надеждни от трансформаторните с няколко десетки пъти. Изглежда, че ако това е така, тогава няма смисъл да се суете и трябва да изоставим импулсните захранвания. Но тук по-важен фактор от надеждността в нашата реалност е гъвкавостта на производството, а импулсните модули могат лесно да бъдат трансформирани и преустроени за абсолютно всяко оборудване, в зависимост от производствените изисквания. Вторият фактор е търговията със запцатск. При достатъчно ниво на конкуренция производителят се стреми да продава стоките по себестойност, като същевременно точно изчислява гаранционния период, така че оборудването да се повреди следващата седмица, след края на гаранцията, и клиентът да закупи резервни части на завишени цени . Понякога се стига дотам, че е по-лесно да закупите ново оборудване, отколкото да ремонтирате използвано от производителя.

За нас е съвсем нормално да завиете транс вместо изгоряло захранване или да подпрете със супена лъжица червения бутон за стартиране на газта в дефектните фурни, вместо да купувате нова част. Нашият манталитет се вижда ясно от китайците и те се стремят да направят стоките си непоправими, но ние, както във война, успяваме да поправим и подобрим ненадеждното им оборудване и ако всичко вече е „тръба“, тогава поне премахнете част от безпорядък и го изхвърляйте в друго оборудване.

Имах нужда от захранване, за да тествам електронни компоненти с регулируемо напрежение до 30 V. Имаше трансформатор, но регулирането през нож не е сериозно и напрежението ще плава при различни токове, но имаше старо ATX захранване от компютър. Роди се идеята компютърният модул да се адаптира към регулиран източник на захранване. След като потърсих темата в Google, намерих няколко модификации, но всички те предполагаха радикално премахване на всички защити и филтри и бихме искали да запазим целия блок, в случай че трябва да го използваме по предназначение. Така че започнах да експериментирам. Целта е да се създаде регулируемо захранване с граници на напрежението от 0 до 30 V, без да се прекъсва пълнежът.

Част 1. Така-така.

Блокът за експерименти беше доста стар, слаб, но натъпкан с много филтри. Устройството беше покрито с прах, така че преди да го стартирам го отворих и го почистих. Появата на детайлите не предизвика подозрения. След като всичко е задоволително, можете да направите тест и да измерите всички напрежения.

12 V - жълто

5 V - червено

3,3 V - оранжево

5 V - бяло

12 V - син

0 - черно

На входа на блока има предпазител, а до него е отпечатан тип блок LC16161D.

Блокът тип ATX има конектор за свързване към дънната платка. Простото включване на устройството в електрически контакт не включва самото устройство. Дънната платка окъсява два щифта на конектора. Ако са затворени, устройството ще се включи и вентилаторът - индикаторът за мощност - ще започне да се върти. Цветът на проводниците, които трябва да бъдат съединени на късо, за да се включат, е посочен на капака на устройството, но обикновено те са "черни" и "зелени". Трябва да поставите джъмпера и да включите устройството в контакта. Ако премахнете джъмпера, устройството ще се изключи.

TX модулът се включва от бутон, който се намира на кабела, излизащ от захранването.

Ясно е, че устройството работи и преди да започнете модификацията, трябва да разпоите предпазителя, разположен на входа, и вместо това да запоите гнездо с крушка с нажежаема жичка. Колкото по-мощна е лампата, толкова по-малко напрежение ще падне върху нея по време на тестове. Лампата ще предпази захранването от всякакви претоварвания и повреди и няма да позволи на елементите да изгорят. В същото време импулсните модули са практически нечувствителни към спадове на напрежението в захранващата мрежа, т.е. Въпреки че лампата ще свети и ще консумира киловати, няма да има спад от лампата по отношение на изходните напрежения. Моята лампа е 220 V, 300 W.

Блоковете са изградени върху контролния чип TL494 или неговия аналог KA7500. Често се използва и микрокомпютър LM339. Цялата колана идва тук и тук ще трябва да се направят основните промени.

Напрежението е нормално, устройството работи. Нека започнем да подобряваме блока за регулиране на напрежението. Блокът е импулсен и регулирането става чрез регулиране на продължителността на отваряне на входните транзистори. Между другото, винаги съм мислил, че транзисторите с полеви ефекти осцилират целия товар, но всъщност се използват и бързо превключващи биполярни транзистори от тип 13007, които също са инсталирани в енергоспестяващи лампи. В захранващата верига трябва да намерите резистор между 1 крак на микросхемата TL494 и захранващата шина +12 V. В тази схема той е обозначен с R34 = 39,2 kOhm. В близост има резистор R33 = 9 kOhm, който свързва +5 V шината и 1 крак на чипа TL494. Смяната на резистор R33 не води до нищо. Необходимо е да се замени резистор R34 с променлив резистор от 40 kOhm, възможно е повече, но повишаването на напрежението на +12 V шината се оказа само до ниво +15 V, така че няма смисъл да се надценява съпротивлението на резистора. Идеята тук е, че колкото по-високо е съпротивлението, толкова по-високо е изходното напрежение. В същото време напрежението няма да се увеличава безкрайно. Напрежението между шините +12 V и -12 V варира от 5 до 28 V.

Можете да намерите необходимия резистор, като проследите пистите по дъската или използвате омметър.

Настройваме променливия запоен резистор на минималното съпротивление и не забравяйте да свържете волтметър. Без волтметър е трудно да се определи промяната в напрежението. Включваме устройството и волтметърът на +12 V шината показва напрежение от 2,5 V, докато вентилаторът не се върти, а захранването пее малко при висока честота, което показва работа на ШИМ при относително ниска честота. Завъртаме променливия резистор и виждаме увеличение на напрежението на всички автобуси. Вентилаторът се включва при приблизително +5 V.

Измерваме всички напрежения на автобусите

12 V: +2,5 ... +13,5

5 V: +1,1 ... +5,7

3,3 V: +0,8 ... 3,5

12 V: -2,1 ... -13

5 V: -0,3 ... -5,7

Напреженията са нормални, с изключение на -12 V релса, и могат да се променят, за да се получат необходимите напрежения. Но компютърните блокове са направени по такъв начин, че защитата на отрицателните шини се задейства при достатъчно ниски токове. Можете да вземете 12 V крушка за кола и да я свържете между +12 V шина и 0 шина С увеличаването на напрежението, електрическата крушка ще свети все по-ярко. В същото време лампата, включена вместо предпазителя, постепенно ще светне. Ако включите крушка между -12 V шина и 0 шина, тогава при ниско напрежение крушката свети, но при определена консумация на ток устройството преминава в защита. Защитата се задейства от ток от около 0,3 A. Токовата защита е направена на резистивен диоден делител, за да го измамите, трябва да изключите диода между -5 V шината и средната точка, която свързва -12 V; шина към резистора. Можете да отрежете два ценерови диода ZD1 и ZD2. За защита от пренапрежение се използват ценерови диоди и именно тук текущата защита също минава през ценеровия диод. Поне успяхме да получим 8 A от 12 V шината, но това е изпълнено с повреда на микросхемата за обратна връзка. В резултат на това прекъсването на ценеровите диоди е задънена улица, но диодът е добре.

За да тествате блока, трябва да използвате променливо натоварване. Най-рационално е парче спирала от нагревател. Усукан нихром е всичко, от което се нуждаете. За да проверите, включете нихрома през амперметър между клемите -12 V и +12 V, регулирайте напрежението и измерете тока.

Изходните диоди за отрицателни напрежения са много по-малки от тези, използвани за положителни напрежения. Съответно и натоварването е по-ниско. Освен това, ако положителните канали съдържат сглобки от диоди на Шотки, тогава в отрицателните канали се запоява обикновен диод. Понякога е запоен към плоча - като радиатор, но това е глупост и за да увеличите тока в канала -12 V, трябва да смените диода с нещо по-силно, но в същото време моите монтажи на диоди на Шотки изгоря, но обикновените диоди се дърпат добре. Трябва да се отбележи, че защитата не работи, ако товарът е свързан между различни шини без шина 0.

Последният тест е защита от късо съединение. Нека съкратим блока. Защитата работи само на +12 V шина, защото ценеровите диоди са деактивирали почти всички защити. Всички останали автобуси не изключват устройството за кратко време. В резултат на това беше получено регулируемо захранване от компютърен блок с подмяната на един елемент. Бързо и следователно икономически изгодно. По време на тестовете се оказа, че ако бързо завъртите копчето за настройка, ШИМ няма време да се регулира и избива микроконтролера за обратна връзка KA5H0165R и лампата светва много ярко, тогава биполярните транзистори KSE13007 на входната мощност могат да излетят ако има предпазител вместо лампата.

Накратко, всичко работи, но е доста ненадеждно. В тази форма трябва да използвате само регулираната +12 V шина и не е интересно да въртите бавно ШИМ.

Част 2. Горе-долу.

Вторият експеримент беше древното захранване TX. Това устройство има бутон за включване - доста удобно. Започваме промяната чрез повторно запояване на резистора между +12 V и първия крак на TL494 mikruhi. Резисторът е от +12 V и 1 крак е настроен на променлива на 40 kOhm. Това дава възможност за получаване на регулируеми напрежения. Всички защити остават.

След това трябва да промените текущите ограничения за отрицателните шини. Запоих резистора, който извадих от шината +12 V, и го запоих в пролуката на шината 0 и 11 с крака на микрухи TL339. Там вече имаше един резистор. Ограничението на тока се промени, но когато беше свързан товар, напрежението на шината -12 V спадна значително, тъй като токът се увеличи. Най-вероятно източва цялата линия с отрицателно напрежение. След това смених запоения фреза с променлив резистор - за избор на текущи тригери. Но не се получи добре - не работи ясно. Ще трябва да опитам да премахна този допълнителен резистор.

Измерването на параметрите даде следните резултати:

Шина на напрежение, V	Напрежение на празен ход, V	Напрежение на натоварване 30 W, V	Ток през натоварване 30 W, A

Започнах да препоявам с изправителни диоди. Има два диода и са доста слаби.

Взех диодите от стария блок. Диодни възли S20C40C - Шотки, проектирани за ток от 20 A и напрежение от 40 V, но нищо добро не дойде от това. Или имаше такива монтажи, но единият изгоря и просто запоих два по-силни диода.

Налепих им нарязани радиатори и диоди. Диодите започнаха много да се нагряват и гаснеха :), но дори и при по-силни диоди напрежението на -12 V шина не искаше да падне до -15 V.

След повторно запояване на два резистора и два диода беше възможно да се завърти захранването и да се включи товарът. Първоначално използвах товар под формата на електрическа крушка и измервах напрежението и тока отделно.

Тогава спрях да се притеснявам, намерих променлив резистор, изработен от нихром, мултицет Ts4353 - измерва напрежението и цифров - тока. Получи се добър тандем. С увеличаване на натоварването напрежението леко падна, токът се увеличи, но заредих само до 6 А и входната лампа светеше на четвърт нажежаване. При достигане на максималното напрежение лампата на входа светна на половин мощност и напрежението на товара падна малко.

Като цяло преработката беше успешна. Вярно е, че ако включите между +12 V и -12 V шини, тогава защитата не работи, но иначе всичко е ясно. Приятно ремоделиране на всички.

Тази промяна обаче не продължи дълго.

Част 3. Успешно.

Друга модификация беше захранването с mikruhoy 339. Не съм фен на разпояването на всичко и след това да се опитвам да стартирам устройството, така че направих това стъпка по стъпка:

Проверих устройството за активиране и защита от късо съединение на +12 V шина;

Извадих предпазителя за входа и го замених с гнездо с лампа с нажежаема жичка - безопасно е да го включите, за да не изгорите ключовете. Проверих уреда за включване и късо съединение;

Премахнах 39k резистора между 1 крак 494 и +12 V шината и го замених с 45k променлив резистор. Включен блок - напрежението на +12 V шината се регулира в диапазона от +2,7...+12,4 V, проверено за късо съединение;

Премахнах диода от -12 V шината, той се намира зад резистора, ако отидете от жицата. Нямаше проследяване на -5 V шина. Понякога има ценеров диод, същността му е същата - ограничаване на изходното напрежение. Запояването на mikruhu 7905 поставя блока в защита. Проверих уреда за включване и късо съединение;

Замених резистора 2.7k от 1 крак 494 към маса с 2k, има няколко от тях, но промяната в 2.7k прави възможно промяната на границата на изходното напрежение. Например, използвайки 2k резистор на +12 V шината, стана възможно да се регулира напрежението до 20 V, съответно, увеличаване на 2.7k до 4k, максималното напрежение стана +8 V. Проверих устройството за включване и късо верига;

Сменени изходните кондензатори на релси 12 V с максимум 35 V, а на релси 5 V с 16 V;

Смених сдвоения диод на шината +12 V, беше tdl020-05f с напрежение до 20 V, но ток 5 A, инсталирах sbl3040pt на 40 A, няма нужда да разпоявам +5 V шина - обратната връзка при 494 ще бъде нарушена Проверих устройството;

Измерих тока през лампата с нажежаема жичка на входа - когато консумацията на ток в товара достигна 3 A, лампата на входа светеше ярко, но токът при товара вече не нарастваше, напрежението падна, токът през лампата беше 0,5 A, което се вписва в рамките на тока на оригиналния предпазител. Свалих лампата и върнах оригиналния 2 A предпазител;

Обърнах вентилатора, така че въздухът да се вкарва в уреда и радиаторът да се охлажда по-ефективно.

В резултат на подмяната на два резистора, три кондензатора и диод беше възможно компютърното захранване да се преобразува в регулируемо лабораторно захранване с изходен ток над 10 A и напрежение 20 V. Недостатъкът е липсата от текущата регулация, но защитата от късо съединение остава. Лично аз нямам нужда да регулирам по този начин - устройството вече произвежда повече от 10 A.

Нека да преминем към практическото изпълнение. Има блок, но TX. Но има бутон за захранване, който също е удобен за лабораторна употреба. Устройството е в състояние да достави 200 W с деклариран ток от 12 V - 8A и 5 V - 20 A.

На блока пише, че не се отваря и няма нищо вътре за любители. Така че ние сме нещо като професионалисти. На блока има превключвател за 110/220 V. Разбира се, ще премахнем превключвателя, тъй като не е необходим, но ще оставим бутона - нека работи.

Вътрешността е повече от скромна - няма входящ дросел и зарядът на входните кондензатори минава през резистор, а не през термистор, в резултат на което има загуба на енергия, която загрява резистора.

Изхвърляме кабелите към превключвателя 110V и всичко, което пречи на отделянето на платката от корпуса.

Заменяме резистора с термистор и спойка в индуктора. Премахваме входния предпазител и вместо това запояваме крушка с нажежаема жичка.

Проверяваме работата на веригата - входната лампа светва при ток от приблизително 0,2 A. Товарът е 24 V 60 W лампа. Лампата 12 V свети. Всичко е наред и тестът за късо съединение работи.

Намираме резистор от крака 1 494 до +12 V и повдигаме крака. Вместо това запояваме променлив резистор. Сега ще има регулиране на напрежението при товара.

Търсим резистори от 1 крак 494 до общия минус. Тук има три от тях. Всички са с доста високо съпротивление, аз запоих резистора с най-ниско съпротивление на 10k и вместо това го запоих на 2k. Това увеличи границата на регулиране до 20 V. Това обаче все още не се вижда по време на теста; защитата от пренапрежение се задейства.

Намираме диод на шината -12 V, разположен след резистора и повдигаме крака му. Това ще деактивира защитата от пренапрежение. Сега всичко трябва да е наред.

Сега променяме изходния кондензатор на +12 V шината до границата от 25 V. И плюс 8 A е разтягане за малък токоизправителен диод, така че променяме този елемент на нещо по-мощно. И разбира се го включваме и проверяваме. Токът и напрежението при наличие на лампа на входа може да не се увеличат значително, ако товарът е свързан. Сега, ако товарът е изключен, напрежението се регулира до +20 V.

Ако всичко ви подхожда, сменете лампата с предпазител. И ние даваме на блока натоварване.

За визуална оценка на напрежението и тока използвах цифров индикатор от Aliexpress. Имаше и такъв момент - напрежението на шината +12V започна от 2,5V и това не беше много приятно. Но на шината +5V от 0.4V. Така че комбинирах автобусите с помощта на превключвател. Самият индикатор има 5 проводника за свързване: 3 за измерване на напрежение и 2 за ток. Индикаторът се захранва с напрежение 4.5V. Резервното захранване е само 5V и mikruha tl494 се захранва от него.

Много се радвам, че успях да преправя компютърното захранване. Приятно преустройство на всички.