Написать сии вирши меня подтолкнуло общение с «младшими» коллегами. Немного удивился, поняв, что некоторые, доходив под второй разряд, еще не совсем верно представляют себе анатомию и физиологию верных друзей альпинистов – кошек. Постараюсь разъяснить некоторые возникшие вопросы, чтобы люди приобрели себе действительно нужных и полезных зверушек, не тратя лишних средств за порой не нужную «породистость». Буду субъективен, опираясь, в основном, на личное мнение и впечатление.
Прежде, чем приобрести себе друга, необходимо ответить себе на вопрос: «Зачем кошки мне нужны? Куда я с ними собираюсь?»
Кошки можно разделить на три группы.
- Кошки для трекинга (прогулки по ледникам). Обычно, они имеют 10 зубьев, логично делать их в облегченном варианте, используя сплавы алюминия. Плохо подходят для длительного хождения на передних зубьях.
- Для классического альпинизма. Имеют 12 пар зубьев. Первая пара расположена в горизонтальной плоскости. Даже исходя из названия, понятно, что предназначены они для прохождения альпинистских маршрутов, причем. Любой категории сложности. В свою очередь, разделяются на две подгруппы: ледовые и микстовые. Разница в угле между первой и второй парами зубьев. У ледового варианта он более острый, что позволяет более легко включать в работу при ходьбе на передних зубьях вторую пару для лучшего контакта со льдом и разгрузки голеностопа. Более тупой микстовый угол позволяет более надежно работать первой парой зубьев на мелких зацепках на скалах, вторая пара не будет их оттуда «спихивать». При этом на льду голеностоп напрягается больше, устает быстрее.
- Агрессивные кошки. Предназначены для технического альпинизма (микстовые маршруты) и ледолазания. В разговоре их называют футфанги по наименованию одной из первых наиболее удачных моделей. К ним можно отнести и любимые «ВЦСПСовские» кошки. Обычно на их крутую внешность и западают. Но для классического альпинизма, которым и занимается большинство участников, они имеют некоторые недостатки: трудно заставить работать вторую пару при ходьбе на передних зубьях; вертикально расположенная первая пара может прорезать достаточно мягкий летний лед, когда большинство и ездит на спортивные горы; весят они значительно больше «классических» кошек. Да и стоимость их, как правило, значительно больше. Футфанги бывают платформенные и гибкие. Я особой разницы между этими вариантами не вижу, т.к. жесткие ботинки нивелируют различия. К платформе легче приспособить шпору для ледолазания, сделав ее из дополнительного зуба первой пары. В большинстве случаев первая пара зубьев съемная, что позволяет заменять их по мере выработки, а также сделать вариант монозуба, который очень удобен при микстовом лазании и при лазании по замерзшим водопадам. (Этой удобной функции лишена модель Rambo от Grivel , во всяком случае, без тяжких технических ухищрений.) В некоторых моделях возможно изменение угла между первой и второй парой зубьев.
Кошки имеют три типа крепления к ботинку. Я буду пользоваться русской терминологии, не употребляя всякие «matik и», чтобы не сверяться с каталогами.
А. Жесткое – сзади лягушка или жесткая скоба, спереди – жесткая скоба. Требует полностью (спереди и сзади) рантованного ботинка. Обеспечивает наиболее жесткий контакт с обувью и контроль над кошкой.
Б. Полужесткое – жесткая скоба или «лягушка» на пятке, гибкое крепление носка. Требуется задний рант у ботинка. Прекрасно подходит под зимние технические маршруты, позволяя надевать кошки поверх теплого бахила (многие производители бахил делают специальное отверстие «под лягушку»).
В. Мягкое – гибкое крепление пятки и носка, подходят под любые ботинки.
В последнее время в связи с выросшим уровнем высотно-технического альпинизма даже футфанги стали выпускать со всеми вариациями креплений. Кошки для классического альпинизма выпускаются обычно во всех трех вариантах. Ледолазные кошки выпускаются только в жесткой вариации.
Из обилия фирм, представляющих на нашем рынке кошки, я бы рекомендовал обращать внимание на продукцию фирм, имеющих достаточно узкую специализацию, ибо специализация рождает профессионализм. А именно: Grivel, Petzl-Charlet Mozer, Black Diamond, Simond, Cassin. Слышал много хвалебных отзывов о Stubai . Хотя знаю, что у нас имело место быть несколько случаев с поломкой кошки Grivel , но все-таки в общей массе…
Так что выбирайте себе железных друзей исходя из потребностей, спортивных планов и финансовых возможностей. Но не стоит брать кошки «на вырост»: «Вот через несколько лет я вырасту и начну «мочить»!» Чтобы начать «мочить» надо активно ходить, лазать от простого к сложному, а железо от частого употребления стачивается, так что через трешку лет зубья могут стать уже плачевно малы, а вы еще и изрядно помучаетесь с футфангами на обычном альпинистском льду. Мне кажется, что без агрессивных кошек вполне можно обойтись, а вот без классических будет неудобно. Лучше иметь в наличии 2 пары, используя их по идеальному назначению. Если лень думать, смотрите каталоги производящих фирм, где указывается область применения изделия.
По регулировке кошек: грубая регулировка размера кошек осуществляется изменением длины платформы либо соединительной планки, при этом, обычно, ключ для всех этих манипуляций находится на самих кошках (обычно это – зажим на стропах). Также можно переставлять скобу лягушки на пятке кошки, если имеется ряд крепежных отверстий под них. Такая же манипуляция на жесткой передней скобе позволяет изменять длину выноса первой пары зубьев, что особенно актуально при смене ботинок, имеющих разное конструктивное решение подошвы. Для тонкой регулировки на большинстве кошек с жесткой и полужесткой системой крепления на лягушке имеется винт микрорегулировки. Надо выбрать самый малый размер кошки, на котором еще есть возможность защелкнуть лягушку, а затем подгонять микрорегулировкой. Помните: на морозе и кожа, и пластик несколько сжимаются, поэтому, если вы производили подгонку в теплых условиях, может понадобиться дополнительная регулировка размера (микро – уж точно). Следите за этим, чтобы не оказаться без кошки в самый интересный момент.
Несколько слов о заточке зубьев. Есть мнения, что кошки точит только тот, кто хил здоровьем или ленится как следует ударить кошкой. Это может быть и так, если кошки используются только для льда. Но обычно в горах активно юзаешь кошки на скалах, отчего они сильно теряют в когтистости. Поэтому перед продолжительными ледовыми маршрутами, если имеются сомнения в остроте кошек, их лучше поточить. В еще большей степени это относится к хождению по зимнему перемороженному глетчеру и натечному льду. Рекомендуется точить кошки напильником, что убережет металл от перекаливания и излишнего перехода в опилки.
Есть у кошек такой важный аксессуар как аниподлипы. По моему мнению, его надо иметь обязательно, т.к. налипающий снег зачастую создает очень серьезную проблему для безопасности. Да и сбивать снег ударами лелеемого ледового инструмента по не самым дешевым кошкам как-то мрачно. Если душит большая зеленая животная раскошелиться на фирменные антиподлипы, то их можно легко изготовить кустарно из куска резины или пластика, используя для крепления проволоку или электрические гибкие хомуты.
Надеюсь, что эти советы помогут вам лучше понять своих железных питомцев и улучшить общение с ними. Впечатления и воспоминания о своих когтистых друзьях вешайте на Форуме, пообщаемся.
Многие туристы, начав ходить в походы, в значительной степени меняют этим свою жизнь. Если походная жизнь увлекает, и путешествия начинают приносить ни с чем не сравнимую радость, то и сам путешественник начинает постепенно подстраиваться под новый для себя образ жизни. В первую очередь, в период между поездками больше внимания уделяется физической форме, изучению разных стран и районов, общению с такими же увлеченными людьми.
Со временем и сам характер поездок многих туристов начинает меняться. Кому-то надолго хватает «цивилизованных мест» с незначительным налетом «дикости», но многим уже подавай все более серьезные испытания. В результате маршруты становятся сложнее и протяженнее, горы выше и круче.
Совершенно неминуемо, определенному числу туристов захочется попробовать силы на маршрутах, требующих определенной спортивной квалификации. В первую очередь, речь идет о походах с элементами альпинистских восхождений на горы по относительно сложным маршрутам. Также, у кого-то маршруты будут включать в себя преодоление сильно пересеченного рельефа - крутых глубоких оврагов, скальных выходов, водных преград через которые необходимо налаживать специальные переправы.
Существуют виды спорта, детально вырабатывающие навыки для подобных приключений - альпинизм, горный и спортивный туризм. Каким путем пойдете вы, — вам же и решать. Запишитесь в секцию, наймете опытного гида-инструктора, может быть, выберете какой-нибудь другой вариант. В любом случае, для выполнения своих смелых планов вам понадобится специальное снаряжение.
Темой этого цикла статей является сделать достаточно короткий и простой обзор для начинающих экстремалов об основных видах специального снаряжения.
Виды специального снаряжения исходя из области применения
Ниже будут приведены и коротко описаны различные виды специального снаряжения. Я постарался разместить их в порядке убывания вероятности использования для большинства туристов.
В горных походах зимой, а так же летом на высотах более 3000 метров (иногда и меньших) вы столкнетесь со льдом и твердым спрессованным снегом (фирном), которые могут сделать ваше передвижение опасным или просто невозможным. Конечно же, если у вас нет кошек и ледоруба.
Кошки
Представляют собой парные устройства, плотно надевающиеся на ботинки и обеспечивающие надежное сцепление со льдом. Как правило, изготавливаются из легких сплавов или стали и классифицируются в зависимости от типа крепления и количества зубьев.
Кошки с десятью зубьями постепенно уходят в прошлое, и наиболее массовыми в последнее время становятся двенадцатизубые кошки. Устройства с большим количеством зубьев, в том числе те, у которых передние зубья расположены вертикально и являются съемными больше подойдут для сложного (профессионального) альпинизма и не будут рассматриваться в этой статье.
Наиболее универсальными являются кошки с так называемым «мягким» креплением . Они подходят практически под любую , правда, желательно, чтобы это была высокая обувь, как минимум, закрывающая щиколотку. Такие кошки закрепляются на ноге с помощью специальных задника и передника, изготовленных из мягкого пластика и системы ремешков с пряжкой. Такое крепление достаточно надежно и позволяет передвигаться по большинству поверхностей, исключая разве что, вертикальный и нависающий лед.
Крепление для ботинок с задним рантом. По-другому, «полужесткое» крепление . Своеобразный компромисс, использующийся в основном в сложном горном туризме и альпинизме начального и среднего уровня. В таком креплении передок крепится как в «мягком», а задник — как в «жестком». В какой-то мере, этот тип крепления получил как достоинства, так и недостатки обоих типов. Оно уже не имеет универсальности первого, и бескомпромиссного удобства и надежности второго.
«Жесткое» крепление. Для специальных альпинистских ботинок с двумя рантами. Для другой обуви не подходит, что резко снижает универсальность. При этом имеются значительные преимущества: несколько большая быстрота и удобство одевания/снятия, значительно большая надежность - такие крепления практически не имеют шанса ослабнуть или слететь, конечно, при условии грамотного подбора.
Что же выбрать? Если перед вами не стоят сложные альпинистские восхождения по вертикальному или просто крутому льду, советую остановить свой выбор на «мягких» моделях. Их вполне достаточно для большинства восхождений и передвижения по ледникам, даже сильно разорванным. При этом вы не будете ограничены в выборе обуви и сможете использовать обычные треккинговые ботинки. Стоит заметить, что кошки с мягкими креплениями вполне подойдут и под рантованые ботинки, а вот наоборот - нет.
Антиподлип.
Бывают кошки с антиподлипом, бывают без него. Что это такое? Это пластиковая накладка на подошве кошки, препятствующая налипанию мокрого снега, что бывает чревато неудобством и порой крайне опасно, так как из-за налипшего снега кошка может потерять сцепление с поверхностью. Антиподлип несколько повышает вес и цену изделия, но при этом крайне полезен. Рекомендую выбирать кошки с этой опцией за исключением тех вариантов, когда кошки предполагается использовать крайне эпизодично и большую роль играет минимальный вес и цена.
В крайнем случае, антиподлипы можно изготовить самостоятельно из подручных материалов - например, из обрезков пластика.
Важно! Кошки являются снаряжением, использованию которого следует учиться! Ходьба, а тем более лазанье по льду не только НЕ является интуитивно понятным, а наоборот, требует от альпиниста на первый взгляд неестественных навыков, движений. Поэтому настоятельно рекомендую перед любым восхождением пройти по крайней мере минимальный курс ледовых занятий под руководством опытного инструктора. Чем тверже лед на вашем маршруте и чем круче преодолеваемый склон, тем более глубокими и отработанными должны быть ваши навыки. Не экономьте на своей безопасности!
.
Второе по важности и распространенности приспособление для помощи при передвижении по сложному ледово-снежному рельефу. Ледоруб намного более давний элемент снаряжения, чем кошки и в том или ином виде используется уже более ста лет. Большей распространенности ледоруба мешает популярность , которые часто используют в сочетании с кошками, в том числе в условиях где этого делать категорически не рекомендуется. Почему опытный альпинист на сложном рельефе заменит палки на ледоруб?
Основные способы применения:
1. Ледоруб незаменим для самозадержания при срыве на крутой скользкой поверхности. При обладании необходимыми навыками, сорвавшийся альпинист может задержать себя на склоне до того, как наберет большую скорость. Это правило действует не всегда, но в большинстве случаев. Задержаться на большинстве склонов с помощью палок не представляется возможным.
2. Ледоруб является сертифицированным средством самостраховки. На относительно мягкой поверхности ледоруб загоняется длинной стороной в снежно-ледовый субстрат полностью, по головку, к которой пристегивается ус самостраховки альпиниста. На твердом льду для самостраховки используется клюв ледоруба. В обоих случаях возможна надежная фиксация человека, избавляющая от необходимости организовывать подготовленные точки страховки (об этом в следующих публикациях).
3. Ледоруб может быть использован как точка страховки партнера по связке. При этом инструмент используется похожим с предыдущим пунктом образом.
4. В ситуации, когда на ногах нет кошек, а рельеф проходит по неровному льду/фирну, лопаткой ледоруба можно вырубать ступеньки под ноги и таким образом обеспечить передвижение участников по сложному рельефу. В прошлом это было одним из основных применений ледоруба, но с широким распространением кошек постепенно стало шансовым использованием.
Следует заметить, что все эти пункты невозможно безопасно выполнять с помощью треккинговых палок, незаменимых на подходах, но опасных в условиях сложного ледового рельефа.
5. Ледоруб можно использовать в качестве фирнового либо ледового якоря, точки закрепления веревки, а также в качестве точки растяжки палатки/тента, при их установки на ледово-снежном рельефе.
6. Лопатку ледоруба можно использовать для строительства снежных укрытий и ветрозащитных стенок и, в крайних случаях, для выкапывания пострадавших из под снежно-ледовых завалов.
7. Ледоруб можно использовать в качестве элемента шины либо носилок при чрезвычайных ситуациях.
На что обратить внимание. Большинство туристов и путешественников используют ледоруб крайне эпизодично, поэтому редко кто приобретает его. В основном ледоруб берется на прокат там, где он нужен, как правило, перед восхождением. В таком случае выбирать приходится из того, что есть в прокате.
В любом случае, при покупке или в случае аренды следует обратить внимание на следующие моменты:
Вес - противоречивая характеристика. С одной стороны чем он меньше, тем лучше, с другой - малый вес как в случае с топором делает использование ледоруба в ряде ситуаций неудобным. Тут важна именно ваша точка компромисса, которая будет базироваться на ожидаемой области применения. Если ледоруб будет использоваться преимущественно для опоры и страховки, можно брать модели полегче, если же ожидается интенсивное лазанье по ледовым стенкам и рубка ступеней/постройка убежищ, то обратите внимание на модели с большим весом.
Кстати! Для работ со снегом/фирном в большом объеме можно присмотреться к насадке на ледоруб в форме снежной лопаты для того, чтобы не брать такую лопату отдельно.
Выводы.
Кошки и ледоруб способны значительно повысить сложность ваших восхождений, сделать их всесезонными, повысить безопасность и подарить вам незабываемые ощущения. Но следует помнить, что к выбору этого снаряжения нужно подходить максимально ответственно. Еще больше внимания следует уделить подгонке снаряжения под вас и обучению работы с ним. Желательно для этого привлекать опытного инструктора. Не советую обучаться искусству обращения со специальным снаряжением лишь по книгам и видеоурокам. Желаю вам безопасных и насыщенных Путешествий!
Форма одежды — штормовой костюм, свитер, теплые брюки, рукавицы, теплые варежки, головной убор, защитные очки высокогорные ботинки, защитная каска (шлем).
Снаряжение личное — ИСС, 2 карабина, репшнур (5 м) ледоруб, кошки.
Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), веревка вспомогательная (1 x 30 м), 3-4 ледовых крюка, 3-4 карабина, 3-4 молотка, запасные защитные очки, рюкзак на двоих, аптечка
Вступительная беседа: «Происхождение ледников. Формы ледникового рельефа. Правила передвижения и страховки. Меры безопасности»
Проводится в сопровождении показа технических приемов демонстраторами. Обратить внимание на форму одежды ассистентов. Объяснить правила передвижения и страховки. Отметить отличие способов и особенностей передвижения по ледовой поверхности от всех остальных. Особенности хождения в кошках. Каждому инструктору необходимо помнить, что успех в обучении приемам техники передвижения и страховки на льду во многом зависит от подготовки снаряжения, и в первую очередь ледоруба и кошек — они должны быть остро отточены и хорошо подогнаны к ботинкам.
Передвижение по льду в горных ботинках без кошек. Прежде всего инструктор должен помнить, что он проводит эту часть занятий с людьми, никогда не стоявшими на ледовой поверхности, и особенно в ботинках типа «вибрам». 0бъяснить предел крутизны склона, по которому можно передвигаться без кошек, разницу состояния льда утреннего и дневного, натечного и пористого и т. п. При любом движении (подъем, траверс, спуск) обязателен плотный постанов подошвы ботинок на ледовую поверхность. Никаких скользящих движений, ботинок не ставить на рант или пятку. Ледоруб используется как дополнительная точка опоры.
Необходимо добиваться естественности движений до перехода к освоению следующего приема. При таком подходе обучение станет приятным и безопасным. Это особенно т. к. занятия по ледовой технике в силу своей специфики считаются самыми монотонными и утомительными.
Самозадержание при срывах на льду при движении без кошек. Проводится на безопасном склоне с хорошим выкатом. Даже хорошо подготовленный спортсмен с помощью хорошо отточенного инструмента может произвести самозадержание на склоне крутизной не выше 30°, да и то при коротком пути скольжения. При этом отметить, что разучивание приема начинается для того, чтобы молодые альпинисты знали сложность приема, могли ориентироваться и в случае необходимости применить свои знания, хотя бы для того, чтобы торможением помочь напарнику по связке в предотвращении своего дальнейшего падения.
Обратить внимание на форму одежды участников. Куртка должна быть заправлена в брюки, низ брюк тщательно заправлен в ботинки или гамаши, на руках — рукавицы, очки сняты. Для предотвращения ушибов под штормовые брюки надеть теплые штаны. Отработать положение ледоруба при срыве и самозадержании. При скольжении по склону не допускать торможения ногами. В этой части занятий много общего с самозадержанием на снегу.
Надевание кошек. Этой части занятий должна предшествовать тщательная подготовка снаряжения. Ботинки должны быть достаточно жесткими, особенно подошва и иметь на носке и пятке специальные шлицы для установки крепления кошек. Перед надеванием кошек обязательна их примерка и подгонка. Не всякая защелка хорошо и не всегда садится на пятку ботинка. Для ботинок с узким носком лучше подходят кошки с ременным передним креплением (или вообще на ремнях). Боковые зубья кошек должны находиться точно по канту подошвы ботинка. Передние зубья кошек должны выступать от ранта на 35-40 мм. Если кошки будут значительно длиннее, то максимум через час начнут болеть икроножные мышцы. Кошки могут считаться правильно подогнанными, если с поднятого вверх ботинка кошка не упадет, даже не будучи привязанной ремнями. При надевании кошек ремни или тесьма должны плотно, но не туго облегать ботинок. Иначе нарушается кровообращение, что может привести к отморожению пальцев при длительной работе в кошках даже в хороших погодных условиях. Но и не допускать, чтобы кошки болтались на ботинке. Пряжки и узел ремня должны находиться только с внешней стороны ботинка.
Движение в кошках по льду. До начала практической части ученик уже обязан знать, что каждый их шаг на льду в кошках должен быть аккуратным, поднимать и опускать ногу надо, не цепляя кошкой за лед, без проволакивания ноги, ставить ногу плотно, сразу на все зубья кошек. Когда зубья кошек вогнаны в лед, не допускать поворотов стопы: это очень болезненно и опасно — может привести к падению. Ноги надо ставить значительно шире, чем при обычной ходьбе (до 30-40 см), это позволит избежать цепляния кошками за ботинки и брюки и снизит вероятность падения и получения травмы.
Обучать хождению нужно на ровном ледовом участке. Чтобы быстрее понять сущность ритма движений и соблюдения равновесия, надо на каждом шагу делать небольшие повороты тела в сторону поставленной ноги — получится хождение с небольшим раскачиванием. Еще лучше, если это упражнение заблаговременно будет отработано без кошек и под определенный ритм.
При отработке приемов передвижения по льду не допускать скоблящих движений зубьями кошек, не ставить кошки на рантовые зубья, ледоруб держать наизготовку, при передвижении по ровной поверхности льда — использовать его в качестве дополнительной точки опоры.
Рис.31. Особенности постановки ног в кошках при хождении по ледовой поверхности: А -положение корпуса в зависимости от крутизны склона; Б — правильное положение (расстояние между ступнями — ширина ботинка); В, Гг -разворот ног в зависимости от крутизны склона; Д -положение корпуса,
ног и постановка кошек при траверсе; Е — при траверсе кошки нельзя ставить на внутренние зубья; Ж — при движении не допускать перекрещивания ног
Траверсирование склона. Обычно подобный прием движения стараются не проводить из-за большой неуверенности положения на склоне, из-за неудобства приставного шага, постоянного стремления к постановке ног в перехлест. В этом виде
движения применяется преимущественно приставной шаг и активное использование ледоруба для самостраховки и поддержания равновесия.
Перепрыгивание ледниковых трещин. Толчковую площадку очистить от рыхлого льда или снега, чтобы кошка не тормозилась при прыжке. Организовать страховку. До начала прыжка объяснить необходимость плавного приземления на обе ноги и положение ледоруба на изготовку. Прыжки по возможности делать с высокого, на нижний край трещины. Положение ледоруба во время подготовки и осуществления прыжка — перед собой на изготовку к самостраховке. В случае потери равновесия после «приземления» на другом крае трещины, падать только головой вперед и активно проводить самозадержание ледорубом. Подтянув под себя ноги и плотно поставив подошвы ботинок (кошки) на снег (фирн) можно вставать. Первый, кто перепрыгнет трещину, должен обработать ее край, чтобы не оставалось снежной подушки, карниза и т.п.
Самозадержание при срывах на льду при движении на кошках. Проводится на коротком склоне крутизной до 45° с хорошим выкатом внизу. При скольжении ноги должны быть подняты и согнуты в коленях. Ни в коем случае не тормозить кошками: это опасно — начнется беспорядочное падение, кувыркание, и в результате неизбежны травмы.
Объяснить действия ледорубом. После прекращения скольжения надо надежно поставить ноги и после чего произвести все остальные действия. При отработке этого приема снять очки.
Передвижение по ледовым склонам на передних зубьях кошек. Проводится на крутом склоне (стеночке) высотой 3 — 5 м. Объяснить характерные особенности такого способа передвижения. Отметить, что он применяется на склонах крутизной больше 45°. Правильный постанов ног — на передние 4 зуба кошек. Не допускать скоблящих движений и многократных попыток «вбить» передние зубья в одну и туже точку. Ледоруб в положении самостраховки — клювом к склону. Положение корпуса вертикальное. Пятки ботинок после постановки кошек чуть опущены вниз (не более 5°). Объяснить, что этим достигается своеобразное уплотнение передних 4 зубьев во льду и раскрепощаются икроножные мышцы. Отметить, что при траверсах возможно зацепление кошками за ботинок или брюки, поэтому применяется только приставной шаг и не допускается перехлест ног.
Вырубание ступеней в открытой стойке (подъем, спуск и поворотная ступень). Проводится на ледовом склоне высотой до 5 м, крутизной до 45°. Во время демонстрации приема, объяснить правила выбора направления ступеней (45 — 55° к линии падения воды), их размер (глубина и ширина по самому большому ботинку в группе), расстояние между ними (обычно 25 — 30 см.). Работа ледорубом. Ледоруб за древко держат двумя руками вплотную к штычку. Свободные замахи и сильные удары. Мерилом расстояния по вертикали между ступенями может служить головка ледоруба. Делать 4 горизонтальных и 3 — 4 вертикальных удара и 2-3 лопаточкой — для расчистки ступеней. Это цель, к которой надо стремиться, отрабатывая этот прием. Ступень должна иметь наклон внутрь, к склону. Дважды не бить в одну точку: заклинивает клюв или откалывается слишком большой кусок льда. Никогда не раскачивать клюв ледоруба из стороны в сторону: можно сломать. Только вверх-вниз.
Характерной ошибкой является слишком близкий к головке ледоруба хват руками. В этом случае нет силы удара и можно пораниться штычком ледоруба.
Рубить 3 — 5 ступеней в одну сторону, затем поворотную и еще 3 — 5 ступеней и выход на верхний кант склона. Правила перехода по готовым ступеням. Самостраховка при переходе по ступеням обязательна.
Для спуска рубить 3 — 5 ступеней. Направление не строго по линии падения воды -это очень неудобно, а с отклонением в 15-20°; что позволит удобнее рубить ступени и спускаться по ним. Рубить двойные ступени. При переходе по ним существует опасность зацепления зубьями кошки за низ брючины второй ноги. Проявлять внимание! Самостраховка ледорубом. Для поддержания равновесия можно за верхнюю ступень придерживаться рукой.
Рис. 33. Последовательность вырубания ступени.
Подготовка места для заворачивания ледобурного крюка. Расчистка от рыхлого льда (в отдельных случаях приходиться срубать до 20-25 см. рыхлого «гнилого» льда). Для удобства работы с веревкой, вокруг места, куда завернут ледобур, приходиться вырубать входную и выходящую канавки. Правила вырубания ступени или лохани, положение крюка в лохани, угол ледобура по отношению к общей крутизне склона (при любой крутизне склона угол оси ледобура по отношению к склону должен находиться в пределах 60°). Не заворачивать ледобур в ледовые бугры и шишки. В жаркую погоду головку крюка прикрыть снежной «шапочкой».
Каждому участнику вырубить лохань и завернуть крюк не менее 3 — 5 раз. Закручивать ледобур нужно осторожно, чтобы случайно не вдавить его в камень (скалу), находящуюся под льдом. При малейшем сопротивлении, крюк следует выкрутить обратно и заменить более коротким или выбрать другое место. Ледобур с загнутыми зубцами уже не спасти — он ни для чего не пригоден.
Рис.34. Схема положения ледобура. Левый ряд: А -предпочтительное положение — в нише или кармане; Б — под наплывом или сосульками; В -положение при заворачивании крюка в ледовую стену (90°). Правый ряд: А
— не заворачивать крюк в ледовые бугры и шишки; Б, В — не использовать наплывы и сосульки; Г
— неправильное положение крюка.
Организация страховки на льду. Объяснить правила выбора места для страховки на льду. Расположение страхующего в стороне от линии подъема ведущего, что бы в него не попадали куски льда и в случае срыва, ведущий не упал на страхующего. Страховку через плечо давать только в комбинации с крюком или большим перегибом склона. Для устойчивости положения страхующего, обязательна его самостраховка.
Передвижение по закрепленной веревке (перила). Отрабатываются на ледовом склоне крутизной не более 25 — 30° и протяженностью до 10 — 15 м. При организации перил делать закрепление одной веревкой через крюк, а второй — через ледовый столбик. Отметить особенности применения ранее изученных приемов передвижения по перилам применительно к ледовому рельефу. По возможности перила организовать по схеме «П» -подъем — траверс — спуск. Страховка верхняя и узлом Бахмана, на траверсе — только скользящий карабин.
Передвижение по различному ледовому рельефу в связках. Это заключительная часть цикла занятий. Проводится в бассейновой части ледника с разнообразным доступным рельефом. Выбирать маршрут движения связок с таким расчетом, чтобы участники во время движения могли применить большинство из ранее разученных приемов. Проследить, чтобы на пути не было нависающих глыб и глубоких трещин, ненадежных переходов и чрезмерно узких гребней. Рельеф должен быть таким, чтобы он сам по себе не создавал дополнительных опасностей для его преодоления.
Инструктор идет в одной из связок (можно подключаться по очереди ко всем связкам отдельной петлей веревки), выполняет все необходимые приемы наравне с участниками и по ходу движения дает участникам вводные задачи.
Занятия по данной теме лучше разделить на две части, так как в один день 10 часов (по плану) работы на леднике не только утомительны, но и нереальны для точного выполнения всей программы. Если есть возможность, то лучше эту тему провести в два дня равными частями или заранее планировать время для этих занятий и проводить их во время следующих выходов на подходах к перевалу, началу маршрута, на подходящем рельефе даже во время самого восхождения.
Выходя с отделением для передвижения по леднику, убедиться, что у всех участников отделения (и у самого себя) до начала движения готова система самовылаза из трещины.
Собрались зайти на Эльбрус, или на какой-нибудь другой пятитысячник? А может едете в Дигорию лазить лед. В любом случае вам понадобятся кошки. Без них у вас не получится лезть по вертикальному льду или фирну, а с правильно выбранными и хорошо подогнанными кошками вы будете чувствовать себя уверенно на любом рельефе.
Перед тем, как выбрать кошки, решите, чем вы будете в них заниматься: ходить по ледникам, лазить по ледопадам, ходить микстовые альпинистские маршруты, или всего по чуть-чуть? Какие ботинки вы будете использовать? Жесткие пластики, или рантовые кожаные? Разные кошки разработаны для разных типов ботинок, и, как следствие, от этого зависит область их применения. Эти и другие вопросы рассмотрены в данной статье, после прочтения которой у вас не останется вопросов!
Конструкция
Существует три типа конструкции: мягкие, полу-жесткие и жесткие. Полу-жесткие кошки больше практически не выпускаются.
Мягкие кошки лучше всего подходят для походов по снежным полям и ледникам. Они называются мягкими потому что при ходьбе кошки слегка гнутся вместе с ботинком. Мягкие кошки подходят для любого типа ботинок — от безрантовых треккинговых до пластиковых. С жестким ботинком в этих кошках можно даже лезть вертикальный лед. Если вам нужны кошки больше для ходьбы и немного для лазания, то это лучший выбор. Например, Grivel Air Tech.
Полу-жесткие кошки обеспечивают лучшую поддержку стопы при лазании по льду или скальным участкам. Область применения этих кошек достаточно широка, и их можно считать универсальным вариантом. Однако, они тяжелее мягких кошек, поэтому если вы собираетесь больше ходить, то лучше взять кошки полегче. Некоторые полужесткие кошки устроены так, что у них пластина с передними зубьями под носком и жесткая рама, доходящая до пятки. Передняя часть подвижно закреплена на задней, а если прикрутить дополнительные болты, то кошки становятся жесткими. Такая конструкция применялась в кошках Grivel 2F, которые больше не выпускаются.
Жесткие кошки — самый техничный вариант. Предназначены для использования на вертикальном льду и сложных технических маршрутах. Жесткая рама идеально распределяет нагрузку при лазании на передних зубьях, а сами кошки меньше вибрируют при ударах, что может стать большим преимуществом при лазании по тонкому натечному льду. Однако, ходить в таких кошках куда менее удобно, чем в любых других, так как стопа совсем не гнется. Жесткие кошки лучше всего использовать с жесткими двухрантовыми ботинками (предпочтительно, пластиковыми), потому что если использовать их с мягкими ботинками — можно погнуть раму. Например, Grivel Rambo 4.
Тип рамы
Кошки бывают с горизонтальной или вертикальной рамой. Платформой для ботинка являются металлические пластины, на которые ставится подошва ботинка. Пластины могут быть параллельны, либо перпентикулярны подошве ботинка. Ориентация пластин определяет, насколько хорошо эти кошки работают на различных типах снега или льда.
Горизонтальная (или плоская) рама лучше подходит для ходьбы, так как она гнется. Также такая конструкция рамы предотвращает налипание снега на подошву. Передние зубья обычно также делаются горизонтальными для лучшего удержания на снегу и фирне. Практически все мягкие и полу-жесткие кошки делаются с горизонтальной рамой.
Вертикальная рама намного жестче. Поэтому она используется в технических моделях кошек (Grivel Rambo 4 , Petzl M10). Жесткая платформа отлично распределяет нагрузку на ноги, а также помогает зубьям лучше врубаться в лед. Вертикальные передние зубья легче входят в любой лед. Однако минус этой конструкции в том, что на них больше налипает снег. От этого частично спасают антиподлипы.
Крепление к ботинку
Cуществует три типа креплений: безрантовое, двухрантовое, или однорантовое
Безрантовое
. На носке и пятке кошки находятся специальные пластиковые держатели, которые соединяются с помощью строп. Это самый универсальный способ крепления — такие кошки можно надеть хоть на кроссовки. Минус в том, что их долго снимать. Такое крепление не обеспечивает жесткости и характерно для кошек для ходьбы с 10-12 зубьями. У фирмы Grivel такое крепление называется New Classic
, у Petzl — FlexLock
Рантовое
. Благодаря простоте использования и надежности, это очень популярный тип крепления. Носок удерживается стальной скобой, а пятка фиксируется «лягушкой» (пластиковый фиксатор, закрепленный на стальной скобе). Благодаря скобам, кошки надежно удерживаются на ботинке, и риск потерять хорошо подогнанные кошки практически отсутсвует. Такой тип крепления используется на мягких, полу-жестких и жестких кошках. У Grivel оно называется Cramp-O-Matic
(c-o-m), у Petzl — LeverLock Fil
.
Однорантовое
— однорантовые крепления просты и эффективны. Носок крепится пластиковым держателем, а пятка такой же «лягушкой», как и в рантовых креплениях. Этот тип крепления очень удобен, так как в последнее время все больше технических кожаных ботинок делается только с задним рантом. А при достаточно жестком ботинке однорантовые кошки держатся не хуже двухрантовых. У Grivel это New Matic , а у Petzl — LeverLock
.
Petzl использует собственную систему двухрантового крепления — SideLock , отличие от классических двухрантовых кошек в том, что «лягушка» заменена скобой со специальной системой крепления, что делает кошки еще более компактными.
Grivel и Scarpa
разработали особый вариант крепления кошек к ботинку — Gsb
, Grivel-Scarpa Binding. Суть в том, что передняя скоба у кошек заменена на специальную выступающую пластинку, которая вставляется в отверстие в носке ботинка. Получается, что кошки весят еще меньше и занимают еще меньше места, но проблема в том, что не у всех моделей ботинок есть отверстие под этот тип крепления.
Зубья
У большинства кошек 12 зубьев. 10 для ходьбы и 2 передних для лазания. Но бывают и исключения. Десятизубые кошки хороши для некрутых походов по ледникам, снежным полям, для восхождений, на которых большая часть маршрута идется. У них зубья короче и не такие острые, как у обычных кошек.
Передние зубья
Обычно у кошек два передних зуба. На крутых участках они обеспечивают надежное удержание и стабильное положение стопы. В некоторых моделях имеются также маленькие передние зубцы, рядом с двумя обычными. Они делают удержание на снегу и в фирне более надежным. Если большую часть времени вы лезете участки не круче 50 градусов, вам вполне подойдут горизонтальные передние зубья. Вертикальные передние зубья оправданы на крутых технических участках.
Монозуб
(один передний зуб) обычно используется для ледолазания. Так как монозуб всегда вертикальный, его удобно ставить в отверстия, оставленные бурами и тяпками, тогда как два зуба туда просто не поместятся. Монозуб можно точнее и аккуратнее ставить на тонкий натечный лед, который, скорее всего, будет раздроблен двумя зубьями. У большинства технических кошек можно поставить либо один, либо два передних зуба, а у некоторых можно также регулировать длину монозуба в зависимости от состояния льда. пзношенные зубья всегда можно заменить.
Подгонка под ботинки
Очень распространенная ошибка – одевать кошки на ботинок, совсем для этого не предназначенный. Кошки с мягким креплением хорошо работают с треккинговыми ботинками, но большинство обычных ботинок (типа Columbia) недостаточно жесткие, чтобы кошки держались надежно. п даже если подогнать кошки, то стропы будут сильно сжимать мягкий кожаный или нубуковый верх ботинка, отчего ноги будут мерзнуть сильнее обычного. Конечно, если вам нужно пересечь небольшой участок ледника или снежника, с этим можно смириться, но для любых других целей вам нужен специальный треккинговый или альпинистский ботинок. Не пытайтесь надеть рантовые кошки на безрантовые ботинки.
При выборе кошек лучше взять с собой свой ботинок. Конечно, большинство современных кошек и ботинок делаются так, чтобы подходить друг другу, но все еще бывают досадные недоразумения (был случай, когда кошки Raveltic решительно не подходили на ботинки Lowa)
Кошки с мягкими креплениями должны держаться на ботинке даже в незатянутом состоянии.
«Лягушка» регулируется винтом под высоту ранта ботинка. Сами же скобы обычно можно переставить, в зависимости от формы ботинка.
Передние зубья должны выступать примерно на два-три сантиметра от носка.
Длина мягких и полу-жестких кошек обычно регулируется с помощью специальной пластины, жесткие кошки регулируются болтами на раме.
Аксессуары
Антиподлипы
– предназначены для защиты от налипания снега. Обычно делаются из латекса или резины, и соединяются с рамой металлическими скобами. Конечно, антиподлип можно заменить строительным скотчем, но это будет не так эффективно. Последнее слово в этой области – активные антиподлипы от Grivel (на всех кошках этой компании), которые сами «сбрасывают» снег.
Запчасти
– хорошо, когда вы берете с собой запасные болты или зубья, потому что в горах вы их просто так не найдете. Все фирмы предлагают удлиненные пластины для ботинок больших размеров (обычно больше 47-го).
Чехлы и защита для зубьев – для защиты рюкзака и его содержимого от кошек. Защита представляет собой 12 резиновых наконечников для зубьев, скрепленных между собой. Кошки можно положить в специальный чехол. Обычно чехлы делаются из кордуры или другой плотной ткани. Удобнее, чем защита зубьев, но несколько тяжелее.
Уход
Кошки – очень надежное снаряжение, рассчитанное на долгие годы безотказной работы на снегу, льду, фирне и скалах. Кошки имеют обыкновение тупиться, особенно от соприкосновения со скалой, особенно с гранитной. Болты могут слегка ослабиться, а стропа перебиться. Поэтому стоит периодически проверять состояние кошек во избежание неприятных ситуаций, в которых вы не сможете найти запчасти.
Заточка
Затачивайте зубья мелкой наждачкой или напильником (очень полезная вещь в горах). Кошки категорически нельзя точить точильным кругом, так как он сильно разогревает металл зубьев, нарушая его обработку и делая его слабее. Затачивайте боковые и передние зубья максимально остро, не нарушая их изначальную форму. Не перестарайтесь, стачивая металл – после определенного момента придется менять передние зубья или уже сами кошки.
Проверка креплений
Не забудьте проверить крепления. Если вы пользуетесь рантовыми кошками – убедитесь, что ранты не сточились, и все еще держат скобу. Проверьте пластиковые крепления для строп – они могут треснуть или перетереться.
Взято с REI.com
Перевод — Чапай
Чапай
17.04.2017
Снежно-ледовый рельеф требует для прохождения набора личного специального снаряжения для движения и снаряжения для организации страховочной цепи.
Ледоруб.
Используется в качестве точки опоры при движении по снегу и льду, для организации страховки и самостраховки на снегу, для самозадержания при срыве на снежном и ледовом рельефе. Выбирая ледоруб, необходимо правильно подобрать длину. Возьмите ледоруб в руку, опустите руки вниз. Штычек ледоруба должен быть расположен в районе кости голеностопа на ноге.
Кошки
Кошки нужны для движения по ледовым и фирновым склонам. По способу крепления их разделяют на кошки с мягким креплением, полужестким и жестким креплением. Мягкое крепление удобно тем, что такие кошки можно надеть на любую обувь, но оно не всегда достаточно надежное, хотя и подойдет для технически простых маршрутов.
Скорее, следует остановить выбор на полужестком или жестком креплении. Важно
помнить, что эти виды крепления требуют наличие специальных рантов на ботинках. Передние зубья кошек имеют различную форму: горизонтальные пластины (универсальные)
или вертикальные (выглядят, как клювы ледорубов, такие кошки преднаначены для предоления ледовых стен и ледолазания). По количеству зубьев различают 10, 12, 14-зубые
кошки. Наиболее универсальными являются 12-зубые.
Ледобур.
Винтовое устройство, позволяющее организовать точку страховки на льду. Изготавливают ледобуры как правило из стали. В большинстве случаев он является надежной точкой страховки, выдерживающей рывок до 12кН. Наиболее популярным размером ледобура стоит считать длину около 1618 см.
Минимальный набор специального личного снаряжения
Каска
Беседка
Самостраховка + 2 карабина на концах
Спусковое устройство
2 «корделета» (куска 7 мм шнура, длиной 5–6 м)
кусок 7 мм шнура, длиной 1,5–2 м
3–4 карабина, из них не менее одного - типа НМS (грушевидный карабин
для узла УИАА)
1–2 петли длиной 60–120 см
Ледоруб и кошки
Необходимо передвигаться по льду в каске.
Одежда, защищающая локти и колени при падении, а также от повышенного ультрафиолета на снежно-ледовом рельефе. Обязательны перчатки для защиты ладоней. Также рекомендуется носить гамаши.
Незащищенные участки кожи необходимо заранее обработать кремом от загара, а глаза защитить очками.
Страховочную систему, лучше надевать перед тем, как надеваются кошки.
Кошки необходимо плотно «подгонять» по ботинку, ремешки от кошек должны быть акку-
ратно заправлены, штаны - плотно прилегать к ноге ниже колен.
Положение ледоруба: «клюв» смотрит назад, рука держит ледоруб, как трость, за головку
Нельзя находиться в кошках друг над другом - возможно нанесение серьезных травм в
случае падения верхнего участника.
Передвижение по льду крутизной до 15 градусов
Во время передвижения по некрутым склонам (до 15 градусов):
двигаться, как при обычной ходьбе, ставя стопу с пятки на носок;
ноги держать чуть шире обычного, носки разведены относительно друг друга (чтобы не цеплялись кошками за штанину/гамаш);
ледоруб в руке удерживается за головку клювом назад (как трость).
ВАЖНО:
П
ри передвижении важно следить, чтобы кошка не зацеплялась за штанину или «гамаш». Это может привести к падению. Особенно опасно при передвижении по снежно-ледовым гребням.
Во время движения не прямо вверх, а под углом к склону:
Ледоруб держать в руке, которая выше по склону (для опоры);
при увеличении угла склона - передвигаться «ёлочкой» (носки ног разведены)
или «зигзагом»;
ноги в кошках ставить на полную ступню, чтобы работали все зубья по плоскости
ВАЖНО: Постановка кошки на рант опасно проскальзыванием.
Передвижение по льду крутизной от 15 до 45 градусов
Передвижение по льду крутизной от 15 до 45 градусов прямо вверх по склону осуществляется:
«ёлочкой» - носки сильно разведены;
кошка ставится на всю плоскость (на все зубья);
шаги неширокие;
ледоруб необходимо держать либо как трость, либо перед собой с упором в него
двумя руками.
Техника подъема на передних зубьях с одним ледорубом
Во время передвижения на передн
их зубьях:
кошку забивать в лед с ударом ноги (от колена);
загружать пятку чуть ниже горизонта, чтобы работали передние 4 зуба;
ледоруб использовать, как трость или как ударный инструмент, в зависимости от
крутизны склона.
Ледоруб при одном ударе можно использовать на всю длину, перебирая по нему руками.
Возможно совмещать передвижение на передних зубьях с постановкой кошки на всю стопу, при этом передвижении ноги меньше загружаются и успевают отдыхать в другом положении. Как правило данная техника применяется на коротких вертикальных участках.
Передвижение по склону зигзагом с экономией усилий на подъем (французская техника)
Порядок действий:
корпус располагается боком к склону;
ледоруб со стороны склона держать, как трость;
при передвижении возможен перехлест ног (больший или меньший - в зависимости от крутизны склона);
ноги подпружинены, подсогнуты в коленях;
кошка ставится на всю ступню;
важен баланс тела на каждой ноге.
При увеличении крутизны склона:
носки стоп больше разворачиваются вниз по склону, и передвижение осуществляется немного спиной к склону;
ледоруб берется «на изготовку» (положение ледоруба, при котором возможно быстрое самозарубание в случае проскальзывания);
штычок вбивается в склон и работает как упор для руки;
клюв ледоруба повернут от тела человека, чтобы в случае падения не нанести травм;
перехлест ног незначительный. При перехлесте ног важно, чтобы опорная нога не поворачивалась на рант кошки.
