На мой взгляд, называть фотоуроки или фотокурсы - уроками / курсами "для начинающих", довольно забавно... ведь профессионалы, часто, обходятся без особого обучения. Впрочем, для профессионалов и наиболее "продвинутых" любителей существуют мастер-классы, которые также будут представлены на нашем сайте - в будущем.
Выбрать фотоаппарат (будь то зеркальный фотоаппарат или иной), а потом и научиться им пользоваться, разобраться в тонкостях построения композиции в кадре, обрабатывать их в Photoshop - разобраться во всем этом - Вам поможет наш сайт. Искали уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом? Изложенные простым и понятным языком? Бесплатно? Вы их нашли! Хотите на все 100% использовать Ваш компактный фотоаппарат? И в этом постараемся помочь! Ведь далеко не все зависит от техники!
Конечно, наши рекомендации и подсказки - не панацея, и каждый, решивший посвятить свое время изучению фотоискусства - должен понимать это! Однако целеустремленность, настойчивость, и жажда творчества - будут Вашими помощниками!
Главная идея этого раздела заключается в том, что искусство цифровой фотографии для начинающих познавать его - должно быть представлено взору обучающегося в наилучшем - доступном, популярном, систематизированном виде. Все уроки на нашем сайте - бесплатны, с одной стороны это хорошо, с другой стороны нужна самомотивация. Надеюсь, что она у вас есть и бесплатность уроков станет лишь плюсом!
В данный момент - уроки охватывают следующие темы:
Выбор фотоаппарата - подборка статей поможет разобраться с тем - какой фотоаппарат подойдет именно Вам! Конечно, здесь уделяется внимание и выбору объектива (если Вы решили приобрести "зеркалку") и прочих фотопринадлежностей.
Основы фотографии , техника съемки - этот раздел объединяет материалы предназначенные в первую очередь для "чайников", еще не очень хорошо знакомых со своим фотоаппаратом и "азами" съемки, рекомендуется для изучения - в первую очередь! Особенно актуальна будет информация для пользователей зеркальных фотоаппаратов. Здесь Вы найдете информацию о том, как работать с Вашим фотоаппаратом (зеркальным, или "цифромыльницей"), об основах композиции.
Композиция - подраздел, посвященный вопросам композиции в фотоискусстве. Изучив уроки цифровой фотографии в этом разделе, можно узнать - чем же красивая фотография - отличается от не очень красивой, и как это исправить! Как расположить объект съемки в кадре, с какой стороны снимать, а с какой - ни за что на свете! Композиция - важнейшая часть фотоискусства!
Практические советы фотографу - эта часть уроков цифровой фотографии - поможет и начинающим, и более опытным фотографам - научиться применять на практике свои знания, воплощать свои фото-идеи - в жизнь! Богато иллюстрированные статьи - надеемся, что они будут понятны и интересны для Вас!
Позже на нашем сайте появятся статьи посвященные обработке фотографий в графических редакторах.
Дата публикации: 01.02.2017
Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.
Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.
Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.
Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.
Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек - от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек - от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные - от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки - 1/500 с и короче.
С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.
На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.
Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor
Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?
Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.
Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)
Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.
Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!
Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.
Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.
Как повлиять на выдержку в режимах А и P?
Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.
Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.
Оптическая стабилизация
Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).
В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.
Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.
Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.
Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?
Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.
Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.
Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!
Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor
Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы
- Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.
Расскажут и покажут начинающим фотографам как правильно держать зеркальный фотоаппарат, грамотно настраивать фотоаппарат в различных условиях фотосъёмки, как красиво разместить объекты в кадре и многое другое, что нужно знать, чтобы научиться красиво фотографировать.
Однако, вам следует помнить, что бесплатные уроки фотографии для новичков - это не волшебная палочка. Ни уроки фотографии, ни преподаватели платной фотошколы, ни сертификат фотокурсов, ни диплом фотографа не сделают из вас мастера фотографии если вы будете уделять теории больше времени, чем практике!
Добится успеха в обучении фотографии очень просто - фотографируйте много, везде, в разных условиях, и лишь иногда, но регулярно изучайте теорию фотографии!
Урок фотографии 1
Как правильно держать фотоаппарат
Вы бы удивились, узнав о том, сколько фотографов-любителей не знают основ работы с фотоаппаратом и при этом не могут понять почему их фотоснимки выглядят как-то не очень! Многие из них уже взрослые люди, давно закончившие школу и даже получившие высшее образование. Стоит ли тратить вpемя на изучение всем понятных вещей?
Урок фотографии 2
Как правильно нажимать кнопку спуска затвора
Используя фотосъёмку "с перекомпоновкой кадра" самый важный объект на фотографии всегда будет самым резким, именно так снимают профессиональные фотографы. Но, иногда бывает сложно поймать кульминационный момент фотографируемых событий, особенно если вы фотографируете фотоаппаратом с большой задержкой срабатывания затвора. Уменьшить лаг затвора можно...
Урок фотографии 3
Приоритет диафрагмы или приоритет выдержки?
Что лучше использовать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки? Ответ простой – смотря что вы фотографируете! В режиме приоритета выдержки Tv или S получить не размытым повижный объект съёмки возрастут. С другой стороны, если вы хотите чтобы фон на фотографии был размытым, выбирайте режим Av (A) - приоритет диафрагмы. Однако в этом случае может понадобиться фото-штатив.
Урок фотографии 4
Часть первая
Что такое глубина резкости и как управлять ГРИП
Если вы внимательно посмотрите на фотографию, где есть объекты расположенные на разном расстоянии от объектива фотоаппарата, вы заметите, что за исключением главного объекта съёмки некоторые объекты, как перед главным, так и за ним, тоже достаточно резкие... или наоборот размытые.
Часть вторая
Фокусное расстояние объектива и размытый фон. Первое правило ГРИП
Что такое фокусное расстояние объектива. Что такое угол зрения объектива. Какая связь между углом зренимя объектива, фокусным расстоянием и глубиной резкости (размытием фона на фотографии). Нажимайте кнопки выбора фокусного расстояния объектива и наблюдайтекак меняется глубина резкости в зависимости от фокусного расстояния объектива
Часть третья
Размытый фон и диафрагма объектива. Второе правило ГРИП
В этом уроке о Глубине резкости, вы узнаете о более мощном инструменте для измения Глубины Резкости. Чтобы посмотреть как будет выглядеть фотография при закрытой диафрагме, испоьзуйте репетир диафрагмы - кнопку, нажав на которую вы можете принудительно закрыть диафрагму до установленного значения и оценить глубину резкости до того, как сделаете снимок. Кнопки переключения диафрагмы объектива под картинкой
Урок фотографии 5
Основы композиции в фотографии
Вспомните, пожалуйста, что вы ощущали, когда смотрели на мастерски снятый кадр? Чем фотография привлекла ваше внимание? Трудно ответить на этот вопрос, не так ли? А всё дело в том, что грамотно снятая фотография привлекает к себе ваше внимание на подсознательном уровне...
Урок фотографии 6
Фотографируем портрет
Портрет, пожалуй, самый ответственный вид фотосъёмки. Не потому, что если фотография будет неудачной модель может обидеться, или даже… :-) Потому, что портрет отражает не только внешнюю особенность снимаемого объекта - хороший портретный фотоснимок всегда передает настроение или чувства модели.
Урок фотографии 7
Пейзаж и макросъёмка
Пейзаж и фотосъёмка с очень близкого расcтояния - что между ними может быть общего? Фотосъёмка пейзажей, это противоположность портрету, в том смысле, что все объекты в кадре должны быть резкими. Для фотосъёмки пейзажей и макро лучше вего использвать компактные фотоаппараты с маленькой матрицей...
Урок фотографии 8
Фотосъёмка панорамы
Панорамная фотосъёмка – это сравнительно новый и очень эффектный режим имеющийся только в компактных цифровых фотокамерах. Однако, даже если в вашем фотоаппарате нет режима панорамной съёмки, вы всё-равно сможете сделать отличный панорамный снимок.
Урок фотографии 9
Правильная экспозиция
Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии – это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения...
Урок фотографии 10
Эквивалентные экспозиционные пары
Представим, что вы снимаете портрет и вам нужна минимальная глубина резкости - вы полностью открываете диафрагму. Для получения правильной экспозиции фотографии к выбранной диафрагме нужно подобрать выдержку. А теперь, представим, что мы зашли в тень. Света стало меньше - условия фотосъёмки изменились... Будем угадывать правильную настройку фотоаппарата или делать пробные снимки?
Урок фотографии 11
Что такое ISO в фотографии и фотоаппарате?
А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр:о(Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?
Урок фотографии 12
Как фотографировать с фотовспышкой
Почему в "автомате" встроенная фотовспышка часто включается когда света и так много? А вы знаете, почему встроенную фотовспышку использовать в темном помещении - не самая лучшая идея? Как устранить основные недостатки встроенной фотовспышки и как использовать накамерную (внешнюю) фотовспышку...
Урок фотографии 13
Фотосъёмка в необычных условиях
Как грамотно сфотографировать закат. Как фотографировать салют или карусель. Вам сказали что нельзя фотографировать против Солнца? Можно получить отличные фотографии и при фотосъёмке против Солнца, если научиться пользоваться...
Урок фотографии 14
Настройка фотоаппарата: ручной режим М или SCN ?
Многие любительские цифровые фотоаппараты не имеют ручного режима съёмки М и поэтому не позволяют настроить фотоаппарат вручную. Но, есть настройки фотоаппарата, позволяющие обойти этот недостаток... Но даже если в вашем фотоапппарате есть режим, обозначенный буквой М и вы хотите быстро его освоить, то этот урок фотографии будет для вас особенно полезен - я объясню логику выбора настроек экспозиции для часто встречающихся сюжетов.
Урок фотографии 15
Что такое баланс белого?
Вы видели цветные фотографии, на которых все цвета получились с каким-то желтоватым или синеватым оттенком? Вы могли подумать, что это это фотоаппарат недостаточно хорош... или в нём что-то сломалось... :о) На самом деле любой исправный фотоаппарат (даже самый дорогой, снимающий в режиме AWB может сделать подобные фотографии. Всё дело в загадочной для новичка настройке, которую профессиональные фотографы часто сокращают до двух букв - ББ...
И всё-таки: как же сфотографировать свой первый фото-шедевр. Применение этих простых правил и практических советов по фотосъёмке очень скоро позволит вам сфотографировать ваш первый фото-шедевр.
Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.
В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.
Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.
Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно . Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.
В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, .
Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.
Размер матрицы
Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.
Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке .
Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.
Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.
В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.
Сколько нужно мегапикселей
Еще одно замечание: почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.
Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.
Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.
Глубина резкости
Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы , а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.
Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.
И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.
Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.
Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.
То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.
Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.
Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон .
Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.
Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.
Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.
Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.
Выдержка
Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.
В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой . Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.
Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.
При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.
Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).
Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.
Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.
Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.
Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.
Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.
Светочувствительность (ISO)
Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности . Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.
К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.
Резкость объектива
Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы : конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂
Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.
Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.
Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.
Собираясь на отдых или дальнее путешествие, вы всегда берете с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть яркие моменты жизни, но как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом и на какие параметры обратить внимание, чтобы фотография радовала вас?
В этой статье мы рассмотрим все параметры, которые вам понадобятся для правильного фотографирования в путешествии, постараемся изложить все так, чтобы было понятно даже начинающему фотографу. Прочитав нашу статью, вы больше не будете задаваться вопросом, как правильно фотографировать пейзаж, портрет, архитектуру и другие направления съемки. Но для начала прочитайте наши статьи про то и .
Все больше проезжая по разным странам мира мы наблюдаем переход всех путешественников на зеркальные фотоаппараты, но большинство, из них купив аппарат для художественной съемки фотографирует на автоматических режимах. Зачем платить такие деньги, если путешественник даже не хочет увидеть, какой потенциал хранит зеркальный фотоаппарат? А может он просто не знает как правильно фотографировать, пожалуй, с этого мы и начнем.
Такие фотографии получаются если вы соблюдаете элементарные правила
Начнем мы с матрицы фотоаппарата. Самый главный параметр правильного фотографирования несет на себе матрица, чем больше физический размер матрицы тем больше будет пропускная способность света, а значит и фотография будет намного насыщенней и ярче в цветах. На бюджетных зеркальных камерах размер матрицы составляет 23×15 (кроп матрица). В профессиональной технике физический размер матрицы 36×24 (полный кадр или Fullframe), с полнокадровой матрицей у вас получаться удивительные фотографии, но для правильного фотографирования объекта вам понадобятся еще кое какие параметры на которые стоит уделить внимание.
Размер обрезанной (кроп) матрицы по отношению к полнокадровой матрице
Правильно фотографировать вам поможет также камера с бо льшим числом мегапикселей . Для современной зеркальной камеры вполне подойдет число от 18 мегапикселей и более, но многие заводы под руководством маркетологов умудряются засунуть огромное количество мегапикселей в маленькую матрицу какой-нибудь мыльницы, что невозможно при ее малом физическом размере. От таких фотоаппаратов идеальных фотографий не стоит ждать! Дадим совет, обратите внимание на зеркальные фотоаппараты серии Nikon начиная с D7000 и далее, Sony серии альфа, Canon EOS с двумя или лучше одной цифрой перед D””(например Canon EOS 60D).
Все выше приведенные серии фотоаппаратов имеют матрицу не для широкого потребительского рынка, а значит и качество матрицы осталось на высоком уровне в отличие от низших серии этих фотоаппаратов, которые хорошо продвигаются маркетологами и на которые так хорошо “клюет” народ из-за низкой цены. На вопрос как правильно фотографировать и выбрать хорошую матрицу вы уже знаете половину ответов, но какой же режим выбрать лучше?
Красным цветом выделены ручные режимы
Еще один параметр для правильного фотографирования – это глубина резкости . Теперь вам нужно забыть все стандартные режимы (авто, портрет, пейзаж…) и начинать пользоваться режимами “Av, Tv, M, P ”, у Nikon это режимы “A,P,S,M ” и другие. Для режима глубины резкости нам понадобиться режим “Av ” у Canon или “A ” у Nikon. В этом режиме вы сможете менять число диафрагмы, которое может меняться от 1,2 до 22 .
Обратите внимание на размытый задний фон
Вы наверное уже не раз видели, как хорошие фотографы делают фотографию с размытым задним фоном, это и есть глубина резкости и зависит она от диафрагмы. Чем меньше число диафрагмы, тем больше вы сможете размыть задний фон, но предварительно нужно сфокусироваться на объекте, который вы хотите выделить. Например, для правильного фотографирования портрета вам нужно выставить диафрагму примерно от 1,4 до 5,6. Чтобы правильно сфотографировать пейзаж вам нужно выставить число от 11 до 22, от таких цифр глубина резкости будет на пределе и изображение получиться резким и реалистичным.
Вторым моментом нужно учесть, что на глубину резкости влияет и фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние, тем больше размывается задний фон за объектом съемки. Чем шире будет угол объектива - тем будет меньше размытие.
Еще один фактор, влияющий на вопрос как правильно фотографировать - это расстояние от объектива до объекта съемки и от объекта до заднего фона. Поясним, портреты нужно снимать на большем приближении, предварительно выставив глубину резкости на минимальное значение (например, поставить на 1,4).
Здесь вы видите размытый фон в дали и объект съемки в двух метрах от объектива
Для правильного фотографирования портретов существуют фикс – объективы или портретные объективы с фокусным расстоянием от 35-85мм (у таких объективов минимальное значение диафрагмы составляет от 1,2). С такими объективами размытый фон вам обеспечен, если предмет съемки стоит далеко от заднего фона и вы выставили минимальное число глубины резкости.
Идем дальше разбираться в вопросе “как правильно фотографировать”, для этого нужно изучить параметры выдержки. Режим выдержки у Nikon обозначается ”S”, у Canon обозначается ”Tv”. Этот режим используется крайне редко, и нужен в основном для художественной фотографии. Например, чтобы правильно сфотографировать речку, которая у вас застынет на картинке, нам нужно сделать выдержку примерно в 5 секунд, после такой выдержки получиться вот что…
Фотокамера находиться в тени и выдержка установлена на 5 сек
Если вы решили поэкспериментировать с выдержкой, то обязательно запаситесь штативом иначе все изображение получиться смазанным. Выдержкой нужно пользоваться только в вечернее или ночное время, в дневное время фотография получиться просто белой из-за большого количества попадающего света за время большой выдержки. Так же стоит учесть, в этом режиме матрица особенно подвержена поломкам и может просто сгореть от солнца, для этого используют нейтральные фильтры или установка фотоаппарата в тени, фильтры одеваются на объективы и защищают матрицу от перегрева.
Откроем небольшой секрет, если нет под рукой такого фильтра, то используйте обычные солнцезащитные очки, от которых художественный эффект изменит вашу фотографию в лучшую строну. Но иногда даже при самой большой выдержке, которую можно поставить на фотоаппарате (до 30 минут), изображение все равно темное, на помощь к нам придет ISO являющейся еще одним ответом на вопрос как правильно фотографировать.
Фотография сделана на озере Байкал с помощью солнцезащитных очков вместо фильтра
Cветочувствительность (ISO), выставляется когда вы решили сфотографировать в темное время суток. Ночью, когда ваша фотография получается темной, а со вспышкой фотография получается светлой и плоской, на помощь приходит ISO параметр, которым не стоит злоупотреблять. Его значение можно выставить от 100 до 12000 и более в зависимости от зеркального фотоаппарата.
Фото было сделано в Тункинской долине при неправильно выставленном значени ISO выставленном
Чтобы правильно фотографировать с этим параметром, рекомендуем не повышать значение ISO более чем до 6400, далее в тенях начинают образовываться “шум” и ваша фотография теряет в качестве. Для того чтобы правильно сфотографировать объект ночью, конечно же многие начнут пользоваться стандартной вспышкой, об этом параметре поговорим отдельно!
Если вы решили найти ответы на вопрос как правильно фотографировать, то забудьте про стандартную вспышку. Фотография с такой вспышкой получается чрезмерно светлой и плоской в объеме, если у вас есть лишние деньги, то обязательно купите внешнюю вспышку, вы сделаете огромный шаг на пути к правильной фотографии.
Фотография была сделана в 3 часа ночи водном российском городе с внешней вспышкой
На худой конец, можно воспользоваться и обычной встроенной вспышкой, но с небольшим секретом. Итак, берем обычный белый лист формата A4 и закрываем вспышку, в данном случае лист будет служить рассеивателем света и придаст изображению легкие светлые, объемные тона, а также уберет “эффект красных глаз”. Таким способом хорошо пользоваться в темном помещении или в сумрачное время суток.
На пути к успеху в вопросе как правильно фотографировать идем далее и рассмотрим резкость объектива. Ни один пейзаж не обходиться без резкости, чтобы получить наиболее резкое изображение, взглянем на параметры объектива. Самыми резкими объективами являются фикс объективы, зум-объективы в этом плане проигрывают, они имеют размытости на широких и дальних углах.
Для того чтобы качественно, резко и правильно сфотографировать объект, выделить его от основного плана вам однозначно понадобиться фикс объектив! Но есть один большой секрет – у всех объективов имеется свое максимальное число резкости, это число можно вычислить, сделав несколько тестовых снимков на каждой глубине резкости и посмотреть полученные результаты на большом экране. Обычно резкость объектива начинается с числа 2,8 до 11.
Стог сена находится в двух точках пересечения линий — Идеальная композиция!
Еще один самый известный и главный ответ на вопрос как правильно фотографировать – это правило золотого сечения. Поделите ваше изображение на две горизонтальные линии и две вертикальные линии, так вот главный объект съемки должен находиться в двух точках пересечения линий. Не забываем правильно фотографировать и пейзаж. Если вы, например, снимаете море и небо, то либо море либо небо должно занимать больше половины кадра (2/3 кадра). Это правило называется правильной композиций кадра и является одним из важных параметров удачной фотографии.
По правилу 2/3 небо находиться лишь в 1/3, потому что весь сюжет фотографии расположен в стоге сена расположенном на земле
как правильно сфотографировать портрет и не обрезать ничего лишнего? Для этого вам понадобиться шпаргалка приведенная ниже…
Правильное кадрирование портрета
Мы рассмотрели все технические параметры на вопрос как правильно фотографировать, теперь рассмотрим обычные жизненные параметры, о которых не стоит забывать при повседневной съемке и которые дадут возможность идеально и правильно фотографировать объекты съемки.
Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора и взять с собой запасной аккумулятор, он вам понадобится в самый подходящий момент жизни. Не забудьте проверить объем вашей карты памяти уходя из дома, иногда она бывает заполнена и фотографии на ней в единственном экземпляре. Не забудьте, чем более разряжен аккумулятор, тем больше авто-фокус будет промахиваться на объекте съемки.
Для правильного фотографирования также стоит уделить внимание пыли на зеркалах фотоаппарата и стеклах объектива, проверить это можно легко, сфотографировав светлый однотонный фон. Для удаления пыли используйте только специальный карандаш или другие чистящие средства для оптики и аппарата.
Чистящий карандаш для объектива и зеркал фотоаппарата
Идем дальше получать ответы на вопрос как правильно фотографировать и не забываем атрибуты для фотоаппарата, если вы снимаете в темное время суток – не забывайте взять внешнюю вспышку и штатив, снимаете художественную фотографию на длительных выдержках – не забывайте фото-фильтры, штатив и другие принадлежности.
Для правильного подхода к фотографии не забывайте и сами правильно одеваться по погоде. Перед началом съемки проверьте все настройки фотоаппарата, чтобы не пропустить важный момент, выберите оптимальный режим и значения для съемки. Если вдруг во время съемки садиться батарея, а вы еще не сфотографировали нужный вам объект, отключите экран, перейдите в ручной режим фокусировки объектива и стабилизатор объектива.
Если в фотоаппарат попала вода или песок то первым делом вытащите аккумулятор и не вставляйте пока фотоаппарат не просохнет полностью, если под рукой есть фен, то это просто великолепно. С песком другая история, песок может нанести механические повреждения внутренним механизмам фотокамеры и тогда дорогой ремонт вам обеспечен.
Соблюдая все эти правила и рекомендации сайта сайт описанные выше, вы сможете однозначно преуспеть в фотографии. Но чтобы поднять свой авторитет у себя же в глазах, рекомендуем общаться с фотографами на профильных сайтах и форумах, выставлять свои фотографии на разных тематических выставках в интернете, иногда даже зарабатывая на этом.
Гора эльбрус была сфотографирована в 5 часов утра, чтобы запечатлеть все краски художественной фотографии
Ну, вот все ответы на вопрос как правильно фотографировать были расписаны и показаны. Для того чтобы научиться правильно фотографировать нужно всегда экспериментировать и забыть о стандартных режимах фотографирования. В первое время снимки в ручных режимах будут получаться темными, смазанными и не качественными, но после того как вы нащелкаете несколько сотен кадров с разными настройками, то увидите все возможности зеркальной фотокамеры на примерах своих работ!
